aarset

10000K(kelwinów)- temperatura barwowa.

1. Jak już napisałem po miesiącu, ale to już były cztery woreczki. 2. ~25-30mg/l

Ponieważ wiem, ze wielu z nas boryka się z problemem wysokiego poziomu azotanów w zbiornikach, postanowiłem podzielić się kilkoma uwagami dotyczącymi stosowania tego preparatu. zbiornik 240l brutto obsada 18szt demasoni wielkość 6-7cm parametry wody (5 dni po 25% podmianie) NH3/NH4=0mg/l NO2=0mg/l NO3~4-5mg/l PO4~0,25-0,30mg/l pH=8,5 kH=12,2dkh GH=5 Testy Salifert (głównie), Tunze BioNitratEx stosuję około 10 m-cy. Obecnie używam 8 woreczków tego preparatu (2 opakowania). Ilość jest docelowa, sprawdzona doświadczalnie. Umieszczone są w panelu filtracyjnym o przepływie ok.200-300l/h, wg mnie optymalnym. Obecnie przy cotygodniowych podmianach wody (25%) NO3 nie wzrasta powyżej 7-8mg/l przed podmianą. Wcześniej zanim zastosowałem ten preparat tygodniowy przyrost azotanów wynosił 15-20mg/l. Podczas ostatnich wakacji zrobiłem mały test i nie podmieniałem wody przez okres prawie trzech tygodni, NO3 przez cały ten czas nie wzrosło powyżej 7- 8mg/l. Przy stosowaniu tego preparatu należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: 1. woreczki należy dodawać stopniowo, po jednym raz na tydzień. W przeciwnym wypadku może nastąpić biologiczne zmętnienie wody w związku z pojawieniem się naraz dużej ilości pożywki dla bakterii, które nie zdąża go spożytkować, w przeciwieństwie do pierwotniaków.(znika po zastosowaniu węgla i napowietrzania) 2. na pierwsze efekty działania preparatu trzeba czekać około miesiąca. 3. jak już napisałem preparat zawiera pożywkę dla bakterii, i w przeciwieństwie do tego co jest napisane w polskiej wersji instrukcji, nie należy już niczego więcej dodawać. 4. według instrukcji preparat zachowuje swoje właściwości przez około pół roku, dlatego sukcesywnie podmieniam woreczki z bakteriami, kierując się wynikami testów. 5. nie wyciągamy i nie płuczemy woreczków już aktywnych. Zastanawiam się również nad innym sposobem podtrzymania denitryfikacji. Mianowicie skoro złoże już funkcjonuje może wystarczy go tylko odpowiednio co jakiś dokarmiać np. za pomocą C2H5OH, tylko w jakich ilościach? Reasumując. Po wielu eksperymentach z wieloma różnymi sposobami i środkami, jak dla mnie ten sposób "walki" z NO3 jest zadowalający. To tyle, może się komuś przyda.

Okrzemki mogą pojawiać się też w dojrzałych zbiornikach, jeśli w wodzie jest za dużo krzemu oraz poziomy azotanów i fosforanów są wysokie, a pH jest powyżej 7,5. Poziom krzemu w wodzie wzrasta niestety właśnie przez okrzemki, po obumarciu których tworzą się osady zwane ziemią okrzemkową, złożone w 90% z krzemionki. Powodem pojawienia się okrzemek może być też duża ilość krzemu w podłożu (piasek kwarcowy) Spróbuj częściej i w większych ilościach podmieniać wodę i usuwaj je mechanicznie, jak już było wyżej napisane. Możesz również zrobić test na zawartość krzemu w wodzie używanej do podmian, być może tutaj tkwi przyczyna? Nic nie napisałeś o parametrach wody w zbiorniku :?:

Melanochromis interruptus nie rośnie zbyt duzy, ale jest roślinożerny. Dieta dialeptosa tez powinna składać się w 2/3 z pokarmów roślinnych. Jak dla mnie to połączenie z afrą niezbyt trafione, chociażby ze względów żywieniowych.

Może i masz rację, ale biały kolor w oczy kole

Ten styropian po bokach zostaje?

Dzięki. No to czekam z niecierpliwością na wyniki eksperymentu Dodawałeś C2H5OH?

Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat? Jakiś czas temu kupiłem te szczepy bakterii, ale jak na razie leżą w szafce.

Jak już napisano kup m.in. Naturefood Premium Cichlid rozmiar S. Jeśli chodzi o Hikari to rozmiar "mini" jest za duży dla Twoich ryb. Pokarm po namoczeniu pęcznieje.

Może OT, ale koleżanka zmieniła preferencje, nie tylko co do klimatu oświetlenia. Obecnie na tapecie jest solniczka.

Temat gąbek na fali, więc pytanie jak w temacie. Jakich używacie gąbek jako prefiltrów do kubełka? Próbowałem różnych, ale nie mogę znaleźć optymalnego rozwiązania.

Dynamika i terytorializm będzie, ale z tym monogamizmem to raczej będzie problem.

W innym wątku piszesz, że masz obecnie 6 sztuk, więc jak to jest naprawdę? Napisałeś również, że prowadzisz kurację Metronidazolem. Czyli mam rozumieć, że te dodatkowe cztery dodałeś podczas trwania kuracji? A odnośnie obsady, jeśli ma być demasoni, to zrobiłbym jednogatunkowe (wpuściłbym ok. 20 szt) IMHO redy są za duże do 120cm (kiedyś miałem przez chwilę). Zresztą to nie tylko moja opinia.

Jesteś pewien? Jak długo trzymasz demasoni w takim ukladzie?

To tylko potwierdza tezę o obecności azotynów.

Kiedyś miałem trzy dorosłe samce greshakei przez ponad rok. Wybarwiony był tylko jeden, dwa pozostałe miały ciężki żywot. Gdy kolorem upodabniały się do samic było w miarę ok, ale wszelkie próby zmiany ubarwienia czy też zalotów kończyły się bardzo szybko. Zgonów jednak nie było. Wszystko w zbiorniku 180cmx50cm. Twój jest dużo większy, więc może być zupełnie inaczej. Dobrze by było, gdyby wypowiedział się Sision. Ma te ryby chyba dość długo i na pewno ma więcej doświadczenia w tej kwestii.

O to czy czują się dobrze i odpowiada im ta dieta zapytaj w Wigilię, święta niedługo.

U mnie działają na okrągło. Przy odpowiednim ustawieniu (równolegle do dna) odchody są kierowane w stronę wlotu do mechanika zanim zdążą osiąść na dnie.

Azotany masz na poziomie zerowym (gratuluję), a azotyny?

Ciekawe dlaczego nikt nie pisze o żywotności tych pomp?

IMHO kilkanaście sztuk, ale w tym przypadku kosztem jednego, a nawet dwóch planowanych docelowo gatunków. Greshakei , Red Red , Demasoni , Hongi - Takiej obsady w tym zbiorniku to ja raczej nie widzę. Dieta też nie taka.

Zgadzam się w całej rozciągłości, ale chodziło mi o sytuację, w której nie obserwujemy znacznego przyrostu NO3 (denitryfikacja). W takich przypadkach chyba też należałoby cyklicznie robić podmiany? Ja robię.

Może dodaj saulosi zamiast demasoni. Te ostatnie lepiej trzymać w większym stadku, w przeciwnym razie skutecznie i stopniowo zredukują się same. Temat przerabiałem.

Mutra, przecież nie chodzi mi o amoniak czy azotyny, ale np. o fosforany