wartek

1,5 kN/m2 * 1,4 = w przyblizeniu 210 kg/m2 mysle ze kilogramy sa lepszym porownaniem do masy akwarium czy palet materialow budowlanych niz kN.

wzmocnienia maja decydujacy wplyw i o nich pisalem wczesniej ale to: juz na potrzebna grubosc szkla nie ma wplywu. napewno moze peknac od dobrania zlych wymiarow wzmocnien, ale te czasem zle dobieraja nawet producenci co juz bylo poruszane na forum.

ale ja nie oceniam jakosci sklejenia akwarium i tego czy lepiej to robic samemu czy nie. moje zdanie odnosi sie tylko i wylacznie do kwesti tego czy klejenie samemu lub nie ma jakikolwiek wplyw na potrzebna grubosc szkla. edit: spoiny silikonowe maja za zadanie uszczelnic i zlaczyc szybe w sposob estetyczny. zadaniem szyby jest nie peknac od naprezen wywolanych parciem wody, plus ewentualnie nie ugiąć się zbyt mocno zeby nie powstal efekt soczewki przy ogladaniu ryb wg mnie, te dwie sprawy sa zupelnie nie zwiazane ze soba i nie maja na siebie wplywu.

to ja proponuje udac sie na jakas budowe a nie wprowadzac ludzi blad na podstawie obserwacji z zewnatrz. kazdy strop w fazie budowy jest podparty stemplami od spodu, az do samych fundamentow. w niektorych przypadkach przechowywanie materialow budowlanych - np na tarasach, uwzglednia sie w obliczeniach jesli ma to byc stale miejsce przeladunkowe. to troche zbyt powazny temat na takie opinie na podstawie jakichs tam obserwacji, bo cos sie komus wydaje. postawienie 2 palet cementu na stropie bez podstemplowania w najlepszym wypadku skonczy sie tylko popekaniem stropu od spodu. budynki mieszkalne projektuje sie na 210 kg/m2, takie sa normy i nikt nie wyrzuca pieniedzy w bloto robiac konstrukcje ktora mialaby wytrzymac kilka ton/m2. budynki obciazone 210kg/m2 sa w 100% bezpieczne jesli sa dobrze wykonane. sa dodatkowe zapasy bezpieczenstwa w wytrzymalosci materialow wynikajace z procesu produkcji itp itd, ale mowienie komus stawiaj 720 litrow gdzie chcesz i "nie masz sie zupelnie czego obawiac" nie jest dobra odpowiedzia. postawienie tego przy scianie nosnej minimalizuje ryzyko, ale postawienie tego na stropie belkowym, rownolegle do belek, w duzym pomieszczeniu, w osi belki w srodku rozpietosci to duza niemal gwarantowana katastrofa. trzeba poprostu wiedziec jaki ma sie strop i dobrze to przemyslec, wtedy bedzie ok.

a co to za roznica? ale sklejone bedzie przeciekac, dobrze sklejone nie. od zlego sklejenia szyba nie peknie

to jaki to profil?

przy 40cm wysokosci, to w zupelnosci wystarczy 6mm, 2 listwy poprzeczne co 60cm (im szersze tym lepsze), tylko ze do tego koniecznie listwy podluzne, zeby zminimalizowac koncentracje naprezen

aktualnie nitka zniknela, wiec prawdodpodobnie ryby skubia to co urosnie, wiec bez paniki?

Witam, mam pytanie, akwarium ma okolo 2-3 miesiace, mlode saulosi sa u mnie okolo 1-1,5 miesiaca. jesli dokladne daty maja znaczenie to moge sprawdzic w kalendarzu. parametry NO2=0 NO3=10-15 pH=8. poczatkowo pojawily sie okrzemki, teraz widze ze zaczynaja zanikac, ale pojawilo sie cos zielonego i nie wiem czy mam sie tym martwic czy nie. w 3 miejscach sa malutkie zielone obszary na kamieniach. dzis zobaczylem pierwsza nitke na zalaczonym zdjeciu. wiem ze to dosc male, ale mysle ze lepiej reagowac szybko zanim to sie rozprzestrzeni prosilbym o pomoc, czy to moga byc sinice. kawalek kamienia zabarwiony na zielono, w jednym miejscu pierwsza nitka. to zielone zabarwienie ma juz okolo tygodnia moze wiecej, ale do tej pory nie bylo nitek.

a te belki stalowe 20x30 ustawiles pionowo czy poziomo?

witam, dostalem jako gratis do filtra takie malutkie probki pokarmow: Tetra Min, Tetra Rubin, Tetra Phyll, Tetra Wafers Mix,, Tetra Tabi Min, Tetra Pleco Min, Tetra Discus, Tetra Pro Color, Tetra Pro Crisps, Tetra Min Crisps, Tetra pro Vegetable, Color Tabin, Spiru Tabin Forte, Tetra Cichlid Sticks, Tetra Pleco Wafer, Plecos Tabin, mam problem z rozkodowaniem, ktory jest ktory czesc z nich to pokarmy miesne, wiec myslalem zeby dawac swoim saulosi raz w tygodniu ktorys z tych pokarmow zeby im troche urozmaicic diete, ale oczywiscie nie przesadzic. czy ktorys z nich moze byc szkodliwy? wiem ze niektore trzeba namaczac, ale chodzi mi o sam sklad, niektore sa przeznaczone dla paletek, ale moze jako cotygodniowy dodatek bedzie ok? sporo z nich to roslinne na bazie spiruliny, wiec napewno by im smakowalo

ja sie nad tym powoli zaczynam zastanawiac jbl e900 - 7,6 litra pojemnosci -> 300 litrow wg producenta eheim 2078 - 8 litrow pojemnosci -> 700 litrow wg producenta przy czym eheim jest uznana marka ktora raczej nie wali sciemy zeby wyrwac nowych klientow, oni generalnie robia chyba mniejsze kubelki od konkurencji z tego co zauwazylem. fakt ze ten eheim ma 2x mocniejsza pompe, co napewno sie przyda w wiekszym akwarium, ale to mozna zastapic cyrkulatorem i raczej za duzo wspolnego z filtracja biologiczna miec nie bedzie, bo jesli ilosc nie jest az tak wazna to czy przeplyw jest? wiem ze porownanie tego litrazu nie jest zbyt dokladne bo filtr zalezy od obsady, ale chyba mozna zalozyc ze ilosc ryb jest proporcjonalna do wielkosci akwarium i w 700l znajdzie sie duzo wiecej ryb niz w 300, trzeba z tego wyciagnac jakas srednia. nie chcialbym tez isc w druga skrajnosc, ze kubelki sa w ogole nie potrzebne, ale szczerze mnie interesuje ta wartosc krytyczna.

to ja sie dolacze do tematu, jak czesto czyscicie wezyki od kubelka? raz na pol roku jak kubelek? czy w jakichs ekstremalnych sytuacjach niemal zatrzymania przeplywu

mnie tez strasznie ciekawi ten temat gdzies byl artykul o rybach hodowlanych, karpiach czy lososiach, wychodzily tam jakies smieszne liczby na filtracje ale ponoc wszyscy hodowcy tak to robia moze znajdzie sie choc jedna osoba ktorej kubelek nie wyrobil? wg mnie, problemem moze byc nagle wpuszczenie duzej ilosci doroslych ryb, ale wpuszczajac male po wyzerowaniu NO2, to pozniej wszystko powinno sie ladnie ulozyc.

poziom jest tam gdzie lustro wody wiec zadnej tragedii nie ma jest ok

ta szafka troche zbyt pancerna wg mnie ale kiepsko przemyslana. boki z 36mm a w srodku najbardziej obciazona scianka tylko 10mm, na dodatek bez podparcia od dolu. koniecznie daj nozki pod scianka srodkowa i nic ci sie tam wtedy nie ugnie, dodatkowo, o wiele lepszym rozwiazaniem niz podwojny blat bylaby pionowa listwa 8-10cm rownolegle do akwarium, chociaz nie sadze zeby po dodaniu nozek to bylo konieczne. a szafke wypoziomuj tak jak zwykle 4 skrajnymi nozkami, jak juz bedzie dobrze stac, to opusc wewnetrzne nozki tak zeby dotknely podlogi i bedzie ok. tylko zrob to bez obciazenia.

wg mnie absolutne zero nie jest mozliwe w zadnym przypadku chocby z tego powodu ze ryby brudza wode w innym miejscu niz sa bakterie nitryfikacyjne jesli jest zolty i pokazuje mniej niz 0,3 a na tescie nie ma mniejszych wartosci to wg mnie juz jest ok

hmm, ja chyba czegos nie rozumiem. NO2 <0,3 NO3 = 25 a pozniej uroslo do 30. wiec co w tym zlego? NO2<0,3 - chyba mniej juz byc nie moze? przynajmniej w testach tropicala jest to minimalna wartosc, wiec co z tymi parametrami jest nie tak?

Witam, mam pytanie, jakie wg was jest najlepsze usytuowanie wlotow i wylotow z filtrow? wiekszosc ma zestaw wew+kubelek, wiec do wyboru jest raczej wlot do kubelka przy wewnetrznym, lub wylot. czy to ma jakies praktyczne znaczenie? kwestia indywidualna czy ktores rozwiazanie ma wiecej zalet?

od takiego przechylu akwa nie ma prawa peknac a wzrost naprezen bedzie raczej niezauwazalny. chodzi jedynie o kwestie estetyczne czy ci sie tak podoba czy nie

a z czego ta sciana u sasiadki? z reguly, dzialowki powinny byc oddylatowane od stropu, bo one maja nie przenosic zadnych obciazen a stawia sie je jak strop juz jest gotowy. chociaz z tym dylatowaniem to w praktyce moze byc roznie w przypadku ugiecia stropu sila zostanie czesciowo przekazana na scianke dzialowa ktora moze sie zarysowac u sasiadki. chociaz 18cm wydaje sie dosc gruba jak na dzialowa, wiec powinno byc ok. ale jesli doszloby do zarysowania, nawet nie groznego, to nie wiadomo co by powiedziala sasiadka, ale moglaby byc wiekszym problemem niz nosnosc stropu 100% pewnosci nikt ci tutaj nie udzieli, ale miejsce na akwa wybrales najlepsze z mozliwych, prostopadle do belek stropowych, pomoc mogloby jeszcze rozlozenie ciezaru na maksymalnie duzo belek stropowych, poprzez polaczenie ich nawet pod podloga, tak zeby ugiecie jednej powodowalo ugiecie kolejnej i czesciowe przejecie obciazenia.

we wczesniejszych obliczeniach przyjalem ze boki nie sa sklejone. moim zdaniem klejenie wspornika do bocznych scian nie jest najlepszym rozwiazaniem. ze wzgledu na silikon laczacy scianki, zakladamy swobode kątów obrotu ścian akwarium z naroznikach, bo silikon nie moze zabezpieczyc przed takim obrotem. sklejenie listwy z boczna scianka powoduje, ze kąt obrotu zostaje zablokowany i sila jest przenoszona tylko przez ta jedna malutka scianke, co powoduje spore koncentracje naprężeń. wyglada to mniej wiecej tak, jakbysmy boczną ścianke w tym miejscu złapali wąskim kluczem francuzkim (o ile bylby dodatkowy otwor zeby go umiescic ) i probowali prostować ugiętą ściankę tylko w tym jednym miejscu. w przypadku calego wspornika, to sztywny wspornik podnosi sztywnosc sztywnej sciany akwarium, ale w przypadku tych naroznikow, to sztywny maly element chce zapewnic sztywnosc całemu wiotkiemu połączeniu. ale ze wzgledow estetycznych czy po to zeby nie zbieral sie tam brud, jesli wspornik bedzie juz przyklejony i zostanie szczelina kilku milimetrow, to z gory mozna tam wepchnac troche silikonu ktory zamknie szczeline ale nie bedzie nic usztywnial. a juz najlepiej byloby to zrobic po zalaniu akwarium kiedy scianki sie ugna - to tak teoretycznie, bo praktycznie przy kilku milimetrowej warstwie silikonu tak male ugiecia nie beda mialy zadnego znaczenia. jednak ja bym nie kleil tego na sztywno na tak cienka warstwe jak do glownej szyby. na obrazkach sa naprezenia szyby bocznej nie polaczonej i polaczonej z jednej strony. ze wzgledu na maly wymiar szyby naprezenia sa dalekie od granicznych, ale zawsze lepiej miec mniej wiecej rownomiernie rozlozone niz taka koncentracje, ktora silnie zalezy od wymiarow wspornika, im mniejszy tym gorzej. edit: dodam jeszcze przypadek moze nierealny bo dla szyby bocznej 150cm, ale takie skrajne przypadki dobrze obrazuja problem, taka scianka juz by tego nie wytrzymala.

watpie zeby ktos to obliczal robia tak od lat, nie peka, wiec robia tak dalej, a jaki zapas bezpieczenstwa zostaje ma drugorzedne znaczenie. kiedys budynkow tez sie nie obliczalo, ktos zbudowal sobie dom, nie zawalil sie wiec inni tez tak robili. generalnie obliczenia robi sie po to zeby budowac taniej i tam gdzie nie trzeba to nie zostawiac zbednych zapasow prawdopodobnie daloby sie zrobic bezpieczne akwarium 150cm ze szkla 5-6mm z odpowiednimi wzmocnieniami, poszloby na to mniej materialu wiec bylaby oszczednosc, pytanie tylko jak duza oszczednosc i kto by to kupil. bo zwykle "mocniejsze lepsze" wg mnie najwazniejszym parametrem jest ugiecie, bo to znieksztalca obraz podczas ogladania akwarium. szczegolnie widac to w sklepach zoologicznych przy duzych zbiornikach, az oczy bola. i moze z tego wzgledu duze akwaria powinno sie obliczac

wynikow dla przypadku z listwa laczaca scianki nie moglem dodac w tamtym poscie wiec pisze kolejny

a jaka szerokosc wspornikow i na jakiej sa wysokosci. i grubosc szkla, 8 czy 10mm. edit: bez wspornika, naprezenia dochodzily do 12MPa ale za to ugiecie okolo 1cm. dla szkla 8mm, wspornik 4cm na wysokosci 45cm: 2,3 mm przemieszczenie naprezenia we wsporniku 19 MPa silna koncentracja naprezen na krawedziach wspornikow 35MPa z tym ze ze wzgledu na warstwe silikonu, wplyw wspornikow w rzeczywistosci bedzie nieco mniejszy, mysle ze od kilku do kilkunastu procent. nieco wieksze ugiecie i mniejsze koncentracje naprezen edit2: wspornik na calej szerokosci, ugiecie nieco mniejsze 2mm naprezenia we wsporniku 19 MPa naprezenia na szybie o wiele mniejsze 7MPa edit3: wspornik na calej szerokosci ale o szerkosci 6cm zamiast 4cm. ugiecia ponizej 1mm naprezenia we wsporniku mniejsze 11 MPa naprezenia w szybie jeszcze mniejsze chociaz to juz malo istotne w kazdym przypadku nalezy wziac poprawke na silikon, im ciensza warstwa tym wiekszy wplyw wspornikow. wg mnie wklejanie 130cm moze byc ryzykowne, wytrzymalosc szkla to okolo 30-50 MPa przyjalem pelne zalanie woda do samej krawedzi, kazdy kamien, piasek i lustro wody ponizej krawedzi tylko zwieksza nasze bezpieczenstwo tzn, przy wsporniku 130cm prawdopodobnie nic by sie nie stalo, ze wzgledu na silikon i ilosc wody, te 35MPa prawdopodobnie nie zostalyby osiagniete, ale prawie zerowym kosztem mozna taka watpliwosc wyeliminowac. edit juz chyba ostatni: wspornik na calosci 4cm plus na srodku listwa laczaca dwie scianki o szerokosci 4cm ugiecia bliskie zeru naprezenia 4 MPa naprezenia na wsporniku (tym podluznym 150cm) okolo 20MPa (im szersza listwa tym mniejsze naprezenia na wsporniku, lepiej unikac punktowych sil) jesli komus to pomoglo no to jest mi milo w rzeczywistosci przy stosowaniu wspornikow, wyniki beda gdzies pomiedzy obliczeniami dla wspornikow a przypadkiem czystym bez wspornika, jednak zdecydowanie blizej wersji z listwa