Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
17 minut temu, Jakuś napisał:

To to nie działa tak jak w morskim, że do RO wsypuje sól i mam gotową wodę ? Myślałem że to analogiczna sytuacja.

No i z pewnością w morskim nie wykonują żadnych pomiarów ;).

Opublikowano

Szczerze, oprócz zasolenia i temperatury nigdy w życiu nie mierzyłem niczego w akwarium morskim bez korali SPS i nigdy nie miałem problemu ani z rybami, ani z koralowcami miękkimi czy LPS. Generalnie akwarystyka morska jest tak wyolbrzymiana że to jest niepojęte, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. 

Opublikowano
10 godzin temu, AndrzejWalb napisał:

...wystarczy  pH w zakresie 7.4 - 9.0  NO2 i NO3. Reszta jak chcesz.

Jeśli kolega chce robić Malawi z wody RO to raczej musi jeszcze także kupić test KH i GH . oraz Buffer oraz Sól do mineralizacji wody by wyjść na te KH 8-10 a GH 5-7 .

10 godzin temu, Jakuś napisał:

jeżeli ma mi to dać ujawnienie wiedzy, to mogę zaryzykować i kupić te testy, boje się tylko że zakurzą się w szafce po jednym użyciu :)

Nie ma obawy - wiedza nie boli tylko powoduje że większość zaczyna myśleć :D

a wtedy okazuje się że nie wszystko jest takie cacy jak było bez testów a  i morszczyzna i każdy inny biotop nie jest takim samograjem . Stosowanie nowoczesnych preparatów dla Malawi też zaczyna ciągnąć więc pomiary czasami stają się nieodzowne, bo to nie jest wygrodzony kawałek jeziora z dostępem do setek km2 jego powierzchni.

Jak już kupisz te testy to poczytaj to

robiłem tak chyba z 2 lata ale w końcu mi się znudziło i powróciłem do wody z kranu przez ustrojstwo.:D

powodzenia.

Opublikowano
6 godzin temu, deccorativo napisał:

Jeśli kolega chce robić Malawi z wody RO to raczej musi jeszcze także kupić test KH i GH . oraz Buffer oraz Sól do mineralizacji wody by wyjść na te KH 8-10 a GH 5-7 .

..w tym przypadku tak.  Ale jeżeli  nie chce robić Malawi z wody RO to w zupełności wystarczą te co podałem i  tym kontekście napisałem.

Opublikowano
Dnia 14.06.2017 o 08:23, deccorativo napisał:

Jeśli kolega chce robić Malawi z wody RO to raczej musi jeszcze także kupić test KH i GH . oraz Buffer oraz Sól do mineralizacji wody by wyjść na te KH 8-10 a GH 5-7 .

Nie ma obawy - wiedza nie boli tylko powoduje że większość zaczyna myśleć :D

a wtedy okazuje się że nie wszystko jest takie cacy jak było bez testów a  i morszczyzna i każdy inny biotop nie jest takim samograjem . Stosowanie nowoczesnych preparatów dla Malawi też zaczyna ciągnąć więc pomiary czasami stają się nieodzowne, bo to nie jest wygrodzony kawałek jeziora z dostępem do setek km2 jego powierzchni.

Jak już kupisz te testy to poczytaj to

robiłem tak chyba z 2 lata ale w końcu mi się znudziło i powróciłem do wody z kranu przez ustrojstwo.:D

powodzenia.

Ustrojstwo to rozumiem, że jest ten filtr  przez który się przepuszcza kranówkę i w zależności od zawartości NO3 w wodzie kranowej, daje albo wkład węglowy albo purolite ? 

Kolejne pytania: 
1. Piasek, mam po morskim 20kg Nature Ocean Live Argonite, czy mogę go wykorzystać po przepłukaniu w kranówie ? 

2. Jak duża warstwa piachu jest konieczna w malawi ? 

Opublikowano

Zle doczytałeś temat o ustrojstwie.

Jest wersja I dla tych co mają niskie NO3 w kranie i wtedy tylko wkład węgla blokowego lub dla tych co mają w kranie NO3 >10ppm wersja II wkład węgla blokowego + drugi korpus z Purolite A520E.

ad1 - jak najbzrdziej wypłucz z soli i jest OK

ad2 - zazwyczaj dajemy 4-5cm

Opublikowano

Ta warstwa piasku 4-5 cm ma jakieś większe zastosowanie, tzn jeżeli chodzi o biologię w akwarium, czy też jest potrzebna rybom ? Czy chodzi tylko o walory wizualne ? 
Pytam, ponieważ tego piasku co ja mam to jest pewnie jakoś maks 3cm i nie wiem czy trzeba będzie dokładać czy tyle wystarczy.

Opublikowano

Dużo informacji masz też w FAQ - poradnik dla początkujących. Warto poczytać i masz filmiki z ich naturalnego środowiska. Polecam bo sam też dużo się dowiedziałem jako świeżak w biotopie malawi.

 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.