Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tu akurat jest typowa wersja turbo czyli całość sklejona na sztywno , w ogóle nie ma przegrody a ładujesz kasetę wyjmując gąbkę z wąskiej tylko jednej prowadnicy - wkładasz wszystko do komory pompy a na koniec zamykasz tą gąbką widoczną - jak widzisz płukanie gąbki to banał bo stale jest dostępna po otworzeniu pokrywy - wyjmujesz płuczesz i wkładasz na miejsce. Kaseta ta jest pod pompy AqC2000, Atman 306 i możliwe że pod SOBO ale czekam - ma wymiar 14 x14xm i h = 10cm nad dnem baniaka.

Opublikowano

Iquitos68, jeśli tak bardzo boisz się rozszczelnienia, to możesz zrobić tak jak kiedyś robiono, czyli akwarium ramowe (jeśli ktoś Ci zrobi). Wtedy nie musisz obawiać się rozszczelnienia.

Opublikowano
15 minut temu, deccorativo napisał:

Tu akurat jest typowa wersja turbo czyli całość sklejona na sztywno , w ogóle nie ma przegrody a ładujesz kasetę wyjmując gąbkę z wąskiej tylko jednej prowadnicy - wkładasz wszystko do komory pompy a na koniec zamykasz tą gąbką widoczną - jak widzisz płukanie gąbki to banał bo stale jest dostępna po otworzeniu pokrywy - wyjmujesz płuczesz i wkładasz na miejsce. Kaseta ta jest pod pompy AqC2000, Atman 306 i możliwe że pod SOBO ale czekam - ma wymiar 14 x14xm i h = 10cm nad dnem baniaka.

Bajka! Gdzie masz otwory wlotowe?

Opublikowano
Godzinę temu, deccorativo napisał:

Co do wymagań pod kaseciak to pokonaliśmy problem wzmocnień wzdłużnych i wklejasz turbo-kaseciak z wyjmowalną przgrodą w dowolnym miejscu jakie ci się wyda dobre na całej długości baniaka - ja wybrałem lewy róg a ty możesz wybrać każde byle nie pod spinką więc ta szyba 12mm maa tu wpływ na wzrost ceny baniaka ale też daje większe możliwości manewrowania kasetą tu masz taką poglądową fotkę - najpierw pompę wybierz na jakiej cała filtracja będzie śmigać

Za bardzo nie rozumiem, jak wpływ ma grubsza szyba na funkcjonowanie filtra. Cały wątek o turbokaseciaku czeka jeszcze na przeczytanie więc może coś bardzie mi się rozjaśni w tej kwestii. e-rybka dała do możliwości dwie grubości szyby do tego akwarium: 10 mm oraz 12 mm. Ze względu na bezpieczeństwo będę chciał zastosować tą grubszą.

Jeśli turbokaseciak będzie dało się zamontować bez modyfikacji akwarium, to będę chciał aby e-rybka wykonała akwarium z nieskracanymi wzmocnieniami wzdłużnymi dodatkowo klejonymi do szyb bocznych oraz spinki w ilości optymalnej, jaką zaproponują (2-3 może).

e-rybka zaproponowała także wykonanie pokrywy z pleksy na całe akwarium (z otworami na przewody, ruchomymi pokrywami na karmienie itp), jednak nie wiem czy takie rozwiązanie się sprawdzi, i czy nie lepiej zbudować samemu pokrywę na bazie spienionego PCV.

Na pompie do kasety nie chcę oszczędzać. Wiadomo, jeden filtr, jedna pompa, musi być niezawodna.

 

Opublikowano
21 minut temu, deccorativo napisał:

Tu akurat jest typowa wersja turbo czyli całość sklejona na sztywno , w ogóle nie ma przegrody a ładujesz kasetę wyjmując gąbkę z wąskiej tylko jednej prowadnicy - wkładasz wszystko do komory pompy a na koniec zamykasz tą gąbką widoczną - jak widzisz płukanie gąbki to banał bo stale jest dostępna po otworzeniu pokrywy - wyjmujesz płuczesz i wkładasz na miejsce. Kaseta ta jest pod pompy AqC2000, Atman 306 i możliwe że pod SOBO ale czekam - ma wymiar 14 x14xm i h = 10cm nad dnem baniaka.

Mam pewne (niepotwierdzone) obiekcje, co do łatwości obsługi takiego zestawu, gąbka 14x5x50 to będzie kawał ciężkiej nasiąkniętej gąby, która nie będzie tak hop-siup wskakiwać do naszej sztywnej kasety. Dodatkowo będzie musiała podpierać pompę i złoże - zakładam że w jakiejś siatce, może się okazać że po wyjęciu do czyszczenia już nie będzie tak łatwo włożyć, i zacznie się walka z przesuwającym się w przód złożem oraz pompą. Nie widzę także miejsca na wylot pompy, który także będzie przeszkadzał w pracach konserwacyjnych. To są moje spostrzeżenia jako doświadczonego i praktykującego kaseciarza :).

Czekam na wyjaśnienia poruszonych zagadnień, najlepiej poparte jakimiś fotkami.

Opublikowano

Zamiast przegrody po bokach można zastosować przegrodę w kształcie litery U, co zapobiegnie przesuwaniu się złoża. Taka ścianka od dołu o wys. ok. 5cm nie powinna też zbytnio blokować przepływu wody przez złoże. Ewentualnie można taką ściankę wkleić ok 1-2cm nad dnem kasety, aby nie zmniejszyć przepływu. Złoże w siatce już się nie przesunie ;)

12 godzin temu, egon44 napisał:

Jest taka możliwość w tym programie ;) 

Na dole masz opcje-

wariant 1

wariant 2

wariant 3

Niestety działa tylko wariant 1, w pozostałych po wyborze grubości ścianek pokazuje błędy

mala.png

Opublikowano
14 minut temu, led4grow napisał:

Zamiast przegrody po bokach można zastosować przegrodę w kształcie litery U, co zapobiegnie przesuwaniu się złoża. Taka ścianka od dołu o wys. ok. 5cm nie powinna też zbytnio blokować przepływu wody przez złoże. Ewentualnie można taką ściankę wkleić ok 1-2cm nad dnem kasety, aby nie zmniejszyć przepływu. Złoże w siatce już się nie przesunie ;)

Niestety działa tylko wariant 1, w pozostałych po wyborze grubości ścianek pokazuje błędy

Żeby nie zaśmiecać więcej tematu koledze to pisz na priv w razie kłopotów...

Ogólnie teraz sprawdzałem u mnie i wszystko jest ok...

W twoim zrzucie ekranu widzę błąd w wpisaniu grubości dla ścianek wewnętrznych i zewnętrznych...Napisałeś 3.0,10.0...

Popraw to i powinno być ok ;) 

Opublikowano
46 minut temu, pozner napisał:

Iquitos68, jeśli tak bardzo boisz się rozszczelnienia, to możesz zrobić tak jak kiedyś robiono, czyli akwarium ramowe (jeśli ktoś Ci zrobi). Wtedy nie musisz obawiać się rozszczelnienia.

Pamiętam kiedyś produkowane były akwaria ramowe. Ale z tego co wiem, to uszczelniane były kitem i ciekły dużo bardziej niż standardowe. W dzisiejszych czasach nie spotkałem się już z techniką ramową.

Opublikowano

Hohop tak się rozpędziliśmy że zwątpiłem czyj to temat i o co biegało na początku:D zajrzałem do postu #1 i już wiem.

wątpliwości gości przerzucam do turbo-kaseciaka.

1 godzinę temu, iquitos68 napisał:

Za bardzo nie rozumiem, jak wpływ ma grubsza szyba na funkcjonowanie filtra. 

e-rybka dała do możliwości dwie grubości szyby do tego akwarium: 10 mm oraz 12 mm. Ze względu na bezpieczeństwo będę chciał zastosować tą grubszą.

Jeśli turbokaseciak będzie dało się zamontować bez modyfikacji akwarium, to będę chciał aby e-rybka wykonała akwarium z nieskracanymi wzmocnieniami wzdłużnymi dodatkowo klejonymi do szyb bocznych oraz spinki w ilości optymalnej, jaką zaproponują (2-3 może).

 

Grubość szyb nie ma wpływu na budowę i funkcjonowanie filtracji ale ma wpływ na cenę baniaka i to znacznie, ale ok wracamy  do twojego bezpieczeństwa

Jak widzisz na tej fotce jest właśnie typowy baniak erybki z właściwie im wklejanymi wzmocnieniami.

Zapewne jak i w moim przypadku była taka rozmowa.

- albo dajemy  grubą szybę 12mm i nie trzeba żadnych wzmocnień

- albo dajemy cieńszą 10mm i wklejamy wzmocnienia wzdłużne.

- albo klient jest mocno przestraszony to dodatkowo wklejamy spinkę. czyli wzmocnienie poprzeczne.

Jeśli dobrze pamiętam moją rozmowę to erybka nie idzie na to by jeszcze pocienić szybę ( i cenę) bo wklei spinkę.

 

Ty się z tymi spinkami tak nie rozpędzaj - tu na forum jest taki temat chyba troada z wyliczanką naprężeń i wygięć szyb ( to nie to samo) .

Ja tam zapamiętałem że jedna spinka po środku załatwia na wieki problem bezpieczeństwa baniaka. Pozostaje tylko niebezpieczny wariat z siekierą jak się zamachnie na baniak.

Ale ok wybrałeś szybę 12mm wzmocnienia wzdłużne to wybierz jedną tylko spinkę bo.

3 Spinki zazwyczaj mają 10cm szerokości więc na 2 m baniak pozostaną okna do włożenia tła i kasety ok 45cm - kasetę zmieścimy ale tło 3D będziesz musiał pociąć na 45cm kawałki by włożyć. Dodatkowe spinki już nic nie robią - ani nie zmniejszają znacząco wygięcia szyb ani nie zmniejszają naporu wody na szkło bo to zależy od słupa wody a nie ilości spinek.

2 godziny temu, iquitos68 napisał:

e-rybka zaproponowała także wykonanie pokrywy z pleksy na całe akwarium (z otworami na przewody, ruchomymi pokrywami na karmienie itp), jednak nie wiem czy takie rozwiązanie się sprawdzi, i czy nie lepiej zbudować samemu pokrywę na bazie spienionego PCV.

Na pompie do kasety nie chcę oszczędzać. Wiadomo, jeden filtr, jedna pompa, musi być niezawodna.

masz fotkę takiej pokrywy? to bardzo interesująca opcja. Już napisałem do Pani Marzeny w tej sprawie - czekam na odpowiedz..

Rozumiem więc że pompa Jebao DCT6000 bo niezawodna i sprawdzona w działaniu.

Wątpliwości Rafała i pytania led4grow w temacie turbo-kaseciaka wyjaśniam.:D

 

 

Opublikowano
8 godzin temu, deccorativo napisał:

masz fotkę takiej pokrywy? to bardzo interesująca opcja. Już napisałem do Pani Marzeny w tej sprawie - czekam na odpowiedz..

Rozumiem więc że pompa Jebao DCT6000 bo niezawodna i sprawdzona w działaniu.

Fotki pokrywy nie mam. Gdy byłem u nich w sklepie to powiedzieli, że robili takie pokrywy i żebym ewentualnie się zastanowił. Klasycznych pokryw nie robią, ani nie zabudowują stelaży, nie zakładają blatów. Polecają blat z płyty MFP.

W sprawie kaseciaka. Gdy czytałem posty dotyczące poszczególnych wersji to zwróciłem uwagę, na konieczność stosunkowo częstego, co tygodniowego czyszczenia gąbki. Tak się zastanawiam, czy istnieje możliwość skonstruowania takiego filtra, gdzie przepływ wody odbywa się nie grawitacyjnie, a dzięki podciśnieniu powodowanemu przez pompę. Jakaś zabudowa, uszczelnienie komory pompy ? Coś co wydłużyłoby pracę filtra od czyszczenia do czyszczenia.

Jeśli chodzi o akwarium to na 80% jestem zdecydowany na opcję z szybą 12 mm + wzmocnienia wzdłużne + poprzeczka (tak żeby lepiej spać ;). 20% pozostawiam na pocienienie szkła do 10 mm.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
    • Chciałbym odświeżyć trochę temat owaty, bo ostatnio trafiłem na allegro na taką która przez pierwsze 2-3 dni po wymianie sekcji mechanicznej w narurowcu powoduje "zmlecznienie" wody. Raczej nie jest to problem wynikający z ubytku części bakterii ze starej owaty bo parametry wody się nie zmieniają.  Prośba do użytkowników forum którzy używają u siebie owaty i nie mają takich problemów o podesłaniem namiarów na sprzedawców .
    • 2 x a520e da podobny efekt (trochę lepszy) jak a502ps + a520e, a będzie trochę taniej. A520e ma trochę większą pojemność; wiążę DOC i azotany. a502ps tylko DOC. Przy czystej wodzie (mało DOC) kombinacja może być 2x gorzej niż samo a520e...Wydaje się, że to po prostu nie przemyślana a popularyzowana idea. https://www.purolite.com/product/a520e https://www.purolite.com/product/a502ps
    • Wątek chyba do zamknięcia... Niestety hodowla jest całkowicie zlikwidowana. Również niestety przez nieporozumienie umówione dla mnie saulosi pojechały w świat.   
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.