Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam,

Tak jak w temacie chciałem się pochwalić pokrywą mojego autorstwa, wykonaną z PCV miękkiego i tubondu. Moja pokrywa ma wymiary 130x45cm. Niestety nie mam zdjęć od samego początku wykonania. fotki zacząłem pstrykać dopiero w trakcie klejenia a raczej już na pod koniec :(

Na początek materiały jakie użyłem:) 

-do wykonania szkieletu posłużyło mi miękkie PCV o grubości 1 cm- dwa elementy o wymiarach 130,2x10cm i dwa elementy o wymiarach 43,2x10cm. 

-Z racji tego, że w Krakowskim sklepie w którym się zaopatruje o pcv nie maja innego koloru poza białym o tej grubości więc do wykonania opaski posłużył mi czarny tubond o grubości 3mm i wymiarach 400x13cm.

-klej do pcv cosmofen 

-soudal fix all turbo albo patex fix all exxpres (czy jakoś tak) 

Na początku skleiłem ze sobą wszystkie formatki z pcv ( niestety nie mam zdjęć ale chyba będą zbędny). Kolejnym etapem było przyklejenie opaski z tubondu do pcv. Chciałem to zrobić z jednego arkusza żeby nie było łączeń na rogach, a jedynie zagięcia lecz niestety za mało wciąłem rdzenia z tworzywa i arkusz pękł:( tyle dobrze, że został mi jeden pasek większy którym jestem w stanie okleić 3 boki i kawałki 4, więc łączenie wyjdzie z tyłu baniaczka i nic nie będzie widać :) Tubodn do pokrywy dociskałem ściągami stolarskimi i jak na razie część korony schnie.

A tu taka mała uwaga bo w górnej części pokrywy będzie niestety widać rdzeń tubondu, teraz wykonał bym to trochę inaczej a mianowicie zakupił szerszy pasek i wygiął go od góry w stronę klapy:)

Co do samej klapy chce ją zrobić otwieraną na jakiś zawiasach i tu również konstrukcja będzie z pcv chociaż zastanawiam się jeszcze nad aluminiowymi profilami i do tego przyklejony będzie tubond 

Tu na razie fotki z pierwszej części prac, jak będę robił kolejne etapy to dodam resztę :) 

IMG_20160816_160744.jpg

IMG_20160816_160753.jpg

IMG_20160816_160803.jpg

Edytowane przez bizonkrk17
Opublikowano
Dnia 16.08.2016 o 17:16, bizonkrk17 napisał:

-Z racji tego, że w Krakowskim sklepie w którym się zaopatruje o pcv nie maja innego koloru poza białym o tej grubości więc do wykonania opaski posłużył mi czarny tubond o grubości 3mm i wymiarach 400x13cm.

Z mojej skromnej wiedzy o tym materiale wynika, że chyba nigdzie nie dostaniesz tej grubości w innym niż biały kolor.

Czekam z niecierpliwością na dalsze fotki, bo z tych na razie nie wiele można wywnioskować.

Bardzo lubię oglądać dobrze przemyślane DIY, i tu mam nadzieję właśnie takie zobaczyć !

Opublikowano (edytowane)

Akurat moje nie do końca jest dobrze przemyślane :/ w dodatku okazało się, że sklep podczas docinki tubondu przy długości 4 m zrobił to krzywo i z jednej strony mam wysokość 13cm, a na drugim końcu arkusza 12,5cm;/. Na szczęście łączenie jest z tyłu i nie widać tego bardzo.

IMG_20160822_172527.jpgIMG_20160822_172514.jpg

Do tego nie wziąłem  pod uwagę, że aluminium jednak na tym kompozycie jest bardzo delikatne i pękło mi na rogach bo za mało wybrałem rdzenia.

IMG_20160822_172549.jpg

Na chwile obecną szukam zawiasów do pokrywy i muszę zamówić właśnie formatki na nią (trochę to trwa bo nie chce mi się specjalnie jechać do sklepu).

Jak skończę pokrywę i do tego nową lampę na powerledach to wrzucę fotki 

Edytowane przez bizonkrk17
Opublikowano

Witam.

Dobra robota ale...

Proponowałbym jakieś usztywnienie na środku bo przy 130cm trochę może się rozejść na środku.

Robiłem pokrywę PCV do akwarium 100x40cm - CREE o mocy 125W - do roślinnego.

Poniżej wrzucam kilka fotek jako inspirację do dalszej pracy - jeśli zaśmiecam to można wykasować.

 

PCV001.jpg

PCV005.jpg

PCV007.jpg

PCV009.jpg

PCV013.jpg

PCV015.jpg

PCV019.jpg

PCV021.jpg

PCV022.jpg

PCV023.jpg

PCV024.jpg

PCV027.jpg

PCV038.jpg

PCV040.jpg

PCV041.jpg

PCV042.jpg

PCV043.jpg

Opublikowano

Super Ci to wyszło :) mam zamiar dać jedno wzmocnienie poprzeczne na środku, wydaje mi się, że będzie wystarczające.

Dziś mam zamiar zakończyć temat pokrywy i oświetlenia bo zakupiłem resztę formatek i przyszły brakujące elementy :)

 

Opublikowano

Ja mam też pokrywę z pcv(szkielet) I reszta z TuBond. Tyle że wymiar 200 x 60 I zgadzam się z przedmówcą że wzmocnienia potrzebne. Ja dałem belki 3 średnio co 50 cm. I dopiero teraz się usztywnilo. Mimo że to aluminium to cienkie I na całości może Ci pływać konstrukcja szczególnie przy zdejmowaniu co doprowadzi co osłabienia laczen. Ale wybrałeś materiał idealny- tak samo wszystkim TuBonda polecam. Na pokrywę w sam raz :)

 

Opublikowano
42 minuty temu, rafik567 napisał:

Ja mam też pokrywę z pcv(szkielet) I reszta z TuBond. Tyle że wymiar 200 x 60 I zgadzam się z przedmówcą że wzmocnienia potrzebne. Ja dałem belki 3 średnio co 50 cm. I dopiero teraz się usztywnilo. Mimo że to aluminium to cienkie I na całości może Ci pływać konstrukcja szczególnie przy zdejmowaniu co doprowadzi co osłabienia laczen. Ale wybrałeś materiał idealny- tak samo wszystkim TuBonda polecam. Na pokrywę w sam raz :)

 

Zastosowałem jedno wzmocnienie na środku zobaczymy jak to się będzie trzymało. Jutro koniec prac przewiduje ;)

Niestety nie jestem do końca zadowolony bo właśnie pękł mi w kilku miejscach na rogach TuBond ale cóż musi narazie tak zostać;/

 

Opublikowano

Dziś ukończyłem prace nad pokrywą i oświetleniem :) jak z pokrywą nie było większych problemów poza umocowaniem zawiasów i naklejeniem odbłyśnika z czego niestety nie też nie jestem zadowolony(folia do oklejania szyb samochodowych jednak nie klei się dobrze do pcv;)) to z lampą miałem mały problem, a mianowicie przy klejeniu szalek petriego jako kloszy uszkodziłem jedną diodę ale dopiero po włożeniu lampy się o tym przekonałem i musiałem ciąć kable i szukać przyczyny ale się udało ;) i lampa świeci :icon_cool:

dorzucam resztę zdjęć:) 

 

IMG_20160824_171511.jpg

IMG_20160824_171527.jpg

IMG_20160824_171553.jpg

IMG_20160824_171624.jpg

IMG_20160824_171627.jpg

IMG_20160824_171632.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.