Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Uważajcie do czego mocowane jest to alu, niedawno otworzyłem swoją chłodnicę z profilu przykręconego do obudowy lampy typu raster, wewnątrz pełno jakiegoś syfu. Prawdopodobnie korozja elktrolityczna.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Podeślij mi proszę linki z modułami do budowy lampy. Mam problem bo nie wiem które chyba z serii XML?

Jak patrze na barwę naświetlaczy led to zimne około 6500 7000k jest ok .Dodam jeszcze kilka royali i bedzie dobrze. W zbiorniku będą też rybki żółte i pomarańczowe czy trzeba będzie dodać jakieś kolorowe ledy ?

Opublikowano

Jakie teraz są zimne diody na topie nie wiem dokładnie bo ostatnie duże zamówienie robiłem prawie rok temu.

To jest lista diod kupionych do mojej lampy:


Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212)


  1. NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt

    Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS

  2. NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt

    Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS

  3. NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt

    Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS

  4. XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt

    Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS

  5. XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt

    Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS


tutaj cos więcej:

http://forum.klub-malawi.pl/budowa-lampy-led-chlodzonej-woda-podejscie-t19211.html


XM-Le to bardzo fajne moduły, a możliwość podręcenia prądu do 3A jest nie do przecenienia. Razem z driverami od darelteka można świetnie sterować jasnością, a przez to barwą światła.

Opublikowano

tak na prawde to nie ma czegos takiego jak X watowy power led. w zaleznosci jak zasilisz taki element to tyle wat bedzie brał. Az do granic swoich mozliwosci - a potem sie przepali.

Tak wiec nawet jesli twoj led jest "100W" to moze swiecic jak "1W".


Ale sa parametry ktore dla danego typu uznaje sie jako znamionowe i zapewne o to pytasz.

Dla XML2 wchodzisz tutaj:

http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/27291

dla XML tutaj:

http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/18236


otwierasz pierwszego pdf'a i dla dla kazdej diody znajdujesz wykres "relative flux vs. current" (zwykle około str 5)

na osi Y znajdujesz 100%. Odpowiadający punkt na osi x wskazuje prąd przy jakim dioda świeci na 100% (w obu przypadkach 700mA). Patrzac dalej na wykres mozna odczytać jak bardzo mozna diodę podkręcić (te 2 typy na jakieś 325%).


Teraz ciut wczesniej znajdujesz wykres "electrical characteristics". Wykres pokazuje jakie napięcie odkłada się na diodzie przy danym prądzie.

W obu przypadkach przy 700mA jest to 2.85V.

P = I*U = 0,7*2,85 = 1,995W


Na tej samej zasadzie odczytujesz, ze max moc jaka może się odłożyć na tej strukturze bez szkody dla niej - 10W.

Opublikowano

Dobra rozumiem , że przy prądzie 700mA uzyskam z jednego modułu 300 lumenów .

I jeśli zwiększymy prąd ( a przy chłodzeniu wodą to nie powinno stanowić problemu ) do np.

2100mA to będziemy mieli 900 lumenów ? Jeśli tak jak myślę to te ledy to mistrzostwo świata ;-)


Chciał bym zaznaczyć ,że jestem lakiernikiem ale jak się uprę do dam rade ;-)

Opublikowano

Pisząc 900 lumenów mialem na mysli zasilanie 3A :-)


Decyzja podjęta kupuje moduły z serii XML2 zimne.

Najbardziej podoba mi sie regulacja barwy od 5000 do 8000 k

Myślę , że to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych. Jeszcze tylko ile sztuk ?

Opublikowano

Nie ma czegoś takiego jak regulacja barwy! No chyba, że byś kupił diody RGB.

Dany bin świeci w określony sposób i nie można tego zmienić. Chyba, że masz na myśli dołożenie diod w innych kolorach i zmianę barwy przez mieszanie kolorów.


na 200cm i 60cm głębokości kupiłbym miedzy 7 a 10szt i tyle samo RoyalBlue o jasności przynajmniej 500mW (bo zdaje się są już dostępne jaśniejsze). Ale to kwestia osobowa bo jedni lubią jasne zbiorniki i inni ciemne.


Osobiście sugeruję nie zakładać z góry, że będziesz świecić cały czas diodami podkręconymi na 300% - to raczej nie jest ekonomiczne rozwiązanie. Wzrost jasności w stosunku do użycia mocy nie jest liniowy. Zwiększając jasność 3x zużycie mocy wzrasta powiedzmy 4x (strzelam z głowy bo nie chce mi się sprawdzać na wykresach).


Sprawdź to i przelicz sobie co się bardziej opłaca w długim okresie czasu.

Opublikowano

Potwierdzam,

Nie opłaca się kręcić diody na maxa czyli do tych 3A. Osobiście uważam że max 2A to jest takie optimum.

Różnicę w świeceniu ciężko dostrzec, więc po co przepłacać.

Sam mam zaczętą budowę lampy coś na wzór Sir_Yaro, tylko trochę mniejszą ilość modułów.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Wczoraj nie robiłem badań , a w dzisiejszych azotyny spadły do poziomu 0.4-0.5 coś takiego, amoniak po codziennym sypaniu pokarmu cały czas 0, a azotany wzrosły z 10mg/l do jakichś 15mg/l. Także chyba powoli domyka się cykl. 
    • Chciałem się z Wami podzielić pewnym istotnym spostrzeżeniem. Często pada pytanie, jakie ryby wybrać, żeby mieć wypełnioną całą toń, a nie tylko ryby przy dnie. Po moich obserwacjach i testach doszedłem do wniosku, że gatunek ma drugorzędne znaczenie.  Oczywiście Yellow czy Maingano będą trzymać się bardziej w skałach, ale na rozkład w pionie ma wpływ coś innego - karma. Gdy karmiłem pokarmem pływającym we wczesnych latach, ryby pływały w całej toni. Później przerzuciłem się na Naturefood, który jest tonący i ryby przykleiły mi się do dna. Gdy się zorientowałem, to w ostatnim roku zacząłem karmić znów pływającym/wolno tonącym i ryby znów mi się ładnie podniosły.
    • Moje akwarium ma już 8 lat. W międzyczasie uratowałem jedną pielęgnicę z poza Malawi od niechybnej śmierci, więc teraz ciut różnorodniej. Za to moje pysie mają wolną rękę co do aranżacji, więc wyżarły wszystkie rośliny i zbudowały ogromną zaspę po lewej
    • W domu mam 22,5 st. W akwarium 26st. (z grzałką 200W w środku). Grzałka będzie mi potrzebna do podmian, bo leje wodę z sieci i przy podmianie temperatura spada do 21 stopni. Nie chcę fundować rybom taniej huśtawki.
    • Hej  Ile masz stopniu w domu? Może się okazać, że grzałka jest zbędna. Ja mam teraz w akwarium temp. 24.9 bez grzałki akwarium ponad 1000l. W domu 23. U mnie wodę grzeję pomka w kasecie oraz oświetlenie LED 
    • Jeśli ktoś tak jak ja się zastanawiał, to w grzałce JBL e500 są króćce 3/4”  Można ją spiąć z osmozą za pomocą złączki 3/4gw na 3/8.
    • Adekwatnie do działań. Od zera ok. 2 miesiące. Szybciej  przy użyciu np brudu z gąbki z dojrzałego akwarium; startery w butelkach to ściema. Jeśli nie dodajesz karmy, to brak źródła NH4+. Brak rozrostu populacji życia bazującej na pierwszym etapie nitryfikacji oraz brak rozrostu bakterii heterotroficznych. Jeśli chcesz jak najlepiej: dodawaj codziennie karmę (1/5 docelowego karmienia, do wlotu); możesz dodać 1 ml nawozu wieloskładnikowego dla roślin doniczkowych, jeśli masz pod ręką; wyrzuć bioceramax i naturemax i zastąp gąbkami. Spokojnie czekaj, aż NH4+/ azotyny będą zero ( może być zakwit wody; trzeba przeczekać).Po wszystkim podmiana wody normalizująca azotany i możesz wpuszczać ryby.
    • Witam, nie jestem pewien czy wszystko jest w porządku z moim cyklem azotowym w akwarium. Od 3 tygodni amoniak w moim akwarium wynosi 0mg/l, azotyny 1mg/l, azotany 10mg/l, ph > 8. Co prawda w moim akwarium pojawiły się dwa nieduże skupiska zielenić, które mogłyby zjadać nadmiar pojawiających się azotanów z przerobu azotynów. Stąd moje pytanie czy wszystko się dzieje prawidłowo czy jednak coś schrzaniłem ?   Poniżej specyfikacja mojego akwarium Posiadam akwarium 375 l ( wody realnie 250 litrów ). Filtr ultramax bt (2x gąbka 20 ppi, 1x gąbka 30 ppi, 1x bioceramax, 1x naturemax). Przepływ na filtrze realny 600l/h. Do tego falownik 5000l/h poruszający taflą wody. Akwarium zalane 30 stycznia, zatem dziś jest dokładnie 4 tydzień od zalania. Woda 27 stopni, stosowałem przez prawie 3 tygodnie seachem stability(wlałem 1,5 butelki przez ten okres, czyli jakieś 500ml). Na 3 dni w ubiegły weekend wyciągnięte media filtracyjne z filtra do akwarium z powodu awarii filtra (woda z chwilowo założonego filtra wewnętrznego i falownika wtedy skierowana była na media filtracyjne które były przy tafli wody) . Pokarmu przez ten czas wsypałem 5 razy ( 2 spore szczypty , 3 małe , ostatni raz tak naprawdę wsypałem pokarm jakieś 2,5 - 3 tygodni temu , była to duża szczypta, 3 dni temu wsypałem malutką szczyptę pokarmu ). Zrobiłem podmianę wody dokładnie 2 tygodnie po starcie akwarium ze względu na to że amoniak bardzo podskoczył , a wyczytałem że duże stężenie amoniaku wstrzymuje procesy rozwojowe bakterii, które rozkładają azotyny.  Z góry dziękuję za odpowiedzi!  
    • W zasadzie po bardzo krótkiej żywotności tego tematu można go uznać za zamknięty 😅 Dotarł do mnie kompletny brak sensu w tym projekcie. Takie akwarium musiałoby kosztować chyba z 1500zł żeby opłacało się rozważać jego realizację.
    • Ja poruszę inną kwestię. Z czego by była wykonana taka rama? Jeśli ze stali/żelaza, to ciężar takiej ramy byłby ogromny. Jeśli z aluminium, to ciężar dużo mniejszy, ale koszt chyba spory. Chyba że jeszcze z czegoś innego.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.