Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam 

Powoli po stracie obsady ruszam z nowym projektem podobnie jak w poprzednim  

postaram się zdać relację z budowy nowego zbiornika .  Pomysł na powiększenie zbiornika urodził się po stracie obsady i w związku z tym możliwość zmian na non mbuna. Planuję powiększyć zbiornik o 240 L  wstawiając pasek szkła o szerokości 20 cm  , doklejając go po odcięciu tylnej szyby do dna i szyb bocznych oraz oczywiście wymiana wzmocnień poprzecznych na odpowiednio dłuższe. Jest też planowany upgreade filtracji narurowej . Zasys bezpośrednio przez dno do czterech korpusów mechanicznych i udogodnienie w postaci stałej podmiany wody ( poprzednio się nie udało ). Doklejanie paska w celu powiększenia jest podyktowane małą możliwością wymiany całego zbiornika . W części do oglądania ( salon ) akwarium jest oklejone szybami i raczej nie chciałbym tego już ruszać a bez tego zabiegu nie da się wyjąć zbiornika ze ściany . Kwestia finansów też nie jest bez znaczenia nowy zbiornik koszt około 2500 zł a kilka formatek to 200-300 zł plus klej.   I tu pierwsze pytanie do  osób które mają wiedzę w tym temacie . Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do sklejania zbiornika w ten sposób ? Może wypowiedzą się osoby które mają wiedzę w tym temacie. Moim zdanie nie powinno być żadnych, dzielenie dna w dużych zbiornikach jest wręcz zalecane , a boki nie powinny mieć wpływu ( budowa choćby zbiorników tak zwanych panoramicznych lub wielokątnych) . Wszelakie uwagi mile widziane . Porady odnośnie przelotu w dnie do filtracji też mile widziane powinien być to przelot minimum 32mm .Tak więc wyzwanie nr2 czas zacząć ;-) .

Edytowane przez Damian780425
Opublikowano

dodatkowe litry to zawsze + Nie należę do osób które "boją" się wytrzymałości  szkła, ale nie widzę doklejenia paska 20cm do boków, prędzej pokusiłbym się od wymianę szyb bocznych na 80x60. Może naszkicuj miej więcej jak chcesz to zrobić, o słowo pisane może być różnie zrozumiane. Pozdrawiam i życzę powodzenia !

Opublikowano

Nie będę szkicował bo doskonale zrozumiałeś o co się klei ;-).  Uważam że się uda skoro są klejone akwaria tego typu jak na zdjęciu. I widziałem chyba w zoo w berlinie długie szyby połączone w ten właśnie sposób . A wycięcie szyb bocznych jest mało możliwe akwa jest we wnęce i nie ma dostępu do całej szerokości. Dodatkowo można by wkleić takie paski na wierzch podobne do wzmocnień wzdłużnych ( coś na patent pękniętego akwarium ) można by wykorzystać obecne wzmocnienia poprzeczne. Dzięki za uwagę wszelkie uwagi bardzo przydatne wszak prawie 1000 l wody na podłodze i strata kolejnej obsady była by dramatem. Może głos weźmie w dyskusji @makok ma spore doświadczenie w tym temacie. 

akwarium_60x30x30_54l_horizont-i-5572-1-150.jpg

Opublikowano
42 minuty temu, Damian780425 napisał:

Planuję powiększyć zbiornik o 240 L  wstawiając pasek szkła o szerokości 20 cm  , doklejając go po odcięciu tylnej szyby do dna i szyb bocznych oraz oczywiście wymiana wzmocnień poprzecznych na odpowiednio dłuższe. ..............................

Moim zdanie nie powinno być żadnych, dzielenie dna w dużych zbiornikach jest wręcz zalecane , a boki nie powinny mieć wpływu ( budowa choćby zbiorników tak zwanych panoramicznych lub wielokątnych) . 

Dno z reguły (pomijam makokowe wyjątki ;) ) jest w całości równomiernie podparte, boki natomiast nie, wiec jest to nieco "gorszy" przypadek.
Dobrym pomysłem jak napisałeś będzie doklejenie dodatkowych zakładek bo i tak to nie będzie widoczne. Pewnie to jest możliwe i powinno się udać.
Najlepiej gdyby wypowiedział się jakiś praktyk np. @przemek wieczorek

Kibicuję i będę śledził relację ;)
 

 

 

Opublikowano
58 minut temu, Damian780425 napisał:

akwarium_60x30x30_54l_horizont-i-5572-1-150.jpg

Mój kolega ma takie akwarium, tylko mniejsze (ok.200l.) i mu się rozszczelniło właśnie na łączeniu tych skośnych szyb. Rozszczelniło się od góry. Co prawda po wielu latach. Nie jestem fachowcem, ale takie rozwiązanie nie wydaje mi się zbyt solidne. Może gdybyś w tym miejscu dał wzmocnienie poprzeczne, to by zabezpieczało taki przypadek.

Opublikowano (edytowane)
1 godzinę temu, pozner napisał:

 Może gdybyś w tym miejscu dał wzmocnienie poprzeczne, to by zabezpieczało taki przypadek.

Najchętniej bym to narysował ale nie znam się na tych keczupach czy tam innych programach.  Akwarium ma być sklejone na prostych krawędziach tak jak szyba przednia z boczną ( bez skosów ), na zewnątrz szyb bocznych dla świętego spokoju będzie przyklejone obecne wzmocnienie poprzeczne ( pasuje wymiarowo ) . Przemek zalecił jeszcze jako dodatkowe zabezpieczenie wklejenie wzmocnień poprzecznych i wzdłużnych po całym obwodzie plus standardowo na środku. Dodatkowo jako kolejne zabezpieczenie zaleję pianką zamkniętokomórkową  o gęstości 50kg/m3 szczelinę pomiędzy szybą boczną a ścianą. 

 

pur.jpg.76204b55c004a1372ff7b1dc5083276d.jpg

 

Jest to materiał dość twardy podobny do styroduru tylko o większej odporności na ściskanie . Akwarium będzie niejako na stałe sklejone ze ścianami w pewnym sensie powstanie opór na bocznych szybach. Myślę , że się uda. ;-)

Edytowane przez Damian780425
Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, Damian780425 napisał:

Dodatkowo jako kolejne zabezpieczenie zaleję pianką zamkniętokomórkową  o gęstości 50kg/m3 szczelinę pomiędzy szybą boczną a ścianą. 

No jak tak to powinno być "pancer". Eliminujesz wtedy naprężenia ścinające, tak jak dla dna.

Edytowane przez troad
  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam po przerwie temat się trochę rozciągnął w czasie ale ruszyłem. Porzuciłem pomysł poszerzenia zbiornika zostaje przy 720 l . Plan jest na rozbudowanie filtracji narurowej . Zmiana ma polegać na dołożeniu trzeciego korpusu  do mechaników, zmiana pompy z 25/60 na 32/60 , wejście z 1" dalej do pompy i do rozgałęźnika za pompą również 1" , tu się rozejdzie na dwie nitki 3/4" jedna po mechaniku do akwarium druga na biologię ( FBF ) . Będzie też stała podmiana z boku akwa na wysokości 10 cm od góry jest otwór 32mm na rurę kanalizacyjną rurka już wklejona , kapać będzie poprzez korpus z węglem wężykiem od osmozy. Poziom wody wstępnie ustalony na 2mm pod wzmocnieniem wzdłużnym . Na warsztat poszło też nowe tło wykonane z pianki . Jako że to moje obecne zajęcie zawodowe natrysnołem sobie tło ;-) nie będzie tynkowane CR-em tylko pomalowane . 

IMG_20180427_193113.jpg

IMG_20180427_215753.jpg

  • Lubię to 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.