Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Koledzy odgrzewam temat, dzisiaj był u mnie Pan Akwarysta i stwierdził, że mój baniak zaraz poleci na twarz, ponieważ mam dużą różnicę pomiędzy tyłem a przodem. Na moje nie wydaję mi się, akwa stoi rok i jest ok, ale trochę mi to chodzi po głowie. Zerknijcie proszę na foto, co myślicie? Baniak 240l 120x40x50. PS: różnica wynosi 4 mm.

post-15145-14695723150402_thumb.jpg

Opublikowano

.....ja tu gołym okiem nie widzę różnicy. Ale skoro piszesz ,że jest to pewnie jest. To ,że stoi już rok i jest ok nie daje gwarancji ,że dalej tak będzie. Tu na dwoje babka wróżyła . Cztery milimetry różnicy w poziomie jeszcze nic nie sugeruje czy coś pęknie. Wiele tu zależy od wzmocnień wzdłużnych a dokładnie od ich długości. Ja miałem pękniecie jednego wzdłużnego wzmocnienia w 240 Wromak co charakteryzuje tego producenta ,że robią wg mnie zbyt krótkie te wzmocnienia.

Ja dodałem jedno poprzeczne po uprzednim spuszczeniu wody ( zostawiając tylko 1/5 aby ryby miały w czym pływać). Jak się okazało różnica w odległości między przednią a tylną szybą ( na środku) wynosiła przy pełnym i prawie pustym akwa chyba 7mm. Po wklejeniu wzmocnienia zredukowałem do 3mm i był spokój. Jak się obawiasz a nie możesz wypoziomować teraz to też tak możesz zrobić.

  • 5 lat później...
Opublikowano

Wybaczcie, że  odkopuję tak stary temat, ale chciałbym się Was poradzić w kwestii poziomowania zbiornika. 
Czy jeśli akwarium 160cm ucieka na dłuższej krawędzi 2mm to jest sens kombinować z podkładkami pod stelaż czy to tak zostawic? Akwarium z pokrywą, więc nie będzie tego widać na pewno. 

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)

Witam, i od razu mam pytanie i podpinam się pod wątek 🙂 mam nieduże akwarium 80x35x40h i stoi na komodzie. Dziś zalałem na próbę szczelności i tak jak koledzy wyżej zauważyłem różnice w poziomie wody między przednia i tylną szybą ok 5mm. Akwarium jest z 6 mm szkła. Warto to zniwelować czy raczej nie będzie to miało negatywnego wpływu na ściany zbiornika? Komoda stoi stabilnie, a trochę się boję, że jak podeprę przód to naprężenia pójdą na pionowe ścianki i podparcie na środku. 

 

received_708569319743506.jpeg

Edytowane przez helhaim
Opublikowano
45 minut temu, helhaim napisał:

Witam, i od razu mam pytanie i podpinam się pod wątek 🙂 mam nieduże akwarium 80x35x40h i stoi na komodzie. Dziś zalałem na próbę szczelności i tak jak koledzy wyżej zauważyłem różnice w poziomie wody między przednia i tylną szybą ok 5mm. Akwarium jest z 6 mm szkła. Warto to zniwelować czy raczej nie będzie to miało negatywnego wpływu na ściany zbiornika? Komoda stoi stabilnie, a trochę się boję, że jak podeprę przód to naprężenia pójdą na pionowe ścianki i podparcie na środku. 

 

received_708569319743506.jpeg

Jeśli akwarium zalane jest tylko na próbę to raczej nie ma co i lepiej to dobrze wypoziomować, choć myślę że przy tak małym akwarium ryzyko jest bardzo małe że coś strzeli. Wystarczy coś podłożyć pod nóżki o ile komoda takowe posiada. 

Opublikowano

Dzięki za odpowiedź. Komoda ma takie plastikowe niby nóżki po jednej z przodu i z tyłu na każdej z trzech płyt, które stykają się z podłogą. Tak kminie czy nie było by ok, jakbym te z tyłu wyjął, wtedy komoda trochę pójdzie na tył, może wystarczy. Zamiast przód podnosić to tył opuścić ciut. 

Opublikowano

Czy podniesiesz przód czy opuścisz tył efekt będzie taki sam. Komoda będzie stała prościej. Najlepiej sprawdź poziomicą przykładając do blatu komody po szerokości ile ucieka od poziomu i będziesz wiedział ile obniżyć czy podnieść. Najlepiej sprawdź to teraz jak akwarium jest zalane. Często się zdążą ze podłoga pracuje (ruszają się panele itp) i komoda stoi prosto, a po zalaniu akwarium i co za tym idzie obciążeniu komody podłoga z jednej strony siada i efekt jest taki jak u Ciebie. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.