Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, luki174 napisał:

Idź do jakiegoś sklepu budowlanego, tam raczej na pewno znajdziesz piankę pod panele ok.3mm najlepsza

W Casto.... sprzedają na sztuki. Ja wziąłem 5mm.

Edytowane przez jacio
  • Dziękuję 1
Opublikowano

Zakupiłem polistyren pod panele:

https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/panele-podlogowe/podklady-pod-panele/podklady-pod-panele/podklad-pod-panele-diall-polistyren-5-mm-5-m2.html

Cena 3 arkuszy ok 9zł.

Szafka wypoziomowana, okazało się, że po jej odsunięciu na środku gdzie stała, jest buła z wylanej posadzki pod panelami. Rozbieranie paneli odpada. Szafka na ślizgaczach 8mm, jedne dodatkowo podkleiłem filcem, inne spiłowałem w miejscu garba z wylewki i wygląda, że jest ok. Co śmieszniejsze wcześniej stało na niej 240l wromaka z zbyt krótkimi wzmocnieniami wzdłużnymi, a szafka nie zachowywała się zbyt stabilnie, aż dziw, że nie pękło. W dalszym ciągu szafka przy szarpnięciu lekko się rusza, ale jest dość wysoka (140cm) i to pewnie dlatego?

Akwarium już sklejone, wyschnięte i czeka na transport do szczęśliwego posiadacza :)

Więc by nie marnować czasu złożyłem już filtr RO/DI i zaleję nim piasek Kreisel, który był wcześniej w 240l. Mam zamiar wrzucić kilka kilo do wiadra i wymieniać wodę codziennie – w ten sposób mam nadzieję zbić ilość wydalanego krzemu przez ten piasek.

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Baniaczek ma dotrzeć za tydzień, więc przed świętami niestety już go nie zaleję, ale będzie trochę czasu na dłubanie ;)

Póki co chcę zamówić formatki do kaseciaka, dno i tło i tu mam rozterkę co do ich wymiarów.

Kaseciak zaplanowałem z trochę większym luzem niż pierwotnie (foto). Rozterka jest nad wymiarem wlotu, czy 140x5 nie będzie za mało? Wlot będzie od spodu po całej szerokości, więc na ewentualne poprawki po wklejeniu do tła nie będzie miejsca. No i czy komora śmieciowa na 5mm wystarczy, czy może dać na 10mm??

Druga kwestia to zamówienie gąbek do kaseciaka i od razu do absorbera no3, żeby nie płacić 2x za przesyłkę. Tu też dwie rozterki:

1. Baniak ma 55h, zalecana wys. kaseciaka to 10cm mniej, ale uwzględniając grubości dna i wzmocnień czy nie? Innymi słowy ile centymetrów nad dnem powinien wisieć kaseciak (nie licząc ok 4cm piasku)

 2. Mam schemat absorbera no3 na rurze 75mm, ale nie wiem jakiej grubości krążki zamówić? I do tego jeszcze jakaś siatka na krety? WTF?

atman.jpg

purolite (Kopiowanie).jpg

Opublikowano

Nie zapomnij mieszać piaskiem. I dać wodę do płukania bez krzemianów ;)
IMHO siatka na krety jest zbędna, w to miejsce wejdzie Ci więcej purolite ;) tylko przypadkiem nie zaklejaj zaślepek bo co jakiś czas trzeba płukać gąbkę no i złoże.

Wysłane z telefonu

  • Dziękuję 1
Opublikowano

led4 robisz wersję kaseciaka turbo - przynajmniej tak wynika z rysunku - tam nie ma miejsca na blok absorbera na rurze  fi 75.

to gdzie to wsadzisz? no i grzałkę ??? gdzie????  Jaka wysokość kasety?

Ustalanie wysokości każdego kaseciaka - 5 cm nad piaskiem i do dolnej krawędzi wzmocnienia wzdłużnego na tylnej szybie .

wielkość komory pompy musi uwzględniać nie tylko wymiar pompy ale i ilość złoża biologii ( od wymiaru komory zależy wtedy wysokość złoża i 1cm ruszt) oraz 20cm słup wody nad pompą gdy w komorze jest minus 5-7cm niż w baniaku.

 

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Turbo, turbo, ale o grzałce... (mega babol)  Muszę w takim razie dodać jeszcze 3cm na grzałkę. Zamówiłem już jakiś czas temu taką:

https://www.aliexpress.com/item/New-Love-Home-Automatic-Thermostat-Aquarium-Fish-Tank-Explosion-proof-Electric-Heating-Rods-G015/32748833732.html

Absorber będzie na wzmocnieniu poprzecznym, więc do kaseciaka pójdzie jedna z małych pompek, którą posiadam 220l/h lub 400l/h no i oczywiście litr TMBT z e-rybki. Atmana chcę dać bezpośrednio na ruszt lub ruszt+kawałek gąbki w celu wytłumienia jeśli zajdzie taka potrzeba. Na atmana wrzucę litr TMBT i pompkę do absorbera.

Baniaka jeszcze nie mam, ale domniemam, że skoro wykonany ze szkła 10mm to wzmocnienie wzdłużne+poprzeczne+dno+podkład spienionego pcv to ok 3,5cm. Więc zostaje 51,5cm - ok 4cm piasku - 5cm nad piaskiem czyli wychodzi mi 42,5cm zakładając, że górna krawędź kasety będzie na styk z dolną krawędzią wzmocnienia wzdłużnego?

Reasumując kaseciak znów się powiększył :) i tym razem 170x140mm - czyli wlot (zakładając 5mm) 8,5cm2 - czy nie za duży na atmana 306?

10 godzin temu, spiochu napisał:

Nie zapomnij mieszać piaskiem. I dać wodę do płukania bez krzemianów ;)
IMHO siatka na krety jest zbędna, w to miejsce wejdzie Ci więcej purolite ;) tylko przypadkiem nie zaklejaj zaślepek bo co jakiś czas trzeba płukać gąbkę no i złoże.

Wysłane z telefonu
 

Piasek już się miesza z wodą RO-DI.

Plan był właśnie zakleić z obu stron i płukać przez pompę, czy lepiej zakleić dno i dać zaślepkę?

Opublikowano

 

kurcze blade muszę być czujny jak ochrona na budowie:(

a gdzie ta grzałka wylądowała? czyli który wymiar 170?

co się stało ze złożem ceramicznym bo jakoś nie piszesz gdzie będzie.

TMBT wymaga wymuszonego bardzo silnego przepływu wody a worek położony nad pompą to żaden przepływ.

Jeśli blok na wzmocnieniu poprzecznym czy wzdłużnym czyli powyżej lustra wody to pomka minimum 400-600l/h

Może podpowiem coś:D

przed gąbką w komorze śmieciowej też wklej prowadnice by ci złoża nie wepchły:Dgąbki na szczelinę wlotową wody jak Grzesiowi  i powiększ komorę śmieciową z 5 do 30mm - tam jest miejsce na grzałkę bo nie ma spadku lustra a woda ma największy cug - bije jak ze żródełka.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Hehe... Czujny jak stado wilków (całe szczęście)

170 po szerokości (wzdłuż baniaka), grzałkę miałem zamiar umieścić w komorze z pompą, ale teraz to już sam nie wiem... Czasami wyjeżdżam na 7-10 dni i jak przykurzy gąbkę...

Co chwilę mi kaseciak rośnie, a miał być minimalistyczny, no ale chyba lepiej żeby był praktyczny niż minimalistyczny ;)

Złoże ceramiczne, hmm...? W sumie to chciałem z niego zrezygnować, bo przecież będzie kupa piachu, skał i mega gąbka. To jeszcze ceramikę wpychać?

Do oddzielenia gąbki od złoża mam kratkę dla gołębi https://b.allegroimg.com/original/01a437/d9499b8d49579cf582b8e577b65b która posłuży zarówno jako ruszt pod pompę jak i wsunięta będzie od strony komory pompy.

To może tak: szerokość kasety zostawię na 14cm czyli do komory pompy 140x85 pójdzie ruszt na to TMBT?? i pompa na to? Przy rozmiarze 140x85 każde 85mm wysokości daje nam 1l objętości więc pompa będzie ponad 23cm pod górną krawędzią kasety.

Głębokość kasety powiększę do 170mm tym samym komora śmieciowa będzie 30mm, czyli full miejsca na grzałę :)

Opublikowano

Hmm, mam podobną komorę pompy i powiem CI że mam ruszt + litr matrixa + atmana i wydaje mi się że jest około 20cm pod lustrem, a mam baniak 60cm wysoki. Lepiej zrób sobie na sucho symulację (nawet z kartonu jakiegoś).

  • Dziękuję 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.