rekawiczka

Robiąc pokrywę samemu z PCV i oklejając ją tubondem/dibondem możesz ją zaprojektować w sposób który będzie spełniał wszystkie oczekiwania włącznie z możliwością przesuwania/wyciągania belki z oświetleniem. Jeżeli chodzi o koszty - moim zdaniem wychodzi mniej niż za gotową pokrywę. Ze sztywnością też nie ma problemu, bo mimo, że PCV jest dość elastyczne to po nałożeniu tubondu/dibondu sztywność jest na bardzo przyzwoitym poziomie.

Grzałkę możesz zamontować na bypassie obejścia biologi.

Zabudową stelaża zajmie się stolarz aby było pod kolor mebli. Taki stelaż można zamówić wraz z obudową.

Uzupełnione. Dodatkowo dodane opcjonalne elementy do montarzu grzałki w narurowcu.

Do zbudowania filtra potrzebujesz (zakładam, że wykonasz to na rurach 32mm i będziesz kleił): Korpusy narurowe - Np. taki - https://allegro.pl/zestaw-filtr-obudowa-korpus-do-wody-narurowy-3-4-i6906355199.html (gwint 3/4) - ilość w zależności od projektu Pompa IBO/Grundfos wraz ze śrubunkiem. Istotne jest aby gwint zewnętrzny śrubunku miał 1'' Do połączenia pompy z rurami potrzeba takich złączek - https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Zlaczka-PVC-U-32-x-40-x-1-GZ-KIFV/524. Z jednej strony wkrecasz w śrubunek (pod warunkiem, że ma gwint 1'') a z drugiej strony wklejasz do wewnątrz rurę 32mm Do korpusów narurowych potrzebujesz wkręcić złączki https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Zlaczka-PVC-U-25-x-32-x-34-GZ-KIFV/521 dzięki czemu będziesz mógł na nie nasunąć rure PVC 32mm Trójniki - https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Trojnik-kielichowy-PVC-U-32-TIV/461 - ilość w zależności od projektu Kolanka - https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Kolano-dwukielichowe-PVC-U-32-90-GIV/434 - ilość w zależności od projektu Rury - https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Rura-cisnieniowa-PVC-U-32-x-1%2C6-PN10/926 - ilość w zależności od projektu Zawory - https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Zawor-kulowy-PVC-U-32-VEEIV/494 - ilość w zależności od projektu Klej - https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/narzedzia-hydrauliczne/uszczelnienia-do-wody-i-gazu/klej-montazowy-pvc-cpvc-ustm,p12344,l694.html Środek czyszczący - https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/akcesoria-montazowe/srodek-czyszczacy-do-pcv-0-120-l-ustm,p12323,l680.html którym będziesz potrzebował przeczyścić końcówki rur, które będziesz kleił Nić locktite do uszczelniania gwintów - https://allegro.pl/loctite-55-nic-uszczelniajaca-do-gwintow-160m-i7021643439.html Obcinak do rur PVC - https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/narzedzia-reczne/narzedzia-hydrauliczne/narzedzia-do-ciecia-i-obrobki-rur/obcinak-do-rur-top-tools-3-42-mm.html jeżeli nie chcesz się bawić piłką i papierem ściernym Zawór osmozy do części chemicznej - https://filtry.co/pl/p/SEWBV3814-Zawor-38-cala-na-wezyk-14-cala/301 Redukcja 3/4 na 1/2 https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-wodne/akcesoria-zasilajace/przylacza-do-rur/redukcje/redukcja-3-4-x-1-2-mosiezna.html oraz redukcja 1/2 na 3/8 https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-wodne/akcesoria-zasilajace/przylacza-do-rur/redukcje/redukcja-1-2-x-3-8-mosiezna.html. Redukcje wkręcasz jedna w drugą a następnie tak zbudowaną wkrecasz w korpus a z drugiej strony wkręcasz zawór osmozy. Opcją jest kupno bezpośredniej redukcji 3/4 na 3/8 - niestety mnie się nie udało takiej znaleźć Wężyk 1/4 do odprowadzenia wody z części chemicznej do zbiornika - https://filtry.co/pl/p/KTPE14Y-Zolty-wezyk-6%2C4-mm-14-cala-do-filtrow-wody/331 Opcja, jężeli chcesz mieć grzałkę wbudowaną w narurowca (popularne rozwiązanie na forum) - potrzeba dodatkowo Grzałka łazienkowa - https://www.e-grzalki.pl/product-pol-6590-GRZALKA-LAZIENKOWA-300W-BIALA-Z-ELEKTRONICZNYM-TERMOREGULATOREM.html Rura (tym razem o przekroju 25mm) https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Rura-cisnieniowa-PVC-U-25-x-1%2C5-PN10/925 Redukcja https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Redukcja-krotka-PVC-U-32-x-25-DIV/503

zawsze mozesz rozwazyc dibond/tubond i opakowac nim pcv. jest w kolorze czarnym i troche osob na forum ma tak zrobiona pokrywe

Przekombinujesz . Użycie silikonu niczego nie zapewnia. W momencie jak np.zdecydujesz się na wyjęcie pleki uszczelnionej to już zaczynają się problemy. Ne dokonasz wymiany ( nigdy nie wiadomo co zaczniemy kombinować) w ciągu pięciu minut. To już inna logistyka. Możesz dać pleki na styropian..tylko po co? Wiem co powiesz..aby pleksi nie naciskała na piasek a piasek na szkło pod ciężkimi kamieniami. Jeżeli masz już takie materiały to użyj.....jeżeli nie masz to porównaj koszty i dostępność w danym momencie. Jeżeli jest to subiektywne stwierdzenie to masz rację.....ale my takiego rozwiązania używamy od lat i dlatego je polecamy będąc jego pewnym . Opinie znasz...wybór należy do Ciebie. Spoko, już zdecydowałem że będzie spienione pcv bo kamienia jest sporo

Słuszna uwaga. Myśląc o plexi rozważałem dwa warianty - pierwszy to taki gdzie przy położeniu na dnie można zabezpieczyć boki silikonem, a drugie rozwiązanie dać plexi na cienką warstwe styropianiu. Ale chyba spienione PCV wydaje się też akceptowalnym rozwiązaniem.

a plexi?

Faktycznie - jest błąd na polskiej stronie - takie otrzymałem potwierdzenie od https://www.facebook.com/SeachemPL/. Napisali, że poprawią ;). Właściwe dawkowanie jest takie jak podałeś za stroną amerykańską. Przy takim dawkowaniu, 3 korpusy na biologię są ok.

Ja podkuwałem scianę aby uzyskać większą szerkość dna zbiornika. Mam rury 32mm i wykułem dziury na głębokość 4cm w ścianie z cegły. Wydaje mi się, że masz dwa wyjścia - pierwsze podkuć ścianę co może nie być takie proste bo wygląda na ścianę nośną. Drugie to wypuścić rury tam gdzie masz wolną przestrzeń i ew. zabudować je karton gipsem. Co do filtracji narurowej wydaje mi się, że jest trochę mało tych korpusów, chyba że chcesz zrobić dwie nitki. Plusem dwóch nitek jest to że masz duplikację filtracji i każdą z pomp możesz puścić na pierwszym biegu przy poborze energii na poziomie 7W. Dalej kombinując możesz mieć każdą pompę podpiętą do innej fazy. Jeżeli natomiast chcesz pozostać przy jednej nitce, to uważam, że jest za mało korpusów na biologię. Zgodnie z info od producenta 500ml matrixa wystarcza na 200L wody, więc brakuje jeszcze 500ml przy Twoim litrażu. Tak jak pisałem w którymś z wcześniejszych wątków gdzie się wypowiadałem po moich doświadczeniach z konstrukcją mojego narurowca, to w przypadku sekcji mechanicznej zamiast rozejścia na 3 korpusy równoległe dałbym, rozejście na 2 nitki po 2 korpusy równolegle. Przed i po każdej nitki dajesz zawory, całość schodzi się przed pompą. Patrząc jeszcze na Twój rysunek, zastanowiłbym się czy nie zrobić odbicia lustrzanego, aby woda po wyjściu ze zbiornika nie płynęła pod całym zbiornikiem do mechaniki, tylko wracała taką drogą.

Myciok regularnie jeździ na giełdę akwarystyczną do Krakowa. Jak zagadasz do nich, to za niewielką dopłatą przywizą Ci szkło pod drzwi.

Wytłumaczenie dlaczego kleju nie należy stosować w wodzie masz w mojej wcześniejszej wypowiedzi, której najwyraźniej nie przeczytałeś.

Pierwsze zdanie odpowiedzi otrzymanej od producenta kleju brzmi: Klej Mamut Glue nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji pozostając całkowicie neutralnym. Więc dalsza część Twojej wypowiedzi jest błędna i podparta jedynie domysłami. Wysłałem kolejnego maila do producenta z zapytaniem dlaczego w/w klej nie jest polecany do trwałego zanurzenia w wodzie i otrzymałem odpowiedź jak niżej: Cechą właściwą dla uszczelniaczy/klejów na bazie polimerów jest możliwość absorbcji wody (puchnięcie) przy długotrwałym zanurzeniu bez możliwości odsychania. Puchnięcie tworzy dodatkowe naprężenia i powoduje stopniową degradację spoiny. Jest to jednak proces bardzo powolny. W związku z tym, że hydrofobowe silikony wolne są od tego zjawiska do akwarystyki polecamy właśnie produkty na ich bazie.

@rysibNapisałem do producenta kleju Mamut Glue pytanie czy jest on bezpieczny w zastosowaniach akwarystycznych. Poniżej odpowiedź: Klej Mamut Glue nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji pozostając całkowicie neutralnym. Nie jest natomiast polecany przy trwałym zanurzeniu w wodzie. Do akwarystyki opracowaliśmy klej na bazie silikonu Montagefix_AQ. Także, na obsadę kolegi @luck83musiało wpłynąć coś innego.

@rysib tak czytałem ten wątek, ale czytałem również ten w którym kolega @chorusrównież użył kleju Mamut Glue. Z wątku w którym mowa o śmierci całej obsady wynika, że klej był wewnątrz zbiornika i miał bezpośrednią styczność z wodą, u mnie tak nie będzie. Z drugiej strony patrząc na sekcje 13 karty charakterystyki jest mowa o niedopuszczaniu do zanieczyszczania wód gruntowych (więc coś może być na rzeczy...) W sumie dla bezpieczeństwa mogę zrobić tak, że zabezpiecze silikonem akwarystycznym aby woda się nie przedostała.

Właśnie byłem i nabyłem u nich serpentynit do mojego zbiornika. Bardzo duży wybór nie tylko jeżeli chodzi o wielkość ale również i rodzaj. Skład jest tutaj https://goo.gl/maps/aMfdtXxu4SB2, adres na www to adres siedziby firmy.

Odcinek - pokrywa. Tutaj miałem trochę zabawy i kombinowania, ale finalny efekt jest zadowalający. Generalnie większość problemów wynikała z ustawienia akwarium (skos), który ogranicza trochę możliwości. Z drugiej strony chciałem mieć pokrywę, która zachodzi na ścianki akwarium, tak aby osoba patrząca widziała jedynie wodę a nie kawałek pustej przestrzeni oddzielającej wodę od pokrywy. W związku z powyższym zabrałem się za samodzielne wykonanie. Rozpocząłem standardowo, od wykonania korony ze spienionego pcv. Docięte na wymiar formatki zamówiłem w fabertecu. Poniżej rama korony którą następnie zacząłem usztywniać. Rama korony powstała z formatek o grubości 10mm. W celu usztywnienia dokleiłm dodatkowe formatki na których opierać się będą belki z oświetleniem. Wygląda to mniej więcej tak. Dodatkowo na samym brzegu doklejne są kolejne formatki, które będą stanowić oparcie dla zamknięcia. Jako warstwę zewnętrzną zdecydowałem się na dibond, który również został zamówiony w fabertecu na podstawie przygotowanych odręcznie rysunków technicznych. Wszystko zostało docięte i wyfrezowane w zadowalający. Całość przywiózł kurier, a moim zadaniem było ręczne dogięcie płyty. W sumie było to coś czego najbardziej się obawiałem, ale szybko okazało się, że nie taki diabeł straszny. Wyfrezowana płyta wygina się bez najmniejszych problemów. Poniżej wygięta już płyta, jeszcze nie pozbawiona folii ochronnej. Klejenie - po dogięciu wyfrezowane płyty skleiłem klejem Acralock SA10-15. Klej łapie jakieś 10-15 minut konieczne więc było wsparcie mocną taśmą aby klej mógł związać. Tak poklejony dibond nałożyłem na przygotowaną wcześniej ramę ze spienionego PCV; pasował bardzo dobrze. Do sklejenia płyty dibond ze spienionym PCV użyłem kleju Mamut Glue. Jego zaletą jest długi czas wiązania, więc w przypadku jakiś ewentualnych problemów jest chwila czasu na poprawki. Poniżej kilka zdjęc z efektu końcowego. Nie zdecydowałem się na zastosowanie zawiasów. Górne części pokrywy opierają się o ramkę doklejoną do brzegów korony.

A dlaczego nie pasuje Ci termostat w który jest wyposażona grzałka?

https://sklep.roslinyakwariowe.pl/kapsulki-planta-gainer-caps-korzenie-p-19235.html

Zawsze możesz rozważyć zakup/lub zbudowanie samemu stelaża z profili alu - http://airsklep.pl/pl/p/PROFIL-ALUMINIOWY-40x40-B/174.

https://logistsystem.pl/profil-30x30x2-gladki-p-4608.html tu masz po 7.90 za metr

Zmiana przekroju rury na bypassie spowoduje automatyczne wymuszenie przepływu przez grzałkę. O ile dobrze rozumiem Twój zamysł, chcesz aby woda niejako zawróciła po przejściu bypassu i poszła na grzałkę? Moim zdaniem tak to nie zadziała, bo woda popłynie tam gdzie ma mniejszy opór (analogicznie jak u mnie w odnogach na purolite)

Korzystając z weekendu działałem dalej w obszarze oświetlenia pracując nad połączeniem wszystkich kabli oraz właściwym ich zabezpieczeniem przed wilgocią. Sposób łączenia - najpierw sciąganie koszulek, a nastepnie zawlekanie/zawijanie kabelów tak aby stanowiły spójną całość. Tutaj już po zawinięciu. Następnie całość była oblutowana, a po zastygnięciu ponaciągałem i zgrzałem koszulki termo kurczliwe. W analogiczny sposób zabezpieczyłem kable wychodzące z modułów RGB. Jedyne co to chyba, za mocno przypaliłem koszulki w przypadku modułów RGB. Rozważałem tutaj również zalewanie końcówek kabli klejem na gorąco, jednakże nie dysponowałem stosownym urządzeniem. Aby kable schodzące do sterownika nie szwędały się luzem pod pokrywą zostały obwinięte taśmą. W chwili obecnej zastanawiam się czy będzie to docelowe rozwiązanie czy też skorzystam z opcji awarynej jaką jest puszczenie ich wężykiem o średnicy 1/4 cala.

Aby wykonać ten element potrzebujesz: Rura ciśnieniowa PVC-U 32 Rura ciśnieniowa PVC-U 25 Trójnik kielichowy PVC-U 32 TIV Kolano dwukielichowe PVC-U 32 < 90° GIV Redukcja krótka PVC-U 32 x 25 DIV Złączka wzmacniana PVC KW D32 - 1" GW Redukcja mosiężna 1'' na 1/2''