Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ok, spróbuje pomyśleć jeszcze nad rozwiązaniem gdzie pozbyłbym się bypassu, a potem na wylocie zainstalował grzałkę. Zależy mi na tym, aby była poza zbiornikiem.

Opublikowano
2 godziny temu, rekawiczka napisał:

Ale uważasz, że któraś z wersji jest zdecydowanie lepsza? Mnie się wydaje, że wersja 1 jest lepsza bo woda do biologii będzie szła na wprost (przepływ ograniczę zaworem), natomiast w przypadku wersji 2 będzie musiała skręcić w lewo ;) Niby też jest zawór, ale ten zakręt mnie zastanawia ;)

 

Tak jak koledzy napisali, nie skręt jest wyznacznikiem gdzie poleci więcej wody- więcej poleci tam gdzie nie będzie oporu, aczkolwiek nawet bez zaworu na bypassie powinno wystarczająco opłukiwać złoże (zwłaszcza, jak do rury włożysz grzałkę), żeby zachodziła nitryfikacja- ktoś na tym forum już tak zrobił. Myślę, że jeżeli musisz umieścić grzałkę poza zbiornikiem to ten bypass będzie dla niej najodpowiedniejszym miejscem- nie dawałbym już wtedy zaworu. Umieszczając ją na wylocie tylko niepotrzebnie stłumisz przepływ.

1 godzinę temu, rekawiczka napisał:

Czy może wogole wywalić zawory na bypass i przed biologią jak widzę na Waszych układach?

 

tak jak pisałem konieczny jest zawór przed i za sekcją mechaniczną- resztę możesz wywalić. Dawanie po 2 zaworów na każdy korpus mechaniczny jest dla mnie skrajnym marnotrawstwem pieniędzy i utrudnianiem sobie życia- i tak będziesz wymieniał wkłady we wszystkich korpusach na raz. Do bypassu daj grzałkę już bez zaworu, żeby nie grzała tylko prawie stojącej wody i powinno być ok.

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1
Opublikowano
5 godzin temu, rekawiczka napisał:

Ok, rozumiem. Czy zatem wersja 3 będąca połączeniem 1 i 2, oraz dodatkowo dodaną grzałką będzie lepsza? Założenie, jest takie, że w rurce poniżej grzałki wkleiłbym rurkę o mniejszej średnicy, aby wymusić obieg przez grzałkę.

Czy może wogole wywalić zawory na bypass i przed biologią jak widzę na Waszych układach?

 

IMG_0545.thumb.jpg.d8c3e5ff542ac4541b0624cad205e124.jpg

Bedzie dzialac elegancko , zawor na baypasie nie potrzebny Ci bedzie ale ja bym go i tak i tak zostawil. Sprawdzalem u siebie przeloty z zamkniety i otwarym zaworem na baypasie i nie ma stratkow na przeplywie, ale na otwartym zaworze czesc wody bedzie szla na baypas, przez co bardzo ladnie Ci obsluzy grzalke. Mam troche doswiadczenia w bydowaniu skomplikowanych narurowcow, pare sztuk rowniez na forum doradzilem i dzialaja bez zastrzezen i Tobie bym rowniez doradzil aby ta wersje zostawic. Jedyne co bym jeszcze zmienil, jezeli masz mozliwosc to dwa extra korpusy na media przeniosl bym za biologie. Tam bym dal trojnik i ich zasilanieW takiej sytuacji jak teraz, zakladajac ze woda poleci Ci bezoporowo przez biologie i baypas bedziesz mial ciezko przepchnac ja na niskim biegu pompy przez powiedzmy purolite.

Opublikowano
7 minut temu, rekawiczka napisał:

@mlody.czub- dziękuję. Jęzeli dobrze Cię zrozumiałem sugerujesz układ jak załączony poniżej.IMG_0549.thumb.jpg.3aff4a404b73372021085e6722c35b56.jpg

Dokladnie tak. Nie moge zagwarantowac czy bedzie roznica miedzy takim a poprzednim ukladem ale jezeli ja bym mial to robić to bym to skonstruowal wlasnie w taki sposob.

  • Dziękuję 1
Opublikowano
Godzinę temu, mlody.czub napisał:

Dokladnie tak. Nie moge zagwarantowac czy bedzie roznica miedzy takim a poprzednim ukladem ale jezeli ja bym mial to robić to bym to skonstruowal wlasnie w taki sposob.

Moim zdaniem w tym przypadku tym bardziej nic nie poleci przez purolite. Opór jaki będzie stawiać wylot prosto do na niską będzie żaden w przeciwieństwie do korpusów z purolite i przejścia na wężyk RO. Ja bym zostawił przed biologią. Najwyżej skręcisz zawór na baypasie.

  • Lubię to 1
Opublikowano
6 minut temu, patec napisał:

Moim zdaniem w tym przypadku tym bardziej nic nie poleci przez purolite. Opór jaki będzie stawiać wylot prosto do na niską będzie żaden w przeciwieństwie do korpusów z purolite i przejścia na wężyk RO. Ja bym zostawił przed biologią. Najwyżej skręcisz zawór na baypasie.

Tak mowisz? A ja Ci powiem ze mam dwa narurowce w swoim baniaku i zbudowane sa one dokladnie w taki sam sposob i wszystko pieknie dziala. Dlatego wlasnie to  zasugerowalem, bo wiem z doswiadczenia ze dziala. Dodatkowo zamontowalem sobie na kazdym baypasie extra korpus i wkladam tam wkłady jedno mikronowe do wylapywania roznych smieci ktore mechaniki nie zatrzymaja, a uwierz mi jest tego troche. Ja daje rozwiazanie ktore dziala a nie ktore wydaje mi się ze bedzie dzialac.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Czyli w praktyce nie ma znaczenia czy odejście na purolite jest przed czy za biologią. 

Sam jestem w trakcie budowy narurowca i z chęcią  z racji braku miejsca dałbym te dodatkowe korpusy za biologą. 

A na jakim przekroju masz powrót do akwa z korpusów z purolite?

Opublikowano
3 minuty temu, patec napisał:

Czyli w praktyce nie ma znaczenia czy odejście na purolite jest przed czy za biologią. 

Sam jestem w trakcie budowy narurowca i z chęcią  z racji braku miejsca dałbym te dodatkowe korpusy za biologą. 

A na jakim przekroju masz powrót do akwa z korpusów z purolite?

Wezyki od osmozy, nie wiem bodajze 8mm maja.

Opublikowano
3 godziny temu, mlody.czub napisał:

W takiej sytuacji jak teraz, zakladajac ze woda poleci Ci bezoporowo przez biologie i baypas bedziesz mial ciezko przepchnac ja na niskim biegu pompy przez powiedzmy purolite.

A wyjaśnij mi jeszcze proszę czym różni się to co napisałeś powyżej z układem który zaproponowałeś.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
    • Cześć Jaras 👋 Nie wiem czy moja opinia będzie Ci przydatna ale właśnie robiłem u siebie dwie belki. Jak wiesz zdecydowałem się jednak na moduły LED. W każdym razie na jednej mam 9000K a na drugiej 6500K. Te 6500K są w mojej opinii dosyć żółte mimo wszystko w porównaniu do 9000K.
    • Cześć. Mam w swoim baniaku 230x70x65h 2 belki DIY po 30cm na power LED -  W każdej z belce siedzą 6x dioda power LED 3w 12000k oraz 6x dioda power LED 3w WFS. Pod to wszystko jest podpięty sterownik leddimerpro od Romka. Ostatnio zauważyłem, że diody 12k są już mocno wysłużone, na każdej z soczewek na środku jest czarna plama. Mam to tak ustawione, że diody zimne na 75% a WFS na 25 % Światło WFS w ogóle mi się nie podoba - jest żółte. Zastanawiam się nad zmianą wszystkich diod na temp. 6500k Co o tym sądzicie? Czy ktoś z Was ma może belkę na power LED opartych właśnie na diodach 6.5k? Co prawda nowe diody już zamówiłem, ale mam jeszcze okazję coś zmienić. Będę wdzięczny za podpowiedzi 
    • Dzięki za odpowiedź, akwarium nie jest świeże ma już ok. 5 lat a chodziło mi o to, że woda nie kryształ czyli tak jak piszesz nie jakaś super, ale jest ok. Tylko ryby urosły, przybyło ich bo się rozmnożyły i myślę, żeby coś poprawić. Dokupię  pewnie ten drugi filtr. Wnioskuję, że jak będą dwa filtry to wyloty ustawić nad zasysami? Ja mam teraz jeden filtr - zasys w prawym dolnym rogu, wylot w lewym górnym rogu ale z przodu - skierowany wzdłuż przedniej szyby a na tylną skierowany jest falownik i pracuje bez przerw. Wklejam zdjęcia, ale nie widać dokładnie bo odbija się światło od okna.  A i jeszcze jedno pytanie o media filtracyjne - do tej pory w kubełku mam to co było oryginalnie czyli na spodzie jakieś kamyczki a reszta gąbki, im więcej czytam tym mniej wiem czy coś w nim zmienić , różne teorie o przewadze ceramiki lub jej braku, czy coś wyjąć czy dołożyć? Gdy dołożę drugi kubełek to dać oryginalny czy pozmieniać i na co?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.