g.pajak

Ja mam 25-60 i akwarium prawie identyczne: 200x60x70h. Nie miałem nigdy 40-tki, ale 60-tka dale radę, nieprzerwanie od 6 lat. Także szczerze polecam

DonPempollo, myślę, żę po prostu powinieneś wymienić uszczelkę. Nie widzę innego powodu, dla którego korpus miałby cieknąć. Ewentualnie korpus jest pęknięty.

To http://zapodaj.net/8f50ddc34242f.jpg.html jest jak najbardziej ok! Jednak korpus na media dałbym za kubłłem - biologiem. Z racji tego, że cokolwiek tam nie wsadzisz w przyszłości, będziesz miał pewność że nie ma wpływu na bakterie siedzące w kuble (a precyzyjniej na ich "jedzenie" ) Jeśli natomiast masz miejsce, daj korpus na media i biologa równolegle - to będzie rozwiązanie idealne w Twoim układzie. Będziesz miał możliwość niezależnej regulacji przepływu, zarówno w kuble jak i dodatkowych mediach.

ależ ja właśnie napisałem, że A o wariancie nr 4: Jak widzisz jest zastrzeżenie o czystej wodzie - pisałem to tylko z hydraulicznego punktu widzenia:)

Przepraszam Panowie, nie doczytałem. Myślałem, ze to czerwone to zawór a nie korpus na filtr - mea culpa! Jeśli to korpus z zaworem, to oczywiście układ nr 2 jest tu poprawny!! Wariant 2 jest nadal najlepszy - masz pełną regulację na biologu. W wariancie 4 cały syf leci na pompę bez żadnego prefiltra. Teoretycznie jeden ze znajomych instalatorów powiedział, że " gówienka powinny ją piękie smarować" ale nie weryfikowałem tego. Weryfikowałem natomiast wariant nr 2 (prawie identyczny) i pompa chodzi tak od 2008 roku bez najmniejszej awarii Gdyby to była czysta woda, to wariant 4 jest idealny, ze względu na to, ze pompa CO wiele lepiej "pcha" inż "ssa". Jednak w naszym przypadku należy wziąść pod uwagę, że woda z którą pracuje pompa jest niestety lekko "gówniana" ;) -- dołączony post: Ta wersja jest ok - nic nie stłumi jeżeli korpus będzie pusty, natomiast nawet jeśli korpus załadujesz pirugenem, który nie stawia zbyt dużego oporu straty nie będą zbyt duże, gdyż zależą wprost proporcjonalnie do prędkości płynięcia wody przez medium. Więksość zakładam, że i tak popłynie przez zawór 3/4, także na biologo i "czerwonym filtrze" będzie występować tak samo (taka sama) mała prędkość. A mała prędkość = małe straty.

Pierwszy schemat ma jak najbardziej sens, przy całości filtrowanej mechanicznie tylko część (zależną od otwarcia zaworu) wrzucasz na biologa. Drugi schemat jest bez sensu, bo zaworem rgulujesz tylko przepływ na mechanicznym filtrze nic więcej. Także syf, który poleci bokiem przez "czerwony zawór" osiądzie ci na biologu.

Poxilina

Tak się nie da ( nie dokładając kolejnych urządzeń). W pływaku jest metalowa kulka, która w pozycji "nie poziomej" pływaka, rozłącza obwód i wyłącza pompę. To bardzo proste ale i skuteczne urządzenie

Nie ma sprawy, powodzenia w budowie.

Tak, ponieważ im większa średnica (przy tej samej pompie) tym mniejsza prędkość przepływu. Im mniejsza prędkość tym mniejsze straty miejscowe wynikające z oporu wewnętrznego (tarcie wody o ścianki rurki) oraz straty związane z zawirowaniami, na kolankach, trójnikach, zaworach. Zasada jest taka, że większa prędkość - większe straty

Tak, mam z tych samych rurek: - dysza wlotowa to spłaszczona na gorąco rurka 1'' - analogicznie jak ściskasz wąż ogrodowy z wodą aby zwiększyć ciśnienie wody - rurka zasysająca to zaślepiona na końcu rurka 1'' ponacinana brzeszczotem na końcu do ok 1/3 średnicy ok 20 razy w odstępie ok 1/2 cm.

Ja mam demontowalne na śrubunku z PCV, takim:

Idealnie rozumujesz!

Zerknij na poniższy rysunek na część tam gdzie są czarne strzałki z opisem "Korpus 10" mechaniczny 50 mikronów": Tak to właśnie powinno wyglądać w Twoich biologach.

Tak, równolegle. Takie połączenie daje mniejsze opory na pompie i (co ważne dla biologów) mniej więcej dwa razy wolniejszą prędkość przepływu wody przez złoże biologiczne . Dobrym pomysłem jest też by-pass z zaworem dla biologów.

Na każde, przez które na całej objętości ma przepływać woda. Jeśli nie wsadzisz rurki, woda wpłynie górą filtra i wypłynie też góra - czyli 95% medium będzie kisiło się w tej samej wodzie, bez przepływu. Rurka sprawia, że woda wypływa na dole korpusu, płynie do góry przez całe złoże i wypływa górą.

Montujesz filtr na odwrót (wlot zamieniasz z wylotem), do środka dajesz rurkę z otworami na dole. To samo z wkładem na pirugen, choć tu możesz użyć puszek na media i zamontować ten filtr normalnie.

Moim zdaniem optimum będzie tak jak na schemacie poniżej, jeżeli chcesz jak najrzadziej pchać łapy do filtracji i zmieniać wkłady : Jeśli robisz filtrację na pompie C.O. faktem jest, że pompa jest bardziej przystosowana do tłoczenia niż ssania, dlatego przed pompą tylko największa gradacja. Jeśli chcesz włożyć trzy filtry równolegle przed pompą, zamiast dwóch i masz miejsce - śmiało - to tylko wydłuży czasowe interwały wymian filtrów mechanicznych

Na razie powoli gromadzę potrzebne części. Nie ma się kiedy zabrać za to, bo cały czas w rozjazdach jestem Nie mniej jednak temat nie umarł - cierpliwości, dam znać jak się będzie "rodzić"

Pompa z linku wystarczy, idea układu może być taka:

Ja u siebie mam dwie świetlówki po 80W 15k K oraz mam też 150W 14k K HQI. HQI w tym momencie nie używam (z innych powodów niż same właściwości światła). Ale dla mnie osobiście efekt przy HQI wiele lepszy. Jak miałem ustawione z ukosa, świetnie było widać refleksy, a nierównomierność oświetlenia (środek a boki) po prostu zbijała z nóg Co do samej barwy świetlówka a HQI to nie ma wielkiej różnicy. Intensywność w różnych miejscach zbiornika to już oczywiście inna bajka.

Przyznajesz, że wychwyciłem, także już jest nieźle Skoro wiedziałeś, po co z wadą publikowałeś? Pewnie będziemy się nie raz jeszcze "spierać" - ważne że w słusznej sprawie PS> Poprawiony schemat, co by nikt powyższego nie zbudował :)

Cewka przekaźnika jest po stronie pierwotnej ups-a... a w sumie tak potraktowałem akumulator na schemacie - może to i błąd. Ale jak sam wiesz skoro jesteś elektronikiem, przekaźnik załatwia sprawę

Nic nie trzeba dotykać, wstarczy instukcję poczytać. Oj widać, iż mimo iż masz dużą chęć pomocy to raczej na pewno nie jesteś elektrykiem. Dlatego radził bym po prostu posłuchać... Po pierwsze primo, jak niby ledy mają świecić, skoro nie będzio napiecia na cewce przekaźnika normalnie otwartego, co pokazuje schemat (mimo iż conrad będzie zasilany z aku -a o to właśnie chodzi)?????????????? Żeby była jasność, to co wchodzi "z lewej" na moim schemacie do Conrada to zasilanie 12vdc. To co wychodzi "z góry kostki" to wyjścia RGB (4 styki), dlatego dałem w linku przykładowy przekaźnik z czterema stykami na jednej cewce - schemat pisałem, że uproszczony, ale raczej dla przynajmniej początkujących elektryków

Z całym szacunkiem, bo mimo wszystko mamy w wielu kwestiach odmienne zdanie (delikatnie mówiąc, ale widać że też lubisz kombinować), ale trochę bez sensu porada typu: "należy wyłaczyć ledy ręcznie" - a co jak nas nie ma w domu?? Może i dobrze kombinujesz, ale troszkę brakuje Ci jednak doświadczenia. Miałem nie pisać nic i czekać, aż się temat rozwinie na 3 strony, ale pomogłeś mi w temacie cyrkulatora (doceniam, ze Ci się chciało!!!) więc pomogę usprawnić Twój układ. Mianowicie, aby odłączać zasilanie automatycznie tylko z LED'ów w wypadku braku zasilania należy ledy zasilić przez prosty przekaźnik z pominięciem aku, a Conrada, bezpośrednio z akumulatora, mniej więcej tak: Sorki za "dziecinny rysunek" ale nie mam nawet myszki do Acada... robione na szybko Przekaźnik np. taki: http://www.relpol.pl/pl/content/download/55664/947229/file/R4N.pdf