Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej.

Tak mnie naszło na wyklepanie tego posta ponieważ doszedłem do dziwnych a może i prawdziwych wniosków na temat długotrwałego działania purolite w moim akwarium.

Krótki opis jak u mnie działa purolite. Napędzany jest w korpusach narurowych podpiętych pod moją filtrację narurową. System uruchomiłem w lutym tego roku i regenerowałem 3-krotnie przez ten okres. Regeneracja jednak nigdy nie była związana ze wzrostem poziomu NO3 a jedynie spadkiem przepływu przez złoże. To tak pokrótce. 

Ostatnio regenerację przeprowadziłem około miesiąca temu. Związane to było jak w poprzednich razach ze spadkiem przepływu. Wodę przestałem podmieniać też już ponad 6 tygodni. Od lutego podmieniłem około 4 razy. Oczywiście woda w awkarium filtrowana jest również przez węgiel aktywny w celu usuwania różnych różnistości organicznych.

Do celu i wniosków. 

Przez okres od lutego tylko kilkukrotnie mierzyłem poziom NO3 w akwarium ale nigdy nie przekraczał 5mg/l. Ostatni dzisiejszy pomiar wskazał między 1 a 5mg/l z czego zdecydowanie kolorem bliżej do 1 niż do 5. Test sprawdziłem na kranówce i wynik pokrywał się z danymi wodociągu tak więc wykluczam wadliwe działanie testu JBL na NO3. Obsada w moim akwarium to około 22 szt dorosłych mbuna w 576l brutto. Karmię codziennie 2 razy. Dziwi mnie, że NO3 jest ciągle na tak niskim poziomie mimo braku podmian wody. Wniosek jaki nasunął mi się do głowy to, że prawdopodobnie na złożu purolite dochodzi do denitryfikacji. Przepływ przez złoże jest bardzo mały i tak mi się wydaje, że niemożliwym raczej jest aby złoże purolite ciągle usuwało NO3.

Pytanie do Was. Ile czasu u Was purolite usuwa z wody NO3? Dodam, że od lutego nie zanotowałem ani razu wzrostu NO3 powyżej 5mg/l. 

Opublikowano (edytowane)

Głównym zadanie purolite jest usuwanie NO3. Jeżeli w akwarium nie ma wysokiego NO3 to częstotliwość regeneracji jest bardzo mała. Zdziwiłbym się jakbyś napisał, że przy używaniu purolite NO3 rośnie. W tej chwili jest to chyba najbardziej wydajna żywica jonno-wymienna jeżeli chodzi o usuwanie NO3.

W złożu nie zachodzi typowa denitryfikacja jest to proces jak sam nazwa wskazuje jonowymienny.

Edytowane przez marcin1ja1
Opublikowano

Mam Purolite też jakoś od lutego-marca, 3x regenerowane, obecnie od dłuższego czasu wodę podmieniam co tydzień a zmierzone przed wymianą No3 wykazuje około 20mg/l.

Pracuje około 800g na około 200l wody. Nigdy nie zauważyłem drastycznego spadku No3. Choć na początku rzeczywiście było tego mniej, coś około 10, ale wodę podmieniam praktycznie co tydzień, bo i tak czyszczę gąbki.

W dużym akwarium na razie nie mam żadnych uzdatniaczy poza biologią i parametry są na podobnym poziomie. Raczej nie będę w nim stosował Purolite, prędzej tmbt i węgiel, ale na razie zamówiłem proponowany przez Decco wkład węglowy do okapu i to powinno wystarczyć do klarowania wody.

 

8 minut temu, marcin1ja1 napisał:

Zdziwiłbym się jakbyś napisał, że przy używaniu purolite NO3 rośnie.

Rośnie :)

Opublikowano
2 minutes ago, Pleziorro said:

Rośnie :)

Rośnie w siłę i podbija akwarium.

Co do działania żywic jonowymiennych muszą być spełnione konkretne warunki. Woda musi się przeciskać przez złoże i mieć odpowiedni przepływ. Może u Ciebie coś nie działa tak jak powinno.

Opublikowano

Jednak przed stosowaniem purolite poziom NO3 sięgał czasami 25mg/l a zazwyczaj był poniżej 20mg/l. Od samego początku stosowania  poziom NO3 spadł dość mocno.

Marcin ja wiem, że to żywica jonowymienna ale jej pojemność kiedy się kończy a ja tego nie zauważam. Moja teza odnośnie deni wynika z tego, że uważam purolite za dobre środowisko dla bakterii ( mały przepływ, dużo porów ). Może być tak, że wartości jonowymienne się wyczerpały a teraz orają tam bakterie deni. Jedno jest pewne. Poziom NO3 mam skrajnie niski od bardzo długiego czasu. Wiele osób stosujących purolite pisało, że NO3 wzrasta w krótszym czasie od regeneracji niż u mnie.  

Opublikowano
1 minutę temu, Pleziorro napisał:

Blok fi 10cm napędzany pompką o przepływie 250l/h z czego pewnie leci około 50 bo się przypycha.

Całość zrobiona według utartego schematu. 

U mnie jest zupełnie inaczej niż na schemacie rury PCV. Jest również inny napęd. Nie mniej zasada działania jest identyczna. Ostatnio nawet odkręciłem zawory w korpusach inaczej i teraz nawet po miesiącu nie widzę spadku przepływu. Przepływ z kolei mam ustawiony na około 8 litrów/h.

Opublikowano

Z tymi złożami jest naprawdę różnie. Niektórzy pakują byle jak ustawiają dowolny przepływ i działa. A niektórzy kombinują jak koń pod górę i działa w śladowych ilościach.

To coś podobnego jak z glonami. Niby jest tabelka i odpowiednie warunki a i tak glony same wybiorą sobie w którym baniaku będą a w którym nie :)

Opublikowano
13 minut temu, marcin1ja1 napisał:

Z tymi złożami jest naprawdę różnie. Niektórzy pakują byle jak ustawiają dowolny przepływ i działa. A niektórzy kombinują jak koń pod górę i działa w śladowych ilościach.

 

Tak właśnie  możemy postrzegać tą żywicę jonowymienną, trochę się bawiłem nią by dociec dlaczego tak jest.

Moim zdaniem jest bardzo małe prawdopodobieństwo by w tym złożu następowała denitryfikacja - po prostu nie zdąży zadziałać.

Bez względu czy damy przepływ 8l/h czy 3l/h to w korpusie lub nawet rurze fi110 czy fi 75 po wsypaniu żywicy jest max 0,5litra wody więc woda przepływa przez ten "denitryfikator"  6x na minutę  co moim zdaniem nie pozwoli by zaczęła się deni ale kto wie może się mylę.

Kolega lufa ma ok 400l wody netto i nawet jak NO3 -3ppm to w baniaku siedzi 1200mg azotanów czyli 1,2grama a pojemność złoża to ok 20-25gram więc ok 20 x baniak . Jeśli ma 22 ryby w 400l wody to nie ma przerybienia i sądzę że właśnie szybciej zapcha się przepływ brudami niż zapełni złoże. Wpływ na to ma także jakość karmy, ilość karmy, roślinność jeśli jest. Jak znam lufę to bardzo dba o te wszystkie czynniki.:D bo to doświadczony hodowca.

Jeśli lufa ma denitryfikację to raczej w piasku niż w Purolite - takie jest moje zdanie. Choć trudno to uzyskać przy kopiących rybach.

Teraz dlaczego jak w cytacie Marcina a tak często jest.

Żywica Purolite to nie jest żywica dla akwarystyki tylko dla wody wodociągowej czyli czystej biologicznie, a co my w baniakach mamy z karmy , procesów fizjologicznych ryb i  biologii to chyba cała Tablica Mendelejewa.

Purolite jest bardzo czułe na zatrucie chlorem z kranówy i chlor na stałe niszczy te właściwości jonowymienne. Dlatego zawsze polecam lanie wody do baniaka przez węgiel aktywny.

Purolite ustawia poziom adsorbcji azotanów w zależności od pH wody i przy pH 8,2 praktycznie puszcza wszystko co dostanie na wejściu, więc zależnie czy pH 7,6 czy 8 różne będą poziomy NO3 .

Purolite jest bardzo czuły na poziom siarczanów w wodzie a tego zupełnie nie mierzymy i często nie znamy poziomów w kranówie a co dopiero w baniaku. Jedynie po GH możemy sądzić jeśli jest wysokie że także siarczany mogą ale nie muszą być wysokie.

Ursynów ma bardzo twardą wodę bo badałem ale ile siarczanów ma nie wiem, nie wiem też jaki jest ich poziom krytyczny dla działania Purolite. Z rozmowy z doradcą technicznym osmoza.pl wynika że zdaża się to w kranówie rzadko ale ile siarczanów dokładamy w karmie , chemii do baniaka nie wiem ale zauważyłem że w tym moim baniaku przez 2 lata bez podmian powolutku rosło GH i przewodność mimo dolewek wodą RO/DI a w pewnym momencie jak u Plezi nie mogłem zejść poniżej  NO3 -20ppm przy pracującym Purolite.

IMHO to jakby rzuca nowe światło na temat Purolite w baniaku i wyjaśnia ten wpis Marcina.

 

 

 

Opublikowano
1 hour ago, deccorativo said:

Żywica Purolite to nie jest żywica dla akwarystyki tylko dla wody wodociągowej czyli czystej biologicznie, a co my w baniakach mamy z karmy , procesów fizjologicznych ryb i  biologii to chyba cała Tablica Mendelejewa.

Tak się po cichu zastanawiam jakby przed żywicą umieścić złoże z węgla. Może wtedy węgiel zaadsorbowałby ten syf "zapychający" purolite. Co zwiększyłoby skuteczność "wyłapywania" NO3.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.