Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Chciałem przedstawić sposób na kalibrację testów NO3 i PO4.

Na wstępie pragnę powiedzieć, że nawet najdroższe i najlepsze testy są kalibrowane przed testami.Na wynik pomiaru mogą wpływać różne czynniki zewnętrzne takie jak wilgotność,temperatura otoczenia, data ważności testu i wiele innych.

Parę lat temu zainteresowałem się tym tematem, zrobiłem wyżej wymienione wzorce do testów i przystąpiłem do testowania.Do testów użyłem JBL.

Z mojego doświadczenia wyszło to, że po skalibrowaniu testów, PO4 wzorzec np. 2ppm pokrywał się z tym co miałem w akwarium, tzn 2ppm z testu wzorcowego i 2ppm z wody z akwarium wychodziło na testach.

Uważam, że test JBL na NO4 jest miarodajny.

Natomiast po zrobieniu testu NO3 wyniki z były przekłamane.U mnie NO3 zaniżało wartości.Wiedziałem, że w akwarium mam ok 40 ppm, a test pokazywał ok 20 ppm.Mój wzorzec 10 ppm na teście wykazał 1-5 ppm.Według mnie kolor testów wody, a wzornika JBL znacznie się różni tonalnie, a co za tym idzie ciężko odczytać wartości.

To tak w skrócie jakie ja mam spostrzeżenia.


Pragnę teraz przedstawić jak wykonać wzorce.


Ps.Sposób na wzorzec skopiowany jest z forum holenderskiego.

Moim zdaniem jest w miarę przystępny.


Aby zrobić 10, 20, 30 and 40 ppm NO3 roztwór:


dodaj 1.631 g KNO3 to 1 L DI/RO wody. To daje 1000 ppm'owy roztwór NO3. (Tak naprawdę 1000.29 ppm'owy roztwór.)


dodanie 2 mL z 1000 ppm'owego roztworu do 18 mL wody DI/RO. Daje 20 mL 100 ppm'owego roztworu NO3.


Dodanie 15 mL 100 ppm'owego roztworu do 15 mL wody DI/RO . Daje 30 mL 50 ppm'owego roztworu NO3.


By zrobić 10 ppm'owy roztwór NO3 :

dodaj 2 mL z 50 ppm'owego roztworu do 8 mL wody DI/RO . To da: 10 mL 10 ppm'owego roztworu NO3 .


By zrobić 20 ppm'owy roztwór NO3 :

Dodaj 4 mL 50 ppm'owego roztworu do 6 mL wodu DI/RO .To da 10 mL 20 ppm'owego roztwru NO3.


By zrobić 30 ppm'owy roztwór NO3:

Dodaj 6 mL 50 ppm'owego roztworu do 4 mL wody DI/RO . To da 10 mL 30 ppm'owego roztworu NO3.


By zrobić 40 ppm'owy roztwór NO3 :

Dodaj 8 mL 50 ppm'owego roztworu do 2 mL wody DI/RO . To da 10 mL 40 ppm'owego roztworu NO3.





Sposób na zrobienie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0 ppm'owe roztwory PO4 :


Dodaj 1.433 g KH2PO4 do 1 L wody DI/RO .To da 1000 ppm'owy roztwór PO4 . Tak naprawdę 1000.09 ppm'owy roztwór)


Dodaj 1 mL 1000 ppm'owego roztworu do 9 mL wody DI/RO . To da 10 mL 100 ppm'owego roztworu PO4 .


Dodaj 2 mL z 100 ppm'owego roztworu do 18 mL wody DI/RO .To da 20 mL 10 ppm'owego roztworu PO4.


By zrobić roztwór 1.0 ppm'owy PO4 :

Dodaj 1 mL 10 ppm'owego roztoru do 9 mL wody DI/RO. To da 10 mL 1.0 ppm'owego roztworu PO4.


By zrobić 2.0 ppm'pwy roztwór PO4:

Dodaj 2 mL 10 ppm'owego roztworu do 8 mL wody DI/RO. To daje 10 mL 2.0 ppm'owego roztworu PO4.


By zrobić roztwór 3.0 ppm'owy PO4:

Dodaj 3 mL z 10 ppm'owego roztworu do 7 mL wody DI/RO. To da 10 mL 3.0 ppm'owego roztworu PO4.


By zrobić 4.0 ppm'owy roztwór PO4:

Dodaj 4 mL z 10 ppm'owego roztworu do 6 mLwody DI/RO. To da 10 mL 4.0 ppm''owego roztworu PO4.


By zrobić 5.0 ppm'owy roztwór PO4:

Dodaj 5 mL z 10 ppm'owego roztworu do 5 mL wody DI/RO . To da 10 mL5.0 ppm'owego roztworu PO4.


Do wykonania wzorca będziemy potrzebowali wodę destylowaną lub RO,wagę, strzykawkę i oczywiście sole KH2PO4, KNO3(do kupienia na pewnym portalu aukcyjnym).

Wagę do odmierzenia proszku możemy zastąpić strzykawką.Tak więc gramy przeliczymy na mL.Ja stosowałem ten przelicznik:


KH2PO4 10g = 10,5 ml

KNO3 10g = 9 ml

(tylko trzeba troszke potrząsnąć żeby usiadło w strzykawce)


Prościej tego opisać nie potrafię.Wiem, że samo odczytanie testów jest problematyczne zwłaszcza JBL NO3.

Wracając do testów polecam SERA NO3, gdyż skalę barwną łatwiej dopasować do wartości.

W razie jakiś nie jasności lub zainteresowania starał się będę rozwijać ten wątek.


Dziękuję i pozdrawiam.

  • Dziękuję 4
Opublikowano
Wracając do testów polecam SERA NO3,

To chyba kwestia indywidualna, bo dla mnie kolory we fiolce zazwyczaj były trudne do dopasowania i odczytania w porównaniu ze skalą.

Opublikowano

Oczywiście łatwiejszy byłby odczyt liczbowy ale jakikolwiek sposób na doprezyzowanie pomiarów z najczęściej używanych testów to świetna sprawa.

Opublikowano

Takie testy wzorcowe można kupić w niektórych dobrych sklepach, głównie z morszczyzną. Są też firmy, które dodają do testów takie próbki, np Seachem - w teście na NO2/NO3 jest próbka referencyjna NH3=1mg/l, NO3=10mg/l i PO4=1mg/l.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Podpytałem AI Gemini o konstrukcję sumpa z zasysem wody z dna zbiornika. Uzyskany opis w zasadzie pokrywa się z tym, co napisał Bartek (zasada "komina w kominie"). Problem w tym, że pozostawienie szczeliny między dodatkową, drugą ścianą komina a podłożem, przy intensywnie kopiących  rybach Malawi, raczej się nie sprawdzi bo może ona zostać bardzo szybko zasypana piaskiem   Do tego AI wskazał na inne ważne apsekty techniczne: Opisana wcześniej modyfikacja konstrukcji komina w Malawi nie zda zatem egzaminu i pozostaje regularne odmulanie. Ale właśnie odnośnie odmulania i podmian wody, jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia. Rozumiem, że na ten czas wyłączamy pompę sumpa, a po wszystkim wlewamy do akwarium świeżą wodę do chwili, aż zacznie się ona przelewać do komina i rurą spływu do samego sumpa - czy tak?  Biorąc pod uwagę te wszystkie niuanse, zaczynam brać jeszcze pod uwagę filtr kasetowy, bardzo ostatnio chwalony przez wielu. Z  tego co czytam, potrafi również dobrze jak sump  klarować wodę, skuteczniej zasysać odchody i cały detrytus z dnia, do tego jest jeszcze bezpieczniejszy (0% ryzyka rozszczelnienia czy zalania). Jeśli chodzi o estetykę, to zabiera miejsce w środku zbiornika, no ale podobnie jak komin sumpa (choć ten jest zwykle trochę mniejszy).  Sump na pewno daje dużo większe możliwości jeśli chodzi o filtrację biolgiczną no i jest łatwiejszy w serwisie (nie trzeba wkłaać łap do akwarium). Biorąc jednak pod uwagę, że kaseciak to dużo tanśze i prostsze rozwiązanie, do tego ma swoje w/w przewagi, zaczynam rozumieć, dlaczego niektórzy wybierają tę opcję...
    • Mam akwarium podobne wielkością do Twojego - 720 l, 240 cm długie i  sumpa. Na dnie piasek rzeczny, nie kwarcowy śnieżno-biały, bo nienaturalnie wygląda. Trochę żwiru, żeby to nie było takie jednorodne, sterylne. Kupy na dnie gromadzą się w zasadzie w jednym miejscu, więc ściąganie ich nie jest dużym problemem, robię to zwykle raz w tygodniu przy podmianie, czasami dodatkowo w międzyczasie. Praktycznie jest to walka z wiatrakami, bo moi podopieczni na bieżąco uzupełniają ubytki i nawet bezpośrednio po czyszczeniu coś tam jest. Ponadto, nawet jak sobie odpuszczę sprzątanie, to ilość zalegająca na dnie jest mniej więcej taka sama - coś przybędzie, coś się rozpuści - nie kumuluje się. A zalety sumpa są tak duże, że te trochę kup można zaakceptować.😉 Tyle jest  6 dni po sprzątaniu i w zasadzie dzień po było niewiele mniej
    • Chyba nie jest to aktualne. Kolega Bombla był nawet partnerem KM i miał tutaj swoją reklamę.  Prywatnie załatwiał też Karol @Mortis od siostry z USA.  Ale Karol rzadko tutaj zagląda i nie wiadomo czy by się podjął. 
    • Generalnie chodzi o konstrukcję samego komina. Wklejasz standardowy komin, ale nieco niższy (górna krawędź musi być poniżej lustra wody) i obudowujesz go drugą ścianą, która u góry musi wyjść ponad taflę wody, a dół zostawiasz otwarty i wklejasz grzebień. Mniej więcej tak w dużym uproszczeniu  
    • Po śmierci Jarka firma została sprzedana. Ta spirulina to był chyba jakiś "patent" Jarka, on to porcjował i wysyłał, więc po sprzedaży nikt chyba tego nie ciągnął.
    • Sumpa też da się zbudować z zasysem z dna 😉
    • No właśnie... Też mnie to ciekawi, gdybym miał sumpa to musiałbym ręcznie te kupy odmulaczem usuwać, ewentualnie dobrze zagruzować tak że te kupy będą niewidoczne w gruzach się rozkładały.
    • Cześć, Przesiadam się z dotychczasowego akwarium 180x50x50 na nowe 220x70x50 (zmiana z 450 na 770 litrów) i mam dylemat odnośnie filtracji. Do tej pory korzystam z dwóch kubełków Aquael Ultramax 2000 i jestem zadowolony, bo woda klarowna i brak zalegających odchodów na dnie. Oczywiście wiem, że wydajność sumpa byłaby nieporównywalnie większa, ale jak zakładam, nie ma on szans zaciągać odchody ryb z podłoża, a jak wiadomo w Malawi ich produkcja jest na wysokim poziomie Zastanawia mnie więc jak osoby posiadające sumpa radzą sobie w tym aspekcie, aby widok zalegających zwałów rybich kupek na białym piasku/żwirku nie psuł estetyki zbiornika - czy odmulacie dno niemal codziennie, czy dodatkowo stosujecie jakieś filtry zewnętrzne z wlotem zasysającym wodę blisko dna? Ale przy takiej długości nie ma chyba szans, aby jeden taki filtr załatwił całą sprawę, więc dodatkowo jeszcze cyrkulatory...? Ostatnio w swoim obecnym akwa (180 cm długośći), na próbę wlot zasysający wodę jednego filtra przeniosłem z dołu zbiornika do góry pod samo lustro wody, aby zasymulować działanie sumpa, natomiast wlot drugiego filtra pozostał bez zmian przy dnie. I już po pierwszej nocy zobaczyłem na dnie mnóstwo zalegających na piasku odchodów, widok nieobserwowany przeze mnie od dawna. Co dało mi jeszcze więcej do myślenia, jakby to wyglądało, jeśli w dużo dłuższym zbiorniku postawiłbym tylko na sumpa?  Stąd moje pytanie do użytkowników sumpów, jak sobie radzicie z oczyszczaniem dna? 
    • A szkoda, bo moje ryby przepadały za northfin. Kiedyś chyba @BombeL organizował jakiś zakup grupowy pokarmów northfin.
    • Ok dzięki  ale zapytam jeszcze o spirulina z  Fisch Magic jak mogę  ją  zamówić  kontakt  znaleziony w internecie nie aktualny, ktoś  wie?  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.