Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Płynne przejścia między poziomami jasności to podstawa i oba to mają.

Conrad nawet tą szybkość przejścia regulowaną oddzielnie natomiast chińczyk ma przejście płynne automatycznie w zależności od wielkości zmiany i od czasu początki i końca przejścia.

To że w kanale nie schodzisz do zera nie ma znaczenia bo by dioda świeciła musi być dość wysokie napięcie.

Ważne by ją wygaszało. Najistotniejsze jest by przy niskich jasnościach nie migotało w żadnym kanale - to jest trudne do uzyskania i trudniejsze im więcej kanałów.

Pierwsze egzemplarze chińczyka tak migotały ale szybko poprawili - teraz jest malinka:D

Opublikowano

Zrobiłem testy i okazuje się, że pozostałe dwa kanały też są do wykorzystania. Poziom zerowy jest OK, nie ma żadnego migotania. Przy tym sterowniku nie ma mowy o migotaniu, bo diody nie są sterowane napięciem, tylko wypełnieniem impulsu (tzw PWM).


Wynika z tego, że dało by się zrobić ten sterownik tak, że miałby 6 kanałów (dwie grupy po 3 kanały, na każdym możliwe 3xMONO lub RGB, każdy po 60-80W MONO lub 180-240W RGB). To chyba było by wystarczająco?


EDIT:

Nie mam już wolnych testowych sterowników.

Opublikowano

To może ja się wypowiem jako "potencjalny kupiec" i osoba która nie zna się na programowaniu. Myślę że kluczem do sukcesu będzie tutaj prostota użycia. Ostatnio myślałem o zrobieniu właśnie takiego oświetlenia ale jak zobaczyłem jak to się programuje to zrezygnowałem i jadę dalej na świetlówkach. Dla mnie nie ma większego znaczenia czy to będzie kosztowało 60 zł czy 120 zł, żebym to kupił musi być:


1) proste w obsłudze - z jasną instrukcją jak to podłączyć i ustawić żeby było dobrze

2) najlepiej krajowej produkcji - tak już mam że wolę zapłacić drożej ale wspomóc lokalnego przedsiębiorcę


Mam nadzieję że opinie osób niewtajemniczonych pomogą ci poznać ich potrzebę, bo to raczej klucz do sukcesu :)


powodzenia i pozdrawiam.

Opublikowano

To może i ja się wypowiem.

Dla mnie w tego typu zabawkach też jest najważniejsza prostota obsługi i odpowiednio przygotowana instrukcja. Skoro taki sterownik ma służyć do tego żeby oświetlenie stało się bezobsługowe to i sam sterownik powinien być jak najłatwiejszy do ustawienia. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, sterownik taki powinien mieć "podtrzymanie pamięci" na wypadek zaniku prądu. To wg mnie bardzo istotne, a tym bardziej im bardziej skomplikowane i czasochłonne jest odpowiednie ustawienie sterownika. Przy zaniku napięcia wolałbym aby sterownik nie uległ wyzerowaniu bo to rodzi konieczność ponownej zabawy w ustawienia. I nie chodzi mi tylko o dłuższe awarie czy przerwy w dostawie prądu ale również te krótkie jak np. wywalenie bezpieczników.


Jeśli te parametry spełni Twój sterownik to jestem potencjalnym kupcem.


Powodzenia.

Opublikowano

Fus i Krzymor, dzięki za cenne uwagi. Może w dwóch słowach się do nich ustosunkuję.


Dla mnie też jest najważniejsza prostota użytkowania. Dlatego postanowiłem, że sterownik będzie programowany "graficznie" i napisałem odpowiedni prototyp aplikacji. Koledzy, którzy dostaną sterownik do testów będą mieli okazję zobaczyć go w działaniu i się wypowiedzieć co do prostoty i funkcjonalności. Sterownik też automatycznie zmienia czas zimowy na letni i odwrotnie, uwzględnia lata przestępne.


Aplikacja wygląda mniej więcej tak:

aplikacja.jpg


Oczywiste dla mnie jest też, że ustawienia nie mogą znikać przy zaniku napięcia i tak właśnie jest skonstruowany sterownik. Data i czas są utrzymywane i podtrzymywane, tak, że nie ma potrzeby ustawiania ich po zaniku napięcia.


Stworzenie tego sterownika podyktowane było potrzebą, robię to bo jestem pasjonatem programowania (najpierw powstał sterownik, potem pomysł zaprezentowania go szerszej publiczności).


Jeszcze raz dzięki za cenne uwagi i liczę na więcej.

Opublikowano

Kiedyś X lat temu bawiłem się w migotki lecz było to jeszcze jak miałem cierpliwość i czas, teraz mam moduły led i programator czasowy i jest ok ( Ostatni siadłem i chciałem sobie przypomnieć lecz po kilku stronach dałem sobie spokój).


Jeśli robisz to jak piszesz tzn. czyli programowalne przez aplikację graficzną oraz dodasz do tego oprogramowania backup i recovery tak by użytkownicy mogli się wymieniać stworzonymi przez siebie symulacjami to masz chyba już dobry biznes, a jak będziesz potrzebował środków to możemy się dogadać :P



Życzę powodzie i dopisuję się do listy potencjalnych kupców

Opublikowano

Dzięki za kolejne dobre pomysły (backup i wymiana plikami ustawień).

Sterowniki już w testach, zbieram cenne doświadczenia.

Widzę, że zainteresowanie jest spore, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli dojdzie do produkcji sterownika, to na pewno znajdzie się solidna partia dla użytkowników forum w cenie promocyjnej.

Opublikowano
Kiedyś X lat temu bawiłem się w migotki lecz było to jeszcze jak miałem cierpliwość i czas, teraz mam moduły led i programator czasowy i jest ok ( Ostatni siadłem i chciałem sobie przypomnieć lecz po kilku stronach dałem sobie spokój).


Jeśli robisz to jak piszesz tzn. czyli programowalne przez aplikację graficzną oraz dodasz do tego oprogramowania backup i recovery tak by użytkownicy mogli się wymieniać stworzonymi przez siebie symulacjami to masz chyba już dobry biznes, a jak będziesz potrzebował środków to możemy się dogadać :P



Życzę powodzie i dopisuję się do listy potencjalnych kupców



Już w tej chwili jest programowanie graficzne. Brak backupu i recovery. Ale jak mam wyrazić opinie po dosłownie 3 dniach obcowania ze sterownikiem Romek robi genialną robotę, ledy nie migoczą, zmiana jasności jest płynna. Programowanie wręcz banalne, dla każdego dnia tygodnia dla każdego miesiąca można ustawić inny program. Programowanie ogranicza się jedynie do poustawiania kropek, których ilość jest dowolna (chyba) kazdy punkt to dwa parametry, czas i moc. i np pierwsza kropka 07:00 i 0% kolejna to 08:00 i 50% oznacza to tylko tyle że pomiędzy 7 a 8 jasność płynnie wzrośnie od 0 do 50% i tak ustalamy kolejne punkty. W aplikacji brak mi podziałki czas moc, chociaż przy kropce te parametry się wyświetlają... chyba się rozpsałem:D

Opublikowano

Aplikacja do programowania to prototyp. Ma pokazać ideę. W tej wersji punktów zmiany jakości może być 120. W finalnej wersji może być ich nawet 500 o ile rozwiążę pewien problem z obsługą tak dużej liczby punktów.

Opublikowano

zdobędziesz wielu zadowolonych kupców, w tym mnie, jeśli wprowadzisz wszystkie propozycje udogodnień to będzie szał. Powodzenia ! ;)

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.