Skocz do zawartości

DRAK PHOSPHAREDUC - Skuteczny wkład pochłaniający fosforany


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
Czy ktoś używa(ł) może tego wkładu?


https://www.akwarystyczny24.pl/drak-phosphareduc-250g-skuteczny-wklad-pochlaniajacy-fosforany-do-kazdego-typu-akwarium-p-4184.html



Z opisu wynika, że rewelacja, może byłby alternatywą dla atramentu?

Aż mnie korci, żeby spróbować.



Nie tylko używał ale nawet mogę ci kolejny nie używany wysłać.


Nie jest to też żadna alternatywa dla "atramentu" bo może efekt końcowy w postaci spadku PO4 podobny ale reszta czyli szczegóły zupełnie inne i zasada działania odmienna.


Ten produkt należy do jedej z dwu podstawowych grup usuwaczy PO4 a przy okazji także SiO2.

- opartych na wodorotlenku żelaza III poznasz zawsze bo czerwone i różniące się lepiszczem i ceną .

identyczny związek chemiczny więc identyczne działanie wszystkich z tej grupy np



ten na wagę

http://salarias.pl/index.php?id_product=446&controller=product



a ten w dwu torebkach prosto do kubła

JBL PhosEx ULTRA na fosforany PO4 e1500/1501 (5264177826) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/52/64/17/78/5264177826@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@52/64/17/78@@AMEPARAM@@5264177826



jest tego bez liku i już o tych absorberach fosforanów pisałem na tym forum.

Zaliczyłbym je do tzn maratończyków fosforanowych - absorbują ogromne ilości PO4 ale wolno przez długi czas i znacznie skuteczniej jak mają bardzo wolny przepływ wody i długi kontakt woda- złoże.


Najlepiej wszystkie te czerwone działają w bloku absorbera z pompą Hydor Pico 250 - wypływa woda niemal bez fosforanów i wiadomo z pomiarów kiedy to wkład do wyrzucenia :( bo od razu widać po wynikach pomiarów.



Wiążą na stałe PO4 w nierozpuszczalny w wodzie związek żelaza.


Alternatywą do nich są absorbery oparte na tlenku glinu czyli te wszystkie białe kulki i granulki - to fosforanowi sprinterzy działają szybko i lubią szybki przepływ wody działają tak aktywnie że wodę podgrzewają przy pierwszym zanurzeniu więc obie grupy muszą być płukane z racji pylenia do wody a te drugie także jej podgrzewania.

Tu masz Seachem Phosguard, Kordon PhosRid, a jak wejdziesz tu to masz przegląd na 2 stronach wszystkich z obu grup wystarczy zerknąć na kolor by wiedzieć do której grupy należą a ceny w zależności od marki .


http://erybka.pl/pol_m_Filtracja_Absorbenty-fosforanow-82.html


Oczywiście wszystkie skuteczne i jak komuś biopolimer zwalił NO3 a pozostawił PO4 bo proporcja była nie 16/1 to właśnie tymi można usuwać fosforany.

Masz pewność że usuwając ten woreczek usuwasz fosforany z baniaka ale pytam a co jest lepiszczem dla tego proszku jakim jest wodorotlenek żelaza III i czy nie pakujesz jakiegoś paskudztwa przy okazji. To tak by odpowiedzieli koledzy ze znajomego forum.

Ja tam piszę - nie lękajcie się firmy akwarystyczne wiedzą co dać by nie truło a zlepiło w granulki.


Natomiast "atrament" czyli Microbe Lift Phosphate Remover i kilka innych podobnych płynów do wytrącania z wody PO4 do nierozpuszczalnych związków to zupełnie inna broszka.

Działają natychmiast z szybkością rakietową i nie usuwają tego fosforu bo nic nie usuwasz ich w żadnym woreczku a w podmienianej wodzie ich już nie ma - całość opada w podłoże i widzę roślinki to co powstało jak nawóz fosforowy bardzo im smakuje - rosną widocznie lepiej jak na najlepszych nawozach do baniaków roślinnych. Tak silnie rosną że też usuwam z baniaka te fosforany wyrywając nadmiar roślin w Malawi:D :D :D


Edit czyli dokładka:D


We wszystkich naszych dywagacjach o poziomie PO4 w baniaku należy zacząć od tego że

test PO4 JBLa - zaniża wyniki o 200-300%:( :( :( :shock:

test Zooleka PO4 ( jedno porównanie tylko) zawyża wynik o 200%:( :( :( :( :shock:


potrzebny ktoś z testem Salifert PO4 i HI713 lub MW12 bo ten rokuje nadzieje że nie kłamie.:D


Jak z dokładnością niemal fotometrów zmierzyć PO4 przy pomocy skali JBLa i reagenta od fotometru MW12 podałem wielokrotnie.:D

Opublikowano

Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Jeszcze tylko dawkowanie nie jest jasna dla mnie. Producent pisze ze taka dawka absorbuje tyle PO4. Czy to znaczy ze nie trzymam sie tego na stale w akwarium, tylko usuwa po jednej akcji zaabsorbowanie okreslonej dawki PO4?

Opublikowano
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Jeszcze tylko dawkowanie nie jest jasna dla mnie. Producent pisze ze taka dawka absorbuje tyle PO4. Czy to znaczy ze nie trzymam sie tego na stale w akwarium, tylko usuwa po jednej akcji zaabsorbowanie okreslonej dawki PO4?


Producent Drak_Aquaristik podaje że 1kg preparatu absorbuje 20g fosforanów w 30dni i zwyczajnie przestaje działać. W opakowaniu jest 250gram preparatu czyli powinno pochłonąć 5000mg PO4 ale działa z moich doświadczeń tylko do poziomu 0,3 mg/l niżej nie zwala albo tak wolno że tego nie odnotowałem . Jak pochłonie to co podaje producent trzeba wywalić i wsadzić nowe złoże bo tego się nie regeneruje.

Reakcja chemiczna wg podanego tam wzoru jest nieodwracalna w naszych warunkach za to możesz ten zapchany wkład wywalić do kompostownika bo nie zatruwa środowiska to jedyny plus:D

  • 1 rok później...
Opublikowano (edytowane)

Cześć :D

Odkopie troche temat. Czy ktoś stosuje obecnie Draka na pochłanianie fosforanów w kubełku? Mam zamiar go włożyć, gdyż obecnie mam włożony purolite do mojego jbl e901 i świetnie radzi sb z no3, jednak po4 nieco wzrasta z każdym tygodniem, jeśli nie wykonuje większej podmiany wody. Sprawdzi się, czy lepiej kupić jakieś inne złoże do tego celu? A może wgl odpuścić i po prostu robić częściej większe podmiany?

 

Edytowane przez luki174
Opublikowano

Co prawda nie w kubełku ale w bloku razem z Purolite  A520E masz tu - świeżo wczoraj od 16 stycznia chodziło  może 2/3 tego pakowania Draka .

Wynika że chodziło doskonale przez 3 miesiące utrzymując stale fosforany na poziomie 0,1-0,2ppm.

Wczoraj zregenerowałem Purolite i wymieniłem tego Draka Phosreduc na nowy.

Po dobie z 0,5 zwalił na 0,25ppm fosforany - jest doskonały ale drogi.

Do kubłów JBLa masz gotowe saszetki JBL PhosEx do włożenia w wycięcie w gąbkach - kiedyś próbowałem i to ten sam tlenek żelaza więc tak samo działał ale wychodziło taniej.

Opublikowano

Aha, rozumiem.

A czy orientujesz się może, czy jest może jakiś zamiennik tego Draka(bądź innych firm), który nie ma stricte napisane, że jest do akwarium, a działa tak samo i nie wpływa negatywnie na wodę?

Opublikowano
8 godzin temu, luki174 napisał:

czy jest może jakiś zamiennik tego Draka(bądź innych firm), który nie ma stricte napisane, że jest do akwarium, a działa tak samo i nie wpływa negatywnie na wodę?

nie rozumiem - napisz jasno do czego chcesz użyć

Opublikowano

Nieco źle sformułowałem zdanie :/ Np. jest Purolite, czyli złoże ogólnodostępne do usuwania azotanów, ale nie jest podpisane odgórnie przez producenta, ze do używania w akwarium w celu usuwania azotanów. Natomiast sa inne np. jbl nitratex, który jest polecany i wykonywany przez firmę zajmująca się sprzętem akwarystycznym, natomiast wychodzi drożej jeśli chodzi o zakup. I pytanie, czy jest taki Purolite tylko do usuwania fosforanów, ale nie produkowany przez firmę akwarystyczna(drak, jbl), ale można go bezpiecznie używać w akwarium ;) Myślę, ze teraz wiesz o co mi chodzi? :D

Opublikowano

Teraz rozumiem.

Fosforany nie są szkodliwe ani dla ryb ani dla ludzi , więc wodociągi tego PO4 nie mierzą wcale.

W akwariach natomiast fosforany są powodem  występowania glonów lub sinic w zależności od proporcji NO3 do PO4  - Tabela Buddiego.

Więc firmy akwarystyczne sprzedają rózne różniste preparaty do absorbcji PO4 - wszystkie oparte albo na związkach żelaza ( te rudego koloru) albo tlenku glinu ( te białego koloru) dla tych akwarystów którym glony przeszkadzają np roślinni nie wspominając cyjanobakterii które są szkodliwe dla wszystkich akwarystów.

Ponieważ w wodociągach temat poziomu fosforanów nie istnieje a nawet jak występują to są nie szkodliwe więc ani się ich w kranówach nie oznacza to nie ma tym bardziej firm produkujących sprzęt do filtrów domowych by robiły złoża do usuwania fosforanów bo po co..

Pozostają ci więc tylko firmy akwarystyczne.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Cześć. Planuję zrobić lampę DIY do akwarium Malawi 100x50x50 i szukam inspiracji dotyczących samego montażu lampy nad akwarium. Interesują mnie rozwiązania DIY, a nie gotowe lampy typu Chihiros czy Skylight. Jak rozwiązaliście: mocowanie szerokiego profilu/radiatora aluminiowego, nóżki opierane o szybę, kątowniki lub płaskowniki aluminiowe, belki oparte bezpośrednio na akwarium, inne estetyczne sposoby montażu nad otwartym zbiornikiem? Jeśli macie zdjęcia swoich lamp i mocowań, będę wdzięczny za fotki oraz informację z czego wykonaliście uchwyty. Zależy mi na estetycznym wykonaniu, bo akwarium stoi w salonie.
    • Aristochromis christyi – to jedyny przedstawiciel rodzaju Aristochromis o charakterystycznym kształcie pyska, który przypomina dziób drapieżnego ptaka lub jak pisze Ad Konings „arystokratyczny nos”. To właśnie temu wyjątkowemu kształtowi pyska zawdzięcza on swój przydomek – Jastrząb z Malawi. Fot. Łeb dorosłego samca Aristochromis christyi z profilu. Gatunek ten występuję w całym jeziorze głównie w strefie przejściowej. Osiąga dość znaczne rozmiary, samiec dorasta do ok. 30 cm., samica jest nieco mniejsza i osiąga 25 cm. Jest typowym rybożercą, a jego menu składa się głównie z przedstawicieli ryb z grupy "Mbuna". Osobliwa budował pyska przystosowała Aritochromis  do chwytania znacznych rozmiarów ryb stanowiących nawet 1/3 długości jego ciała. Fot. Ukazuje rozmiar „paszczy” dorosłego osobnika Dymorfizm płciowy u tego gatunku jest bardzo wyraźny ale dopiero u dorosłych ryb młode wyglądają identycznie – srebrzyste ciało z charakterystyczną wyraźną skośną czarną pręgą. Dorosłe osobniki jak już wspomniałem różnią się znacznie, jeżeli chodzi o kolorystykę samice pozostają podobne do młodych, może trochę ciemnieją ale wydaje mi się, że jest to bardziej cecha konkretnego osobnika i diety. Samce natomiast z wiekiem nabierają coraz więcej niebieskiego odcienia, który zaczyna od głowy „rozlewać” się na resztę ciała choć pełne wybarwienie osiągają dopiero w okresie zalotów i tarła. Dodatkowo u samców wydłużaniu i zaostrzeniu ulegają płetwy – grzbietowa posiadająca mnóstwo pomarańczowych plam, której górną krawędź okala biło-pomarańczowy pas i odbytowa, która dodatkowo zabarwia się na kolor pomarańczowy z wyraźnymi białymi atrapami jajowymi. Fot. Młode osobniki, które już przy rozmiarze ok. 9 cm. wykazywały rywalizację wewnątrzgatunkową. Fot. Dorosły samiec.   Fot. Dorosła samica.   Opisywany gatunek nie należy do szybkich pływaków, preferuje polowanie z zasadzki w dość osobliwy sposób. W trakcie polowania ustawia się głową w dół i bokiem do potencjalnej ofiary, potrząsa przy tym ciałem co ma imitować ranną lub chorą rybę. W momencie kiedy nieuważna ofiara zbliży się zbyt blisko do „Jastrzębia” następuje błyskawiczny atak, a duże i silne szczęki nie dają jej żadnych szans. Fot. Dorosły samiec „wiszący” w toni i przygotowujący się do ataku.   Pierwszy raz młode Aristochromis zobaczyłem „na żywo” w 2005 r. na giełdzie akwarystycznej w Łodzi przy. ul. Św. Teresy. Zaraz po powrocie do domu zacząłem czytać na temat tego gatunku ale szybko okazało się, że z uwagi na rozmiar osiągany przez rybę nie będę w stanie zapewnić jej odpowiedniej przestrzeni. Jednak już wtedy wiedziałem, że kiedyś będę cieszył się widokiem Jastrzębia z Malawi siedząc we własnym fotelu. Jako, że w akwarystyce cierpliwość to ponoć podstawa, stadko sześciu młodych około 6 centymetrowych Aristochromis christyi trafiło do mnie w kwietniu 2017 r. Młodzież trzymała się razem do osiągnięcia ok. 9-10 cm. Ryby karmione były sztucznymi pokarmami premium i raz w tygodniu mrożonymi krewetkami, zresztą tak jest do obecnej chwili. Gatunek ten rośnie zdecydowanie wolniej niż inne popularne wśród akwarystów drapieżne pielęgnice z jeziora Malawi. W tym okresie zaczęła uwidaczniać się umiarkowana agresja wewnątrz gatunkowa i odtąd ryby wolały przebywać pojedynczo w różnych miejscach zbiornika. Zarówno u młodych jak i dorosłych ryb nie zaobserwowałem znaczącej agresji w stosunku do innych gatunków, nawet podczas tarła samiec był dużo spokojniejszy niż przedstawiciele rodzaju Nimbochromis czy Dimidiochromis.   Fot. Dorosły samiec podczas karmienia mrożonymi krewetkami „z ręki”. W grupie zdecydowanie szybciej rosły samce, których jak się okazało były dwie sztuki i przy rozmiarze 13 cm. byłem ich już pewny, a przy około 15 cm. dokonałem redukcji stada zostawiając w zbiorniku parę, która w zdrowiu pływa w nim po dziś dzień. Fot. Para dorosłych Aristochromis christyi. Para dość regularnie podchodziła do tarła jednak pierwsze trzy razy samica nie donosiła ikry i wypluwała ją po kilku dniach ale z czasem udało się jej dochować młode. W czasie tarła samiec oczyszcza dno z grubszych frakcji i kopie krater średnicy ok. 30 cm., do którego wabi samicę i tam dochodzi do tarła. Tak jak wcześnie już wspominałem samiec podczas tarła nie był zbyt zaborczy ani dla samicy ani dla innych gatunków i to pomimo faktu, że mój zbiornik jest zbyt mały dla Aristochromis w obsadzie wielogatunkowej ale o tym później. Fot. Samiec podczas przygotowywania tarliska. Moje wnioski na temat Aristochromis christyi oparte zostały na prawie pięcioletnim już okresie obserwacji tego gatunku w moim standardowym 720 l. W tym miejscu muszę wyraźnie zaznaczyć, że jest to zbiornik zdecydowanie za mały by trzymać Aristochromis w obsadzie wielogatunkowej tym bardziej, że jedynymi (z uwagi na rozmiary i dietę) słusznymi towarzyszami dla niego są inni silni przedstawiciele drapieżników z jeziora Malawi, np. z rodzaju: Buccochromis, Champsochromis, Dimiodiochromis, Nimbochromis czy Tyrannochromis. Nie byłbym jednak sobą gdybym nie pochwalił się sukcesem w zbudowaniu relatywnie zgodnej obsady wielogatunkowej złożonej obok Aristochromis z kilku gatunków z ww. rodzajów drapieżników. Moim zdaniem podstawą budowania zgodnej obsady jest zakup młodych ryb w jednym momencie co pozwoli im przyzwyczaić się do siebie, „nauczyć” się dzielić zbiornik i ustalać hierarchię w miarę wzrostu. Niewątpliwe jednak wiele też zależy od czynnika, na który żaden malawista nie ma wpływu czyli „charakteru” poszczególnych osobników w obrębie danego gatunku. Co do zasady nie zalecam jednak budowania wielogatunkowej obsady wokół Aristochromis christyi w zbiorniku 720 l. Uważam, że za minimum należy tu przyjąć zbiornik o wymiarach 250 x 70 x 70 cm. Natomiast zbiornik 200 x 60 x 60 cm. z całą pewnością można uznać za wystarczające zaplecze dla stworzenia jednogatunkowej obsady z Aristochromis christyi, oczywiście w układzie z jednym samcem. Fot. Dorosły w pełni wybarwiony samiec. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to jeden z moich ulubionych gatunków spośród drapieżników z jeziora Malawi i zawsze będę go brał jako pewniaka budując w przyszłości obsady moich zbiorników. Mam nadzieję, że również Wam udzieli się mój podziw i sympatia dla Jastrzębia z Malawi i ryba ta „padnie” wyborem każdego malawisty, który dysponuje odpowiednio dużym akwarium.   Literatura: Konings A., 2003. „Back to Nature”.  Przewodnik po świecie pielęgnic z Malawi.  Konings A., 2016. „Malawi cichlids in their natura habitat” 5rd Edition. Cichlid Press, El Paso, USA. Łątka L., Sierakowski W., 2018. “Pielęgnice jeziora Tanganika i Malawi”. Wydanie pierwsze. Angraf, Piła.  
    • A nie zabaczyłeś, że jesteś na forum ryb z j. Malawi nie z Tanganiki? Polecam forum tanganiki, tam na pewno otrzymasz rzetelną informację.
    • Witam wpadłem na pomysł żeby przerobić moje 100l pod gatunki z Tanganiki. Kupiłem skały ‘elephant skin’ i ułożyłem małą konstrukcje w jednym z rogów. Dolożylem trochę roślin dla lepszego efektu wizualnego Microsorium Pteropus i Anubias barteri.  Reszta to drobny jasny piach i kupiłem około 25 wielkich muszli po ślimakach escargot- Helix pomatia(jeszcze nie dojechały). Plan jest taki żeby obsadzic parą Julidochromis transcriptus i kupić około 6 Neolamprologus multifasciatus, Jakieś sugestie, przeciwskazania co do obsady? Samo akwarium jakieś uwagi ? Filter oase 200 thermo, lampa chichiros b series. TDS wody kranowej 388pp.    (zdjęcia zrobione kilka minut po zalaniu) Pozdrawiam.      
    • A czemu nie ?  Ja bardzo dużo piszę codziennie zawodowo i nie mam już siły i przede wszystkim czasu na pisanie dla przyjemności 🤷‍♂️ Dlatego dla mnie osobiście spotkanie/spotkania to najważniejsze daty w kalendarzu... Szkoda, że jest nas na spotkaniach mniej, dlatego zachęcam każdego do przyjazdu tym bardziej, że jest dobre połączenie PKP z Prudnikiem. Zawsze będę mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach z drapolami choć nie wiem czy faktycznie kogoś to interesuje. Poszukam tez i wrzucę na KM krótki artykuł, który poczyniłem kilka lat temu w tym zakresie na przykładzie Aristochromis christyi, ukazał się on co prawda jedynie w języku angielskim ale mam gdzieś pewnie "rękopis".
    • A czemu nie tu? Wiele razy rozmawialiśmy, nie tylko w Pokrzywnej, ale nie jest moją rolą pisanie tutaj na temat funkcjonowania Twojego akwarium z drapolami😉
    • Wszyscy mają racje aaaale nie do końca 😉 ale na szerszą rozmowę zapraszam na spotkanie do Pokrzywnej ☝️😁 PS. @pozner z tego co ja pamiętam to byłeś przy wielu moich rozmowach właśnie w Pokrzywnej ale widocznie tylko ja byłem trzeźwy 😁😉🤣
    • Nie miałem nigdy poważnych drapoli w akwarium, ale moje doświadczenia z non mbuna oraz z pielęgnicami z Ameryki centralnej mówią że dobrym środkiem do rozładowywania agresji jest mocne przerybienie. Często propozycje obsad na tym forum czy w książce Wojtka Sierakowskiego mogą mieć rację bytu tylko do pewnego momentu. 13 ryb w 1400l to niezbyt wiele w moim odczuciu. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii z drapolami?
    • To prawda Regulowałem już kilka razy, ale w środku - pod szafką jakiś czas temu założyłem jeszcze drugi, mały zbiornik, 112lz pokrywą, przez to szafka jest dość często otwierana, a czasami nawet częściowo otwarta przez kilka h. Dodam, że ten sposób prowadzenia akwarium nie jest zbyt wygodny przy serwisie, więc nie polecam a szafkę bym musiał regulować w prawie każdy weekend 
    • Bardzo ładny baniak, konkret. Jedyne do czego się można przyczepić do regulacja drzwiczek pod nim 😅
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.