Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ja polecam płytę Tubond, zrobiłem z niej pokrywę 120x40 cm, koronę klejoną na kątownikach a wieko wzmacniane ceownikiem aby się nie wyginało. Naprawdę super materiał.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Za bardzo nie chcę zakładać nowego tematu. Zaczynam projektować pokrywę do swojego 840l. Planuję główną ramę zrobić z 12mm białego spienionego PCV. Na środku w miejscu spinki akwarium dać spinkę ramy pokrywy także ze 12mm spienionego PCV. Kąty proste wzmocnić kątownikami. Wieko zrobić w dwóch kawałkach z 3mm tubondu. Także zewnętrzną część korony z 3mm tubondu. Tu mam pytanie ile cm powinno być przestrzeni pomiędzy górną krawędzią akwarium a pokrywą, tak żeby tam zamontować oświetlenie ledowe plus ew. blok purolite ?

Opublikowano

200x70x60 - a które jest h ?:huh:

zapewne nie będzie spinki po środku tylko na 2metrach będą zapewne dwie spinki ;) każda szerokości 10cm nad wzmocnieniem wzdłużnym w odstępach co 66,6cm.

więc blok długości 32 - 35 cm z żywicą wejdzie ci na wzmocnieniu wzdłużnym pomiędzy spinkami a ponieważ ma fi 75 mm więc pokrywa musi być minimum 76 mm nad wzmocnieniem wzdłużnym a ile to jest nad krawędzią akwarium to ustal sobie z wykonawcą baniaka bo i tak będzie na obstalunek..

przemyśł taką pokrywę w zależności od przyjętej  koncepcji filtracji , oświetlenia led i zapewnienia im hermetyczności.

A może zamiast tego czarnego 10cm cylindra nad baniakiem - takie 2-3 lekkie jak piórko szyby nakrywowe które wejdą poniżej krawędzi baniaka by woda nie kapała? no i z oświetleniem led wewnątrz tej szyby a całość hermetyczna na wodę.

Właśnie kończę taką szybę nakrywową  - moja  jest w jednym wielkim kawałki ale lekka jak piórko i ma wymiar 200x60 cm. - i dlatego w całości bo nie wiem jaki będzie baniak przykrywała.:D

 

 

 

Opublikowano
43 minuty temu, iquitos68 napisał:

Za bardzo nie chcę zakładać nowego tematu. Zaczynam projektować pokrywę do swojego 840l. Planuję główną ramę zrobić z 12mm białego spienionego PCV. Na środku w miejscu spinki akwarium dać spinkę ramy pokrywy także ze 12mm spienionego PCV. Kąty proste wzmocnić kątownikami. Wieko zrobić w dwóch kawałkach z 3mm tubondu. Także zewnętrzną część korony z 3mm tubondu. Tu mam pytanie ile cm powinno być przestrzeni pomiędzy górną krawędzią akwarium a pokrywą, tak żeby tam zamontować oświetlenie ledowe plus ew. blok purolite ?

Spienione pcv białe jest dostępne w grubościach 10 i poniżej 10mm oraz 19mm, nie znajdziesz raczej 12mm. To tak na wstępie :)

Jeśli zrobisz zbyt wysoką pokrywę, akwarium w moim odczuciu stanie się ciężkie i przytłaczające, pamiętaj, żeby zejść przynjamniej 1-2cm poniżej lustra wody, bo jak spojrzysz lekko od dołu to będzie niezbyt ciekawy efekt światła i linii wody (mnie to irytuje i zawsze dolewam jak odparuje).

Nie wiem jak chcesz zrobić oświetlenie led, ja mam na ceowniku 40x20x2mm więc teoretycznie zabiera 2cm miejsca, ale pokrywę mam około 9cm nad akwarium i około 5cm zachodzi na bok, maskując taflę wody.

 

 

Opublikowano
25 minut temu, deccorativo napisał:

200x70x60 - a które jest h ?:huh:

zapewne nie będzie spinki po środku tylko na 2metrach będą zapewne dwie spinki ;) każda szerokości 10cm nad wzmocnieniem wzdłużnym w odstępach co 66,6cm.

 

 

 

 

Akwarium ma 60 cm wysokości. Erybka zaproponowała jedną spinkę 12 cm grubości 12 mm na środku i taką posiadam. W sumie są dwie spinki przyklejone po na bocznych szybach oraz jedna na środku. Wszystkie są 3 mm pod krawędzią baniaka. To myślę, że 10 cm od górnej krawędzi spinki do dolnej powierzchni wieka. (blok powinien się zmieścić).

16 minut temu, Pleziorro napisał:

Nie wiem jak chcesz zrobić oświetlenie led, ja mam na ceowniku 40x20x2mm więc teoretycznie zabiera 2cm miejsca, ale pokrywę mam około 9cm nad akwarium i około 5cm zachodzi na bok, maskując taflę wody.

Oświetlenie myślę zrobić właśnie na takich ceownikach - dwie belki. Pewnie na modułach Samsunga o wysokim IP. Co do szczegółów wykonania to ciągle nie wiem - wiele jest wersji na forum. Osobiście podoba mi się oświetlenie głównie przedniej części akwarium i pozostawienie zacienionego tyłu. Może jakieś punktowe oświetlenie nocne, oraz zacienienie filtra kasetowego, który będzie po prawej stronie akwarium (Mój projekt to "Bezpieczne akwarium 840l"). Jakie moduły ? Podoba mi się oświetlenie kolegi Stana czyli K 9000 :)

Opublikowano
Godzinę temu, Pleziorro napisał:

Jeśli zrobisz zbyt wysoką pokrywę, akwarium w moim odczuciu stanie się ciężkie i przytłaczające, pamiętaj, żeby zejść przynjamniej 1-2cm poniżej lustra wody, bo jak spojrzysz lekko od dołu to będzie niezbyt ciekawy efekt światła i linii wody (mnie to irytuje i zawsze dolewam jak odparuje).

W projekcie uwzględniłem, żeby zakładka zachodziła 45 mm poniżej krawędzi akwarium, czyli 18 mm poniżej wzmocnienia wzdłużnego, czyli będzie około 10-15 mm poniżej tafli wody. Jak myślicie tyle zakładki starczy ?

Opublikowano

Z doświadczenia wiem, że woda lubi szybko odparować, do tego trzeba uwzględnić kilka mm na uszczelkę, bo chyba planujesz coś dać pomiędzy pokrywę a szkło ;).

Obecnie mam tak, że od podmiany do podmiany jest na styk, gdybym robił drugi raz na pewno bym zjechał 2cm pod poziom lustra wody. Warto wziąć też pod uwagę fakt, że falownik potrafi odepchnąć wodę o dobrych kilka mm :).

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • W akwariach non-mbunowych nigdy nie uchował mi się żaden narybek. Dokładne zero. ........... koszmar. Osobiście nie mógłbym patrzeć na taki tłok i obijające się o siebie ryby. Ale nie chciałem pisać wprost. Nie chcę nikogo krytykować, bo różne są upodobania. Lethrinops (grzebacz) i Copadichromis (toniowy) po 15 szt podrośniętej młodzieży, by wykreować układy kilkusamcowe.  Placidochromis i Otopharynx (bardziej środkowe rejony) po 5 szt mniejszych niż powyższe, by wykreować haremy, bo to większe ryby yellow - jak w poprzednim moim poście dalej:
    • U mnie w 540l jest około 25 ryb i uważam że jest ok. Nie ma efektu zaganiania całej obsady w kąt akwarium podczas tarła 😉
    • @tom77 witaj. Na podstawie Twojego dość szerokiego postu dobierałem obsadę Z tymi toniowcami jest problem jak sam zauważyłeś bo ciężko kupić i Borley M i VG. Nic w tej obsadzie nie musi być "must have". Jak każdy amator poszedłem w wygląd. Janusz akwarystyka musi mieć kolorowo.  Mam jeszcze 2-3 miesiące więc zbieram opinie.  Twierdzisz że będzie problem z wielosamcowoscia przy 5 gatunkach a ja rozważam jeszcze jakiegoś małego kilera do eliminacji narybku. Nie wiem tylko co przez to rozumiesz ? Że ciężko będzie o wybarwienia jednego czy dwóch samców czy może wręcz żadnego ?  W ogóle jako doświadczony akwarysta przy takiej obsadzie po ile ryb (docelowo) i w jakich proporcjach samiec-samica wpuscilbys do baniaka.  Pytałem o to w Malawi Polska na FB i dostałem odpowiedź że ok 50 ryb co moim zdaniem jest dużym przegienciem tylko że mi to może się tylko coś wydawać a takie przerybienie pozwoli na rozkład agresji.  
    • A mierzyłaś wodę z innych źródeł dla porównania?  I jak się trzyma obsada po tygodniu?  
    • Copadichromis borleyi Mbenji ma opinię najspokojniejszego wśród C. borleyi. Może ze względu na długie płetwy brzuszne. Wydaje mi się, że ryzyko niewybarwienia się Copadichromis sp.„virginalis gold” jest mniejsze niż ryzyko podgryzania przez yellowki długich płetw brzusznych C. borleyi Mbenji. Moje C. sp.„virginalis gold” zaskakiwały mnie większą asertywnością niż się spodziewałem. Choć i tak pewnie jednak będą na dole hierarchii, bo yellowki to jednak mbuna (choć adoptowana), L. albus jest asetrywniejszy niż np. L. sp.”red cap”, a Placek i Otopharynx są jednak znacznie większe. I miałbyś ryby o kształcie „wydłużonym toniowym”, a nie trzeci gatunek „dość masywny” (jeśli C. borleyi Mbenji, bo są jeszcze Placek i Otopharynx).Niestety w ostatnich latach trudno o C. sp. „virginalis gold” wysokiej jakości (relatywnie dużo żółtego i dobrze ciemna reszta). Generalnie myślę, że wybrałeś zgraną ekipę, ani kilerów, ani bardzo spokojne gatunki. Pewności oczywiście nie ma, bo to żywe stworzenia. Wielosamcowość w pięciu gatunkach jest moim zdaniem niemożliwa. Częściowo ryby same zdecydują. Częściowo zdecydujesz Ty (w funkcji swoich upodobań). 5 gatunków wielosamcowo, nawet w akwa 200x80cm to ………, ale sam zobaczysz.🙂 Odnośnie yellow – w swoim głównym akwarium 200x80cm zawsze stosowałem zasadę selekcji, że zostawiałem „szczurki” (trochę skarłowaciałe, dobrze wybarwione samce) i jakąś samicę, albo dwie. Dlaczego? Bo yellow z non-mbuną zawsze da sobie radę. Jednak to mbuna. A w drugą stronę, jeśli przydarzy się osobnik agresywny, bo będzie ganiał słabszą non-mbunę (a tego nie chcemy). Osobiście chodzi mi o komfort moich L. sp.”red cap”. Ale odbiegliśmy od tematu. Mając 70cm wysokości zbiornika, warto zróżnicować karmienie – dla grzebaczy dłonią granulki przy dnie, dla toniowych zaraz później wolno tonący płatkowy. Ale to na marginesie, bo to dział obsadowy. Zróżnicowane zachowania wymagają zróżnicowanego karmienia.  Wszystko powyżej to tylko moje zdanie. Powodzenia w hodowli.🙂
    • U mnie są w 540l, na razie jest spokój ale jak to u pyszczaków mbuna sytuacja może się zmienić z dnia na dzień.
    • @PawełB bo to nie takie proste. Ja mam copadichromis fire crest, czyli odmiana barwna virginalis i w tej chwili są słabo wybarwione a są 4 samce. W poprzednim akwarium było z tym znacznie lepiej. Muszę przetestować podniesienie temperatury. Ostatnio po takim zabiegu dostały kolorów na jakiś czas, ale potem znowu obniżyłem i po jakimś czasie zbladły.
    • Tu taka sprzeczność bo w takim szerokim wątku na tym forum dotyczacym obsady 200cm non mbuna autor pisze że ten gatunak z toniowców daje najwieksze szanse na kilka wybarwionych samcow.  No problem jest z tymi toniowcami bo jak ładny np  C. Kadango Red Fin to agresywny. Choć tu też zdania podzielone.  
    • No nie wiem u mnie samiec wybił  wszystkich swoich pobratymców. Fakt miałem wtedy 240l, w większym może by było inaczej.
    • Powód 1 - mniejsza agresja  Powód 2 - brak problemu z narybkiem, który w mojej obsadzie non mbuna jako jedyny przeżywał chowiąc się między kamieniami. Tu  dużo zależy od wystroju, u mnie było kilka zakamarków między kamieniami niedostępnych dla dorosłych 😉. Oczywiście dla wielu to może być zaleta. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.