Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam !


W najbliższym czasie planuję zbiornik z pyszczakami z Malawi. Z tego co już się dowiedziałem to dla początkujących są dobre m.in. gatunki:


Iodotropheus sprengerae

Pseudotropheus saulosi

Pseudotropheus acei


Czy można połączyć te gatunki w jednym zbiorniku ? Jeśli tak to w jakim układzie (ile samców ile samic itd.) ? Przy czym nie chcę doprowadzić do tzw. kontrolowanego przerybienia czyli chaotycznie pływającej chmary ryb.

Opublikowano

Jestem dość świeżym Malawistą ale jeżeli mówimy o zbiorniku o długości 150 cm to spokojnie te trzy gatunki możesz trzymać.


Acei musiałbyś mieć jakieś 6 szt.

Rdzawych bym dał jeden harem 1 + 3

Saulosi też jeden harem 1 + 4


Docelowo będziesz miał 15 ryb więc o żadnym przerybieniu w takim baniaku nie ma co mówić.

Powinno to wyglądać bardzo przyjemnie dla oka.


Można by się pokusić o zestaw wielosamcowy u Saulosi ale pytanie jak długo taki układ by przetrwał.

Opublikowano

Witam co do układu wielosamcowego to myślę że Pseudotropheus saulosi w układzie 2+7/8 dałby radę w tym baniaku,oczywiście różnie bywa,ale jak się uda i samce obiorą rewiry np po bokach baniaka to nie powinno być z tym problemu ;)...a co do reszty planowanej obsady;Pseudotropheus Acei to ryba pływająca w toni,więc da radę z Pseudotropheusem saulosi i Iodotropheus sprengerae ;) ps.Możesz też się zamiast Acei spróbować z Pseudotropheus maingano

Opublikowano

Tak czy inaczej będziesz musiał kupić odpowiednio większą ilość młodzieży żeby była szansa na stworzenie haremów we właściwych proporcjach.

Dlatego sytuacja sama się ułoży i wtedy zobaczysz czy większa ilość samców Saulosi jest realna.

Fajnie by było gdyby się udało czego życzę ;)

Opublikowano

Aktualnie ja w swoim zbiorniku 200litrów mam Pseudotropheus saulosi (niestety ale odmiana coral) mam 3samce+6samic+parę szt maluchów,i powiem żadnych sporów nie widzę,jeden samiec ma z lewej strony rewir,drugi z prawej a 3 po środku baniaka ma,czasami małe walki sa ale to przy tarle bardziej,a tak o dziwo jest całkiem spokojne jak na te rybki :)

Opublikowano

Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Czy można stwierdzić na 100% (lub chociaż na 90%) jaka ilość pyszczaków może być trzymana w takim zbiorniku maksymalnie żeby nie doprowadzić do przerybienia tzn. żeby rybki miały swoje rewiry i po prostu miały szansę zachowywać się naturalnie. Myślę oczywiście o tych samych gatunkach:


Iodotropheus sprengerae

Pseudotropheus saulosi

Pseudotropheus acei

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

No nikt nie odpowiada więc zapytam czy po 7 z każdego gatunku to bezpieczna liczba na start ?

Druga rzecz: Jak z karmieniem takiej obsady ? Jaki powinien być procentowy udział pokarmów roślinnych w ich diecie ? Czy można (i czy w ogóle trzeba) podawać oczlika, artemię, dafnię i wodzienia ?


Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje: Wszystkie trzy gatunki są określone w opisach jako "mbuna" (czyli do tej pory myślałem, że oznacza to m.in. roślinożerne). Tymczasem carelueus jest określony jako mięsożerny a pozostałe dwa wszystkożerne. Zależy mi na prawidłowym karmieniu ryb więc proszę pomóżcie, jak mam do tego podejść ?

Opublikowano

Na start kup po 10 sztuk każdego gatunku (rozumiem, że będziesz kupować młode ryby) i zobaczysz jak się sytuacja będzie przedstawiała gdy ryby podrosną.

Każdy z tych gatunków, o których piszesz w poście powyżej to tzw. typowi wszystkożercy, więc dieta powinna być zróżnicowana, z delikatną przewagą pokarmów pochodzenia roślinnego. Na rynku jest bardzo dużo dobrej jakości karmy tzw. suchej, tak więc mrożonki możesz spokojnie odpuścić.

Tak na marginesie nigdzie powyżej nie pisałeś w propozycjach obsady o L. caeruleus, więc nie za bardzo rozumiem co masz na myśli w ostatnim poście. Natomiast nie wszystkie ryby z grupy mbuna to typowi roślinożercy, czego przykładem jest obsada, o której mowa w tym wątku.

Opublikowano

Tak, rybki na pewno kupię młode. Jeśli chodzi o obsadę to faktycznie trochę namieszałem :). Po prostu L. Carelueus jakoś bardziej mi się spodobał niż P. Saulosi więc podsumowując na razie jest plan na:


Iodotropheus sprengerae

Pseudotropheus acei

Labidochromis careuleus


Dzięki za pomoc

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.