pietach

Piszesz, że czerwona jest 12-14V Dla 12V to 22 Ohm Dla 14V to 16 Ohm Moc 2W więc bierz jak piszesz 5W.

Dla zmniejszenia oporów przepływu można by zrobić z dwóch kolanek 45stopni - ale wtedy może to być bardziej widoczne.

Witam. Wypływ wody nie jest prosto w dół - to zwykła "fajka" od kubełka z łopatką skierowaną poziomo tylko, że lekko pod poziomem wody. Od dawna przyglądam się tematowi. Zastanawiał się ktoś nad innym rozwiązaniem wylotu z filtra. Aby polepszyć cyrkulację to pociągnąć wylot na przeciwległy róg akwarium. Ktoś próbował? Zastanawiał się nad tym?

To jest zasługa również tego, że : Bo zamiast 350mA (3,2-3,3V) przez diodę płynie około 180-200mA I(2,9-3,0V)

Witam. Dobra robota ale... Proponowałbym jakieś usztywnienie na środku bo przy 130cm trochę może się rozejść na środku. Robiłem pokrywę PCV do akwarium 100x40cm - CREE o mocy 125W - do roślinnego. Poniżej wrzucam kilka fotek jako inspirację do dalszej pracy - jeśli zaśmiecam to można wykasować.

Witam. Ja dość często bawię się zasilaczem 32V od drukarki. Niestety są małe schody. Najczęściej robię szeregi po 8 diod i ogranicznik (driver) LM317 i opornik w okolicach 3,9 Ohm (320-330mA) Wtedy wszystkie nóżki nr 3 (wejście zasilania) łączę razem i do V+, natomiast (-) sekcji łączę w grupy i pod CH1...CH4. Tak jak piszesz, że 32V pod 10 diod będzie działać bez opornika ale diody będę świecić słabiej bo: - zasilacz nie ma 32V tylko tak około 31.3-31,6V - sterownik "zjada" około 0,5-1V Przy takim bezpośrednim połączeniu na diodzie wychodzi 2,9-3,0V i wtedy prąd jest tak plus/minus 200-240mA Są trzy możliwości: - szereg 8 diod i ogranicznik LM317 - szereg 9 diod i sprawdzenie miernikiem płynącego prądu - szereg 10 diod ale w środku 1-2 szt czerwone (2,4V) i również sprawdzenie miernikiem płynącego prądu.

A może jedna dioda jest uszkodzona w szeregu. Musiałbyś każda po kolei "ominąć" robiąc na niej przejście.

To co jest w tamtym wątku "FADE" oraz "SOLID" to jest wybór opcji płynnego przejścia albo właśnie skokowego.

No racja. Może by na jednym panelu zrobić 4 wykresy o różnych kolorach ?

http://forum.klub-malawi.pl/diy-lampa-led-24w-t26181.html?&highlight Dokładając soczewki 60 lub 45 stopni uzyskasz jeszcze węższe skupienie.

Ale pod jeden kanał czy ogólnie. Do tej pory najmocniejszą lampę pod ten sterownik to zrobiłem 165W. Kanał 1 - 2,88A Kanał 2 - 1,92A Kanał 3 - 2,88A Kanał 4 - 0,96A Razem - 8,64A I wszystko OK - lekko ciepły ale sterownik jest umieszczony wewnątrz obudowy z zasilaczem i jest wentylator na termiku 45*C ale nie włączał się bo nie osiągnął takiej temperatury.

To daj jeszcze fotki jak to świeci.

Dlatego niżej napisałem o optotriaku i sterowaniu prądem stałym - ale wszystko jest poprzedzone " może " bo ja słabo znam sie na elektronice

Małe co nieco z budowy lampy sterowanej tytułowym sterownikiem. Moc lampy - 216W Zasilacz 24V/14,6A/350A Pobór prądu przez lampę - około 10,5A Lampa przeznaczona do paludarium, wiwarium/orchidearium... nie moje klimaty. Białe 6500K - 120szt Niebieskie 445nm - 24szt Czerwone 660nm - 24szt Fullspectrum 380-840nm - 48szt

Też mi na tym się "zawieszało" Okazało się, że antywirus blokował.

Dzięki, już zajarzyłem jak działa PWM. Im więcej % tym dłuższą chwilę pojawia się pełne napięcie.

Witam. 12 stron, trochę poczytałem ale może przeoczyłem. Pytanie techniczne. Sterownik steruje napięciem PWM, tak? Czy jak podłącze 24V i ustawię 50% to będzie na wyjściu 12V? Bo chciałbym podłączyć szereg diod z prostym driverem LM317. Do 24V podłączam szereg z 6 diod. I nasuwa się pytanie o płynne regulowanie, gdyż 6 diod w szeregu zaczyna świecić przy około 12-15V no i byłoby to powiedzmy kilka % jasności ale około 50% zasilania.... Da się to jakoś ogarnąć?

Witać i dziękować wszystkim za opinie. Jest bez kolimatorów. Robię na zasilaczach od drukarek 32V bo najlepiej pasuje napięcie dla 8 diod w szeregu + zapas na pseudo driver LM317. Niestety mam trochę tyły odnośnie wiedzy nt. sterowników choć wstyd się przyznać ale od wakacji leży w szufladzie sterownik na Atmega ale brak czasu na zmontowanie w całość. Zacząłem nawet samemu rysować PCB ale... brak czasu. Za jakieś 2-3 tygodnie będę miał TC420 do ewentualnej jakieś lampki ale ja głównie robię pod rośliniaki.

Niestety nie miałem dojścia do spawania a czas naglił - są klejone na silikon.

Witam. Zostałem poproszony o wykonanie lampy do akwarium 130x50x50. Klimat miał być półmroczny - jedno źródło światła na środku. Moc całkowita 24W. Światło białe 12000K - 16W Czerwone i niebieskie po 4szt. Zasilanie - zasilacz od drukarki 32V/1560mA + prosty driver LM317 oraz regulacja każdego koloru osobno. W wymaganiach było aby móc regulować każdy kolor osobno w celu wydobycia pełni barw pyszczaków ale żeby uniknąć landrynki. Całość zamknięta w aluminiowej obudowie, przykryte szybą i uszczelnione.

A może taka jeśli DIY wchodzi w grę. http://forum.klub-malawi.pl/diy-lampa-led-18w-slim-fotorelacja-t25505.html Oczywiście wersja o odpowiedniej długości i mocy.

To może będzie działał sterownik taki jak do ściemniania żarówek (na tyrystorze), tylko trzeba przeliczyć elementy na 12V. Albo dobudować separację optotraikiem i wtedy można sterować napięciem stałym (przez rezystor) tą fotodiodę.

Albo pogrubić główna ścieżkę - np. pocynować

Panowie, w środku jako końcówka mocy siedzi mosfet 09n03 - według karty katalogowej w odpowiednich warunkach potrafi wytrzymać 50A. Więc ograniczenie do 4A jest tylko aby bez radiatora nie zagrzał się za mocno ale można gdybać że gdy podłączymy 4,5 czy nawet 5A to nic mu się nie stanie a jest trochę miejsca na przyklejenie radiatora.

Wiesz, nie wiem co tam dokładnie nie pasuje, pisze tak intuicyjnie.