mutra

prawidłowo stosowany, metronidazol złoża nie uszkodzi. Tym bym się nie przejmował. Skoro kuracja została rozpoczęta to należy ją doprowadzić do końca. Rób testy (NO3 powinno stopniowo rosnąć a NO2 pozostać niewykrywalne) Korekcję obsady jak czytam już zaplanowałeś. Nie przekarmiaj, obserwuj. I w sumie tyle.

amen

:? nie, doczytaj sobie o cyklu azotowym

glon jak glon nie ma powodu do obaw.

I jak ładnie wygląda jedno zastrzeżenie: nie "objętość akawarium" tylko "objętość wody w akwarium" albo "objętość akwarium netto"

Dalsze rozważania nad tym zbiornikiem w kontekście jego wymiarów są, jak zostało napisane, bezcelowe. Wątek zamykam. Popieram, zasugerowane wcześniej, zapoznanie się z FAQ.

np z jbl: filterstart

Filtracja jest ok, jeżeli parametry są stabilne. Jeżeli nie są to znaczy że jednak nie jest ok, nie uważasz? Po pierwsze ogranicz karmienie, po drugie IMO powinieneś robić małe podmiany codziennie do czasu aż parametry będą ok(szczególnie NO2). Co do dolewania bakterii to ja bym się wstrzymał, chyba że masz preparat z samymi bakteriami. Większość biostarterów zawiera oprócz bakterii pożywkę dla nich a to jest dodatkowe źródło azotu którego w tej chwili Ci nie potrzeba. Licząc tego Caeruleusa ile miałeś w sumie zgonów?

AT-203 też ma w komplecie taką nasadkę. To bardziej kwestia opisu niż faktycznej różnicy między tymi głowicami

W temacie denitryfikatorów: jest na forum ktoś komu udało się odpalić i utrzymać działający denitryfikator? Bo ja przypominam sobie tylko posty dotyczące problemów z tym urządzeniem.

Bez unormowania parametrów faktycznie nie pomoże, ale to już napisałem.

Wiem że to nie środek Sery Teoretycznie nie powinny, ale był przypadek że cała obsada padła po roztworze Metro dla gołębi. Ja bym nie ryzykował.

W wodzie z kranu może być ,zgodnie z normą, do 50mg/l. Chcesz wiedzieć czy masz NO3 w kranie to przetestuj wodę. Pokarm odstaw najlepiej na dzień lub dwa a potem tylko spirulina. Kuracje rób standardową metronidazol+bactopur direct (gdybys nie mógł dostać tabletek Metro. dzisiaj to możesz zastosować preparat Tropicala odpowiednio przeliczając dawkowanie) Podobnie jak Yaro uważam że winna jest nieustabilizowana biologia. Twój zbiornik nie jest wydolny w wystarczającym stopniu - stąd zakwit i problem z NO2.

podaj wymagane informacje w przeciwnym razie wątek zostanie usunięty

widzisz, ja już trochę filtrów przerobiłem i fluvale do spółki z eheimami są najcichsze. Co do węży i uszczelek to o nagminnych problemach z tymi elementami słyszę po raz pierwszy od Ciebie. Na forum znajdziesz kilka osób które używają z powodzeniem filtrów serii 3 i nie mają z nimi problemów.

1. Z filtrów które znam moja 205 jest najcichsza. 2. Pierwsze słysze, na forum jakoś nikt takiego problemu nie zgłasza (szczególnie w porównaniu z np tetrą) 3. Co Ci nie pasuje w karbowaniu tych węży?

1. doświadczenie pokazuje że jedna złączka w układzie nie stanowi zagrożenia dla ryb 2. są specjalne wkłady do filtrów narurowych które można wypełnić dowolnym medium - w tym gabką 3. Bez pompy sie nie obejdzie

dwa samce Ci wystarczą do obserwacji (kolejne zrobią się same). Na Twoim miejscu wziąłbym mało ryb i czekał na młode które przeżyją w ogólnym. Sam właśnie obserwuje pnącego się w hierarchii samce, który urodził się w zbiorniku. Co do wymiarów to te które podajesz są do zrobienia ale koszt będzie znacznie przewyższał akwarium standardowe o porównywalnym litrażu.

potwierdzam u mnie przy wklejaniu poprzecznego też pożałowali silikonu.

a ten detektor przypadkiem nie jest tylko do morskiej wody?

pewnie jest tak jak pisze Daniel, chyba że gdzieś masz jakieś spięcie po drodze. U mnie startuje bez mrugania, w ułamku sekundy i nagrzewa sie jakieś 20-30sek (ale bez migania) Statecznik VS

co jak co ale wyliczanie watów do litrów wody to chyba najgorszy możliwy współczynnik. Gdzieś w necie widziałem tabele do akwarystyki roślinnej z przelicznikiem lumeny na cm2 powierzchni dna. To wydaje mi się lepszym sposobem wyliczania oświeltenia. Sprawdź na forum holenderskim ,może będzie o tym coś więcej. 4 x54W do 150x50 to imo trochę zbyt dużo.

no skoro wiesz że się nadaje to po co te pytanie? upchał to właściwe słowo :?

I tu dochodzimy do kwestii która kilka razy była omawiana: Wpływ światła na płochliwość ryb. Pyszczaki nie lubią dużej ilości światła o niskiej temp. barwowej. Barwą światła jaka odpowiada tej na głębokości 5-15 m są wartości powyżej 10 000K. Tak więc jeżeli chcesz mieć spokojne ryby to musisz wybierać świetlówki typu reef white i podobne. Z mojego doświadczenia wynika że nie ma znaczenia czy tych świetlówek będzie dużo czy mało (u mnie nawet 3 sztuki 54W nie przeszkadzały pyszczakom, mało tego nawet tego nie zauważyły) Niestety jak już napisano takie oświetlenie nie jest najlepsze dla roślin. Jeżeli musisz mieć rośliny w malawi (sic!) to ja bym zastosował 1x10 000K+15 000K+plant grow. Wszystkie od AM. Co do mocy to chyba 54W każda ale na temat doboru oświetlenia do roślin to Ci już nie doradzę, bo osobiście roślin w akwarium nie uznaje i nie mam na tym polu doświadczenia.

Przepływy zazwyczaj są podawane dla samej pompy bez wypełnień i węży (chyba że producent zaznaczył że jest inaczej) Z grubsza można przyjąć że z wężami przy pełnym wypełnieniu kubła ceramiką nie można liczyć na przepływ większy niż 50% przepływu samej pompy bez obciążenia.