Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cytując wielkich polskiego kina... "Nadejszła wielkopomna chwila"

Witam ponownie szanowne grono zacnych forumowiczów.
Po dosyć długiej przerwie przyszedł czas na "rozmrożenie" projektu mojego akwarium. Znalazły się zasoby, czas a co najważniejsze finanse :)

Zanim zacznę na dobre, chciałbym podziękować Henrykowi za wszystkie uwagi i porady a przede wszystkim cierpliwość i stoicki spokój. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko!

Przejdę do konkretów:

  • Zdecydowałem się w końcu na akwarium o wymiarach 120x60x60 o grubości szkła 12mm z bokami i frontem OW made by firma z Marek.
  • Pod zbiornikiem stanęła szafka wykonana na zamówienie z blatem i bokami 36mm, pełne plecy 18mm i 2x18mm jako pionowe podparcie blatu przez środek szafki.
  • Pokrywa autorstwa Aquastel w kolorze szczotkowanego aluminium.
  • Jako podłoże wykorzystałem 50kg piasku Kreisel.
  • Kamienie to 80kg łupka filitowego.
  • Filtracja  - kaseciak wg. pierwotnego wzoru. Obecnie układ napędza AT-306 leżący na 1l Siporaxu. Absorber z wkładem A520 i napędem Pico400 w przygotowaniu, w tej samej komorze znajduje się grzałka Aquael Gold 300 a na straży 5cm gąbki 45PPI. Gdyby Atman miał problemy z wydajnością, w rezerwie czeka falownik WP300 .
  • Jako oświetlenie zastosowałem 12 modułów 11000k i 10 modułów RGB na "romanowym" sterowniku. Całość zamontowana na aluminiowej listwie 120x16 cm, około 3 cm na lustrem wody (oświetlenie obecnie wyłączone).
  • Zbiornik zalany "przez ustrojstwo" wczoraj tj., 27 stycznia, około 22.00. Poniżej wyniki parametrów wody:
    • NH4 1mg/l (miałem małe problemy z osiągnięciem tej wartości ale ostatecznie udało się)
    • PH 7,4
    • NO2 <0,01
    • NO3 <0,5
  • Na koniec dodałem JBL Denitrol i pozostaje tylko czekać na start cyklu. Kolejne pomiary w poniedziałek lub wtorek.

Muszę jeszcze zastanowić się nad obsadą (tutaj znowu liczę na Waszą pomoc i doświadczenie) ale na to mam dużo czasu :)

Gdyby kogoś z szanownych forumowiczów interesowały jakieś szczegóły, dajcie znać tutaj lub PW.

Poniżej zdjęcie zalanego, oświetlonego i pomierzonego akwarium. Wszelkie uwagi z Waszej strony mile widziane.

image1.JPG

PS. Gdyby ktoś z Was pytał co to jest to różowe pod akwarium, spieszę wyjaśnić iż wolną przestrzeń pod akwarium zagospodarowały moje małe dziewczyny :) Obiecały że zwolnią jedną półkę "dla rybek"


Pozdrawiam
Maciek

 

Opublikowano
8 minut temu, eljot napisał:

Pokombinuj z kamieniami bo jak narazie kiepściuchno ;) strasznie nienaturalnie.

Tak czułem :) Nigdy nie byłem dobry w te klocki ale idąc za Twoją radą pokombinuję.

Mam jeszcze takiego typa w rezerwie i kilka mniejszych ale nie wiem czy nadają się z racji ubarwienia. Po wyszorowaniu nie brudzą ale mimo to tam obawy.

IMG_20170127_134855.jpg

Opublikowano

A dlaczego JBL Denitrol.

wlałeś idealnie czystą pożywkę  - czysty amoniak NH3 w ilości 1mg/l to po co enzymy i bakterie czyszczące .

Miałeś wlać czyste bakterie nitryfikacyjne bez enzymów i dodatkowej pożywki .

Niemcy nigdy nie piszą co ich produkt zawiera  ale do tego się przyznali

http://www.jbl.de/?lang=pl&mod=products&func=detail&id=2320

masz odchody ryb ?

 

Opublikowano (edytowane)
19 minut temu, deccorativo napisał:

A dlaczego JBL Denitrol.

wlałeś idealnie czystą pożywkę  - czysty amoniak NH3 w ilości 1mg/l to po co enzymy i bakterie czyszczące .

Miałeś wlać czyste bakterie nitryfikacyjne bez enzymów i dodatkowej pożywki .

Niemcy nigdy nie piszą co ich produkt zawiera  ale do tego się przyznali

http://www.jbl.de/?lang=pl&mod=products&func=detail&id=2320

masz odchody ryb ?

 

Odchodów ryb nie mam...

Czemu Denitrol? Zasugerowałem się opisem na opakowaniu i na clarias.pl... Sprawdziłem wcześniej Sera Filter Biostart, który otrzymałem w komplecie z wkładem do biologii z uwagi na jasny wpis dotyczący składu i uznałem, że JBL będzie bardziej odpowiedni.

Czy w takim układzie proces dojrzewania ma szansę wystartować? Pierwsze pomiary mam zaplanowane na poniedziałek lub wtorek więc do tego czasy mogę zaopatrzyć się dodatkowo w Prodibio Biodigest...

Edytowane przez maciekw
Opublikowano

Nie ma sensu stosować bakterie czyszczące odchody ryb jak baniak nówka bez ryb ,

jak pisałem nie podają co zawiera ten preparat poza ogólnikami a szczególnie nie wymienia że zawiera bakterie nitryfikacyjne  co nie znaczy że nie zawiera ale raczej jednak kup ampułkę Prodibio biodigest - tam jest wyrażnie napisane ż eto wyłaczznie bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne i nawet wymieniono jakie grupy.

Najbardziej mnie martwi że wlałes pożywkę w postaci WA i dałeś Denitrol który moim zdaniem też zawiera dużo pożywki a co za dużo to nie zdrowo.

Opublikowano (edytowane)
47 minut temu, deccorativo napisał:

Nie ma sensu stosować bakterie czyszczące odchody ryb jak baniak nówka bez ryb ,

jak pisałem nie podają co zawiera ten preparat poza ogólnikami a szczególnie nie wymienia że zawiera bakterie nitryfikacyjne  co nie znaczy że nie zawiera ale raczej jednak kup ampułkę Prodibio biodigest - tam jest wyrażnie napisane ż eto wyłaczznie bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne i nawet wymieniono jakie grupy.

Najbardziej mnie martwi że wlałes pożywkę w postaci WA i dałeś Denitrol który moim zdaniem też zawiera dużo pożywki a co za dużo to nie zdrowo.

Tych samych obaw nabrałem bo tak jak piszesz co za dużo to nie zdrowo... Zamówiłem przed chwilą Prodibio Biodigest, powinien dojechać do mnie na wtorek.

Czy jest sens badać jutro kontrolnie wodę pod kątem NH4?

Edytowane przez maciekw
Opublikowano

Widzisz był do startu opisany szablon.

Część zrobiłeś a część zmieniłeś po swojemu.

Dając rózne Nitravecy czy Denitrole nie wiemy ile dały dodatkowej pożywki na dodatek ona uwalnia się stopniowo i przez długi czas. Wlewając Wodę Amoniakalną dajesz określoną już nie zmienną dawkę amoniaku który zmierzysz po 2 minutach po wlaniu.

Z mojej wiedzy te startery uwalniają pierwszy amoniak nawet po 24h więc zamiast NH4 ci spadać może rosnąc powyżej tego 1ppm , a cały proces dojrzewania baniaka znacznie się wydłuży i zakończy się wysokimi poziomami NO3 co znowu będzie wymagało podmiany przed wpuszczeniem ryb.

Ta doświadczalnie dobrana dawka amoniaku 1ppm jest już sama maksymalnie wysoka i większe mogą powodować zatrzymanie się procesu dojrzewania z nadmiaru pożywki -   masz moim zdaniem dwie opcje

1/ pozostawić jak jest i dolać wreszcie bakterii nitryfikacyjnych z szablonu czyli Prodibio Biodigest i czekać co będzie

2/ wylać tą wodę z WA + Denitrol i nalać nowej tylko z WA i jak przyjdą bakterie nitryfikacyjne to je wlać - wtedy  wracasz do szablonu startu

Zrób pomiary po 3-4 dniach od startu ale przy świetle dziennym.

 

Opublikowano

Szablon znam, wydrukowany leży przede mną. Pospieszyłem się z wlaniem Denitrolu...

Zrobiłem dzisiaj test NH4 bo temat nie daje mi spokoju - wynik pomiędzy 0,8 a 1.

Tak jak wcześniej wspominałem, zamówiłem Biodigest i we wtorek będę miał go w rękach. Przed wlaniem wykonam ponowne testy parametrów wody i jeśli będą odbiegały od norm wystartuję zbiornik od nowa.

Ale zanim wykonam dalsze kroki w kierunku opcji 1 lub 2, nie omieszkam poradzić się Was.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.