Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zgodnie z obietnicą przedstawiam bardziej szczegółowy opis projektu jak i załączam oprogramowanie.

Na wstępie proponuje zapoznanie się z podstawami kontrolerów i programowaniem oraz podjęciem decyzji czy dam radę.

W brew pozorom nie jest to skomplikowany proces (mi zajęło ogarnięcie tematu około 1 mc głównie sprzęt bo tutaj można oczopląsu dostać, przed tym znałem tylko słowo Arduino ale ja jestem developerem to miałem łatwo).

Polecane lektury:

Sprzęt: (kupujemy gdzie lubimy, przykładowe linki do sklepów)

1 .Arduino Mega (od 159 do 49)

2. Zegar RTC DS3231 (od 12 do 9,90)

3. Moduł WiFi ESP8266-01 (od 18,89 do 15,50)

4. Konwerter poziomów logicznych – do podłączenia modułu WiFi (możemy zrezygnować i podłączyć przez rezystor) (od 9,90 do 6,49)

5. Wyświetlacz FT810 (190 widzę podrożały bo ja dałem 160)

6. Sonda temperatury DS18B20 (cena w zależności od długości przewodu przyjąłem 2-3m od 27,54 do 12,25)

7. Przekaźniki koniecznie z optoizolacją (od 14,80 do 24,90)

8. Moduł do sterowania LED (taśmy, moduły) (49,50) zastosowałem poczwórny, można pojedyncze

9. Zasilacz 12 V do zasilania całego układu jak i modułów LED (każdy sobie dobierze jaki pasuje, lub wykorzysta to co ma)

10. Zasilacz 9V do Arduino i ewentualnie do zasilaczy płytek stykowych (przykłądy)

11. Dodatkowe zakupy to kabelki, rezystory (w sumie 1 do czujnika temperatury lub zamiast konwertera poziomów logicznych).

Punkty wrażliwe to: zasilanie, moduł przekaźników koniecznie z optoizolacją, długość przewodów do wyświetlacza.
Koszt (pi x drzwi) 350 zł.

Polecam dokupić sobie Arduino Mega Sensor Shield V2.0 https://kamami.pl/moduly-sensorow-dla-arduino/197016-arduino-mega-sensor-shield-v20-compatible.html?search_query=Arduino+Mega+Sensor+Shield+V2.0&results=1 ułatwi nam to podłączanie jak i efekt wizualny naszej elektroniki będzie zdecydowanie ładniejszy.

Podłączenie:

  • piny: 28, 26, 24, 22 - moduł przekaźnika
  • piny: 6,7,8 (timer 4 ze zmienioną częstotliwością) - R, G, B
  • piny: 44, 45, 46 (timer 5 ze zmienioną częstotliwością) – W, światło szafka, wiatrak
  • pin: 2 – czujnik temperatury
  • piny: 20, 21 – moduł zegara RTC
  • piny: 18 (TX do RX wifi), 19 (RX do TX wifi) – moduł wifi poprzez konwerter poziomów logicznych (można użyć 1 rezystor) to ze względu na różne napięcie logiki w mega jest to 5V, w module 3,3V
  • piny wyświetlacz: 3 (INT), 4 (PD), 9 (CS), 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK)

Oprogramowanie:

Temat rzeka co developer to inny pomysł. Grzebać modyfikować, dawać pomysły, zadawać pytania.

Środowisko:

Ściągamy ze strony https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE na moment pisania jest to wersja 1.8.2 odpowiednio dla swojego systemu oraz instalujemy.
Oprogramowanie możemy również pisać (kompilować oraz wgrywać) w Visual Studio z dodatkiem Visual Micro, Atmel Studio 7 z dodatkiem Visual Micro jak komu wygodnie.
Ja używam Visual Studio 2015 ale z tego co czytałem to ludzie chwalą sobie darmowego Atmel Studio 7.
Zainteresowani sobie poszukają w necie odpowiednich wskazówek.

Działamy:

Jako, że korzystam z różnych bibliotek i żeby była spójność do projektu dołączyłem wszystkie biblioteki z których korzystam. Po rozpakowaniu AquaBox.zip w katalogu libraries znajdują się wspomniane biblioteki.

Uruchamiamy Arduino IDE.

Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić to wskazać miejsce do zewnętrznych bibliotek Plik -> Preferencje -> Lokalizacja szkicownika

Jak na rysunku projekt rozpakowany na dysku c: w folderze Project lokalizacja będzie wskazywać C:\Project\AquaBox

58f74ee871cf4_arduinopreferencje.jpg.b9b4d1434074c840d4bb1b7b60aebabe.jpg

Jeżeli to ustawienie pozostawimy w pierwotnej postaci (jak się nie mylę to jest to wskazanie na folder z dokumentami użytkownika\Arduino\ libraries wtedy nasze biblioteki musimy skopiować do tego miejsca.

W zasadzie to wszystko co nam potrzebne możemy kompilować i wgrywać.

Efekt po kompilacji

58f74f24a8374_efektpokompilacji.thumb.jpg.31886517a58ffb17f811c57e4126221e.jpg

Jeżeli o czymś zapomniałem (a pewnie tak) to na pewno wyjdzie w „praniu” i spodziewam się pytań.

Tak wygląda serce sterownika. Jako że jest to prototyp to zrobione na gumkę i klej :) Działa wyśmienicie i sprawdza się zasada co na drut to działa najdłużej to i pewnie tak by pozostało gdyby nie pomysł o wersji 2 (kiedy powstanie nie mam pojęcia dltego nie sugerować się poczekam na wersję 2, będą to i tak prawie te same podzespoły ale napewno inaczej zorganizowane).

Polecam zastosowanie wcześniej wymienionego Arduino Mega Sensor Shield V2.0 gdybym wcześniej trafił na tego shielda to napewno bym go zastosował zamiast płytki stykowej.

20170419_083533.thumb.jpg.5a100e029e39b621d0ab6acd1bd9aaea.jpg

Oprogramowanie AquaBox.zip

Miłej zabawy ?

 


 

 

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 7
Opublikowano

Wielki Szacun !!!!! 

PS. Gdybym nie był taki stary to bym zrobił maturę na podstawie tego posta !!! :e_biggrin::e_biggrin:. a na jesień spróbuję podejść do tematu i pewnie coś zepsuje :cry:

Opublikowano

Zdaję sobie sprawę, że za 1 razem będą problemy, ale zadawajcie pytania w wątku tak żeby inni też mogli skorzystać. Nie mam nic przeciwko temu żeby robić modyfikacje kodu, jak i wykorzystać tylko część do innego projektu np. sama funkcja feed. Myślę, że mogły by powstać odzielne moduły np. sterowanie pompami - timery, feed, sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem.

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

no kolego :) szacun.. od Twojego posta zainteresowalem się arduino..i mimo ze 17 lat temu skonczylem studia gdzie programowalismy w C+ i nawet w Assemblerze i mnie to nie pociagalo, to teraz czuje ze musze zrobic swojego aquaboxa :) dzieki za mobilizacje i podzielenie się wiedza

Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Super jak programowales w c+ to super dasz rade. Z uno moze byc problem wielkosc eeprom i bodajze 3 zegary. Ale jak zrezygnujesz z obslugi led to uno spokojnie da rade. Dzialaj z arduino jak raz posmakujesz to bedziesz musial się na terapie pozniej zapisac tak wciaga W razie czego smialo pytaj.

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jezeli ktos nie chce takiego kombajna to pomyslalem, ze opracuje sterowanie samymi pompami. Wiem, ze wielu z Was posiada sterownik Romana bardzo dobry i nie potrzebuje sterowania ledami, lecz chcialo by miec np funkcje feed oraz timery w jednym. Opracuje kontroler i oprogramowanie do tego, bez zadnych wyswietlaczy, konfiguracja przez komore plus klawiaturka (przyciski) do wlaczania/wylaczamia co by z komora nie trza bylo latac. Mysle ze calosc mozna by zamknac w 60 zł max 100 zł. Troche sprzetu posiadam tak wiec bede mogl ruszyc z kopyta i zaprezentowac. Czas realizacj okolo 1 mc, bylo by i szybciej ale delegacja, praca oraz żona spowolnia proces .

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • U mnie układ Maison Reef & Kulfon & Saulosi sprawdza się idealnie. Szeryf w swoim rewirze toleruje jedynie o dziwo pięknie wybarwiającego się samca Saulosi. Ogólnie mam wrażenie, że Saulosi są tłem dla reszty obsady, bo pływają gdzie chcą bez reakcji reszty obsady.
    • U mnie yellow już 5 lat żyje z "roślinożerną" mbuną karmione głównie spiruliną super forte 36% i żyją, mnożą się a samiec yellow wielki jak byk. Preferencje pokarmowe yellow można między bajki włożyć, jakby od karmy roślinnej miał jakiś brak to by nie urósł taki wielki. Wcześniej też miałem yellowy, już od lat 90-tych trzymane z mbuną i zawsze karmione przewagą karm roślinnych i zawsze było ok, dopiero tutaj zauważyłem jakąś manię na punkcie preferencji zywieniowych i nawet przez jakiś czas stosowałem się do tego ale zauważyłem że to jakaś bzdura która niema żadnego znaczenia. Znaczenie mogą mieć skrajności typu mbuna z rybożerną drapieżną non-mbuna, natomiast cała mbuna może być trzymana ze sobą razem i karmiona tym samym.
    • Oczywiście możesz połączyć i przy odpowiednim podejściu będzie to funkcjonować, ale czy jeśli preferencje żywieniowe tych ryb są jednak mocno odmienne, to powinno się to robić?
    • Chipokae to mięsożerca, więc zestawienie go z roślinożernym demasoni może być problematyczne. Oprócz auratusa możesz jeszcze rozważyć loriae. 
    • hej dzieki! A jaka jest obecnie filozofia laczenia np. L. caeruleus i L.trewavasae lub C.demasoni. Pamietam, ze kiedys niejako bylo "przeciwskazane" ze wzgledu na diete? Jak obecnie do tego się podchodzi? mozna je polaczyc?
    • Żółty to najlepiej yellow ( Labidochromis caeruleus ), masz zarówno samce jak i samice intensywnie żółte.
    • Cześć   Nie wiem czy połączenie M. Fainzilberi z C. Demasoni w takim zbiorniku to do końca dobry pomysł. Miałem w klasycznej 450tce M. Fainzilberi z Msobo i panowie z tych gatunków nie miały dla siebie litości. Demasoni nie hodowałem jeszcze ale wydaje mi się, że starcie na takiej linii może być jeszcze mocniejsze. Jeśli chodzi o kolor żółty to wspomniane wcześniej Msobo zdobyły moje serce, ale gdybym miał teraz poprzedni zbiornik to zamiast Msobo umieściłbym w nim Pseudotropheus Interruptus   Jeśli natomiast połączenie Fainzilberi - Demasoni jest nieuniknione to może warto rozważyć jeszcze Auratusy jako kolejnego zawadiakę? Ewentualny nadmiar agresji rozproszyłby się na większą liczbę chuliganów.  Ekstra rybą z pięknym żółtym kolorem u samic jest też M. Chipokae  Ale one w połączeniu z Fainzilberi to już chyba zbyt mocna opozycja dla Demasonów. 
    • Witamy po 15 latach. Trzymamy kciuki za powrót. Ja cały czas w klubie, więc za bardzo nie widzę przeskoku, pewnie był on płynny więc z ciekawością spytam się jaki jest Twój punkt widzenia. Co do obsady nie lubię doradzać, bo to często indywidualne podejście, jest trochę ryb całkowicie żółtych wśród samic tak jak ch. saulosi czy msobo, choć one trochę pomarańczowe tak samo jak samice M. estherae, no i yelowek.
    • Cześć po 15 latach powrót do Malawi (pewnie część starszych użytkowników może mnie pamiętać). Moj poprzednik nick Rajwus15, malawi 450l i 160l 😉 kilka lat klubowicz Widzę, ze dokonal się pewnego rodzaju przeskok w wiedzy/rozumieniu mbuna Akwarium 160x50x60h, tworzy się  - planuje: M. fainzilberi maison reef (moj ulubiony gatunek, mialem wczesniej kilka lat w 450l) L. trewavasae chilumba C. demasoni (kilka sztuk, nie do konca moj wybor, ale musza byc)   Mysle nad akcentem zoltym - propozycje?   Mozliwe ze ostatecznie zostana 3 gatunki, pierwotnie wezme uklady 1+3, badz mlode prawdopodobnie z aquahaus gaus, ale pewnie wyjdzie z czasem Dzieki i pozdrawiam
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.