Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
10 godzin temu, adamuskus82 napisał:

Więc co zawsze będę miał wykrywalne nh4?

Chyba że jak biologia się wzmocni to wtedy będzie nie wykrywalne.

Biologię po miesiącach stabilizacji masz super-extrazajebistą:D i lepsza już nie będzie.

Test JBLa masz wadliwy:D jest za czuły i mierzy wartości laboratoryjne.

Kup test na NH3/4 Tetry. :( wtedy będziesz miał zawsze 0  tak jak ten koleś.

cyt

" KATEGORIA NH3/NH4
Producent - Tetra
Nazwa testu - Tetratest NH3,NH4 Total Ammonia
Wartości wykazywane przez skalę barwną:
0 ; 0,25 ; 1,5 ; 3.0 ; 5.0 mg/L
ilość kolorów na skali barw / wykazywanych wartości: 5
Trudność wykonania testu: dziecinnie proste
Łatwość odczytu zmierzonej wartości: dziecinnie proste, poprzez porównanie zabarwienia próbki z kolorami ze skali barwnej.
Własne wnioski:
Ten test zawsze i wszędzie wykazywał mi wartość ZERO, w każdym z akwariów, dlatego mu nie wierzę, i go nie polecam. Nie miałem do czynienia z innymi testami NH3/NH4 zatem nie potrafię się wypowiedzieć, czy ta skala jest dokładna, czy też to jest rozrzut przypominający rozrzut z radzieckiego karabinu maszynowego.

żródło

  http://www.akwaswiat.net/testy-kropelkowe-porownanie-t-7303.html

 

Zwróć uwagę na skalę  Tetry - wszystko co poniżej 0,25ppm NH4 ten test pokazuje jako 0 ZERO zerowe.:D - będzie Pan zadowolniony i nie będzie robił podmianek pod wynik NH4 tylko jak my wszyscy pod wynik NO3.

Test JBLa NH4 jest super czuły a pierwszy kolor to nie jest 0,05ppm tylko <0,05ppm oznacza to że jeśli jest w baniaku

w realu 0,04ppm ale i 0,001ppm amoniaku to on pokaże ten pierwszy kolor  więc daj sobie siana z tym oczekiwaniem na wynik zerowy bo go w tym teście nie ma:D.

Ryby w każdej sekundzie wydalają skrzelami do wody amoniak NH3 a bakterie nitryfikacyjne nie działają z szybkością naddzwiękową więc zawsze amoniak i amon są w wodzie akwariowej i  test JBLa  jest właśnie do akwarium z rybami a test Tetry nie jest do akwarium z rybami bo wartości które mierzy w swoich górnych poziomach to już bez żywych ryb, a ten pierwszy znaczący kolor = 0,25ppm to raczej tylko przy starcie baniaka i nawet nie wiadomo kiedy baniak dojrzały bo jak zejdzie do 0,22ppm to on pokaże 0.

Takich testów które ci zawsze pokażą ZERO jest więcej.

Karmienie ryb zmień:D - nie 3x dziennie jak było i nie raz dziennie jak jest - tylko 2x dziennie po tyle by w 30sek znikało a w piątek dzień głodówki albo w inny dowolny. Na dnie nie ma prawa zostawać ani drobina pokarmu.

 

 

Opublikowano

Dzięki Henryku za dogłębne wytłumaczenie występowania nh4 podczas robienia testów. Będę już tylko robił podmiany wyłącznie pod No3:).Powiedz mi jeszcze za jaki czas od startu baniaka można zastosować TMBT lub absorber na purolite?

Opublikowano
17 minut temu, adamuskus82 napisał:

.Powiedz mi jeszcze za jaki czas od startu baniaka można zastosować TMBT lub absorber na purolite?

TMBT można od razu dać na start biologii bo on nie ma wpływu na proces dojrzewania baniaka , a ponieważ rusza co najmniej miesiąc to już dawno baniak dojrzały i rybcie nawaliły tak dużo NO3 że kilka kubłowań trzeba zaliczyć zanim TMBT zwali azotany poniżej 10ppm na stałe.

Z Purolite A520E jest inaczej i ponieważ od razu zwala NO3 to nie można go dać przed zakończeniem cyklu dojrzewania baniaka bo tracimy kontrolę czy nam NO3 rośnie czy nie i zatem baniak dojrzały czy jeszcze nie..

Purolite dajemy jak po starcie biologia dojrzeje , ryby pływają NO2  na poziomie wykrywalności a poziom NO3 wyrażnie rośnie i osiąga poziomy 20-30ppm - wtedy wsadzamy tą żywicę i nazajutrz już nic nie ma azotanów:D więc zaczynamy się martwić poziomem PO4:cry:

Opublikowano

W naszych Malawi/Tanganika biotopach gdzie zbiornik jest bardzo silnie obciążany bo takie ryby mamy, a często też przerybiamy- to ja stosuję.

- 4mlTMBT/l wody w systemie czyli u ciebie w 300l baniaku oceniam że wody 240-250l  co daje 1litr TMBT.

Jeśli mamy nowy zbiornik i młodą mała obsadę można dać nieco mniej na początek np 0,8 litra. ale jak dasz za mało to nie ruszy a dokładka znowu rusza miesiąc więc czekając na efekt można dostać nerwicy.

Wkładamy w najsilniejszy przepływ minimum 600l/h w realu.

Opublikowano

Wtrącę się, czyli na 400l wody rzeczywiste jakie jest wlane do baniaka, powinienem użyć około 1,75l tmbt, ale sprzedawane jest na litry, czyli dwa musze kupić ?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • To że kupska nie są zbierane nie koniecznie oznacza że filtracja nie daje rady. Jeśli nie masz NO2 w zbiorniku to filtracja daje radę tylko trzeba pokombinować z ustawieniem wlotów i wylotów 🙂 Może jakiś kamień przestawić żeby lepszą cyrkulację uzyskać. Jeśli chciałbyś zmieniać pompę to ja nie bawiłbym się w szukanie tylko od razu dowalił jakąś jebao dcp 5-8tys. czy innego producenta o takiej mocy. Istotna sprawa żeby pompa miała kontroler. Wtedy sobie ustawisz moc zgodnie z zapotrzebowaniem. Ja u siebie mam pompę Aqua Nova z kontrolerem i przepływem bodajże 8000 litrów na godzinę. U mnie pompa pracuje sobie na pierwszym biegu i w zupełności to wystarcza. Ale w razie czego mam jeszcze kilka biegów w zapasie 🙂
    • Cześć. Potrzebuję porady... akwa 160x40x50. Filtracja to kubeł + gąbki w module z pompą AC2000 + druga pompa AC2000 jako cyrkulator. Ryby podrosły, trochę ich też przybyło, doszło trochę kamieni, korzeń i widzę, że filtracja nie daje rady. Zacząłbym od wymiany pompy w module na jakąś mocniejszą, bo nie wszystkie kupska są zamiatane do modułu? Jaka pompa sprawdziłaby się w takim akwa o dość sporej ilosci ryb i gęstej zabudowie?
    • Poszukuję sprawdzonego sklepu z tubami led i cała resztą do zabawy z oświetleniem tj. moduły, sterowniki i co tam jeszcze potrzebne  Polecicie coś? A może jakiś forumowy rzemieślnik
    • Wydaje się mi, że nie masz się czym martwić. Są to dość młode osobniki, pewnie cały czas stresują się. Wiele razy czytałem o takich zachowaniach, u mnie podobnie było z Acei, które może nie regularnie, ale jak były młode to często zbierały się w grupę i tak robiły. Spróbuj z zakryciem boków np. kartonem.
    • Witam tydzień temu wpuściłem do dojrzałego akwarium 375l (150x50x50) 15 sztuk Placidochromis Mdoka white lips. Wcześniej były tropheusy nie było restartu, akwarium cały czas funkcjonuje od stycznia. Przy wpuszczeniu do akwarium były 4 sztuki synodontisow, 2 dni później czyli w niedzielę wpuściłem 7 sztuk Yellow i o ile Yellowy zachowują się w miarę normalnie to Mdoki cały czas pływają w jednym rogu akwarium nerwowo. Miałem dużo gatunków z Malawi ale to pierwszy raz z non mbuna i zawsze takie zachowanie po wpuszczeniu trwało max 1 dobę. Tymczasem Mdoki zachowują się już tak od tygodnia. Jest się czym przejmować? Z rzeczy ważnych ryby normalnie przyjmują pokarm, nie ocierają się o dno. Z tej strony co pływają leci zawsze pokarm ale nawet jak nikogo nie ma w pokoju to tak pływają więc nie jest to chyba to. Być może za krótka aklimatyzację zrobiłem? Ryby od razu wlałem do pojemnika i kranikiem metoda kropelkową przez kilkanascie minut aklimatyzowalem i potem wpuściłem do akwarium oczywiście bez wody. Miałem też problem z sinicami tylko na piasku jak były tropheusy. Podmianę wody zrobiłem po 3 dniach i ściągnąłem resztki sinic z piasku. Dodam że tropheusy zachowywały się normalnie. Proszę o porady :) VID20251121184751.mp4 VID20251121184526.mp4
    • Przez miesiąc to już pewnie decyzje zostały podjęte, ale może ktoś kiedyś też będzie chciał o to zapytać. Mój narurowiec działa od sześciu lat. Planuję małą modyfikację ale nie śpieszy mi się. Moje rozwiązanie nie jest standardowe, bo jest w układzie pionowym, na ścianie i na dodatek piętro niżej niż akwarium. Koło akwarium nie było miejsca miało być cicho. Zmiany jakie mam zamiar zrobić: - wymiana pompy na sterowalną (by w razie czego przedmuchać akwarium), - rezygnacja ze śrubunków i niepotrzebnych zaworów, - zmiana zaworów na stalowe (dotychczasowe pvcu, po ok 2 latach zaczynają cieknąć, śrubunki też) - rezygnacja z korpusu na żywicę (już nie pamiętam ale jest jakiś parametr wody, który powoduje, że żywica nie działa) - rezygnacja z rotametrów i zaworów regulujących przepływ wody przez złoża biologiczne (rotametry się zatarły po roku, a zdławić przepływ przez złoża można wklejając na stałe do rury jakieś przewężenie) Przez ten czas wymieniałem tylko wkłady filtrujące i te nieszczęsne zawory. Kiedyś jak będę miał czas to opiszę całość
    • Ja od 30 lat leje prosto z baterii termostatycznej kranówę. Ważna jest temperatura i tyle. Woda RO do Malawi to przesada,  chyba że masz masakryczne parametry wody w kranie - zwłaszcza NO3. Na to trzeba uważać.    
    • Tak, do sumpa dolewam kranówkę. Więcej, nie zawsze chce mi się puszczać przez węgiel i leję prosto z kranu.
    • Czyli rozumiem, że uzupełniasz odparowaną wodę zwykłą kranówką przefiltrowaną przez węgiel i dłuższy czas nic się nie dzieje. To jest dla mnie jakaś wskazówka. Dzięki.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.