wartek

Witam, Ostatnio krucho u mnie z czasem ale jak moge to postaram sie pomoc. Przeczytalem wspominany moj post nr 50 i wlasciwie to nie wiem co moglbym dodac :-) Moze tyle ze koncentracja 50 MPa prawdopodobnie bylaby nieco mniejsza ze wzgledu na sprezysta prace silikonu. Wazne to unikac koncentracji i naglych zmian sztywnosci elementow Wzmocnienie podluzne jak najblizen scian poprzecznych ale bez polaczenia i na cienkiej warstwie silikonu, z cienkiego szkla Jesli dochodzi poprzeczne to powinno byc szerokie na grubszej warstwie silikonu, a podluzne w takim przypadku grubsze i szersze zeby poradzilo sobie z koncentracja sil. W tym przypadku prowadzenie podluznych mozliwie najblizej scian jes mniej wazne To akwa przedstawione w tym przykladzie jest ok, jesli wszystko dasz z 8mm (zbedne) to njczego nie pogorszysz a tylko obnizysz naprezenia. Wazne zeby nie zmieniac geometrii i lokalizacji wzmocnien

no faktycznie, taka poprzeczka 1220x45x6 przed zamontowaniem, przy zlapaniu z jednej strony, od samego ciezaru wlasnego ma 22 MPa, dodajac do tego odkladanie, lekkie pukniecie czyli obciazenie dynamiczne, to wytezenie robi sie dosc spore. z tym ze wg mnie, pekniecie podluznego wzmocnienia w srodku rozpietosci nie jest niebezpieczne, w tym miejscu, przy dobrym sklejeniu, sily rozciagajace przejmuje szyba glowna, a peknieta poprzeczka przenosi tylko sciskanie, a rysa czy pekniecie nie przeszkadza w przenoszeniu sciskania.

hmmm, stalo 15 miesiecy i powinno stac dalej, nawet po wyjeciu tego wzmocnienia, naprezenia okolo 21 MPa bez wzmocnienia. ale dlaczego peklo w srodku, to jest dla mnie zagadka. jedyne co mi przychodzi do glowy, to ze w momencie klejenia mogla byc roznica temperatur pomiedzy akwarium a wzmocnieniem, ale pewnie to zbyt malo prawdopodobne. lub ewentualnie z uwagi na duza smuklosc, mozliwosc powstania mikropekniec przed zamontowaniem, podczas transportu i znaczne oslabienie materialu. szybke o takich wymiarach wystarczy lekko puknac zeby pekla i w zasadzie to wydaje mi sie najbardziej prawdopodobne choc trudne do zmierzenia.

nie wiem czy dobrze zrozumialem, bo raz podajesz centymetry raz milimetry ale wzdluzne ma 110cm 45 mm 10 mm a poprzeczne 115mm 10 mm tak? to w takim wypadku jest wg mnie ok ale jest to przyklad akwarium w ktorym wzmocnienie poprzeczne zdecydowanie pomaga, a nie przeszkadza tak jak w poprzednim. przy usunieciu poprzecznego naprezenia wzrastaja z 18 do 30 MPa.

spokojnie w kolejnosci pokazane wyzej akwa z szyby 6mm, przy przechyleniu o 2 stopnie, wychylenie gornego punktu = 1,7 cm to juz chyba na tyle duze zeby komus przeszkadzalo naprezenia wzrastaja z 13,7 do 14,31 MPa ugiecia wzrastaja z 2,6mm do 2,8mm i to przy zalozeniu maksymalnie niekorzystnym ze na szybe dziala pionowe obciazenie stale, pelnej wysokosci slupa wody, juz nie chcialo mi sie tego dodawac dokladnie zeby zyskac te kilka dziesiatych w rzeczywistosci ta roznica bedzie jeszcze mniejsza.

wracajac do poprzedniego modelu, 240l, jesli ktos chce miec pewnosc, mozna zrobic to samo z szyby 8 zamiast 6 i wtedy: - ugiecia 1,6 mm - naprezenia 8,7 MPa w przypadku braku (odklejenia itp) wzmocnienia podluznego: - naprezenia 16 MPa - ugiecia 5,6 mm edit: tylko prosze nie wyciagac zbyt daleko idacych wnioskow, dodanie wzmocnienia poprzecznego dalo taki efekt tylko w tym konkretnym przypadku, przy innych wymiarach wzmocnien efekt moglby byc zupelnie inny, tu raczej chcialem opisac ze cos takiego jest mozliwe, ze chcac pomoc mozna zaszkodzic, ale nie jest to regula. druga sprawa, to ja nie mowie ze cos napewno peknie przy okreslonych naprezeniach, jak widac u kolegow wyzej, przy obliczonych 46MPa akwarium stalo jakis czas zanim peklo, zawsze moze sie trafic jakas super partia szkla ktore wytrzyma i 60 MPa, ale ja osobiscie wolalbym w ten sposob nie ryzykowac przegladajac allegro az noz sie w kieszeni otwiera widzac 240L z szyby 8 bez wzmocnien z podpisem akwarium/terrarium. takie szklo na terrarium napewno bedzie super, ale po zalaniu woda nie chcialbym ogladac ryb przez soczewke 5-6mm, jest bezpieczne to ok, nie peknie, ale to az niemilo sie patrzy jak gdzies w akwarystycznym sie widzi te wielkie szkla znieksztalcajace obraz ze az oczy bola.

ok, pobawilem sie troche z 240l, tzn szyba 120x50 cm jesli ktos chce sobie skleic lekkie akwa z szyby 6mm to mam ciekawe rozwiazanie. wzmocnienie podluzne szerokosci 3cm, na pelnej dlugosci. bez wzmocnienia poprzecznego. warunek jest tylko taki, zeby wzmocnienie bylo dobrze przyklejone, tylko do przedniej/tylnej szyby, bez doklejania do bocznych, dokladnie na bardzo cienkiej warstwie silikonu. naprezenia 13 MPa, ugiecia 2,6mm nie sugerujcie sie "odklejonym" wzmocnieniem poprzecznym na obrazkach bo ono w tym ukladzie nie pracuje tylko czeka na "podlaczenie" o czym za chwile przy takim akwa, w sytuacji awaryjnej, gdyby cos zlego dzialo sie z silikonem (poslizg) szyba zacznie sie dalej uginac, az dojdzie do modelu "bez wzmocnienia" (prawdopodobnie nigdy to sie nie stanie) w ktorym ugiecia wynosic beda 13mm, wiec bardzo wyrazna soczewka da znak ze trzeba cos poprawic, naprezenia w takim ukladzie to 29,96 MPa wiec powinno byc ok, ale lepiej zadzialac i poprawic wzmocnienie nie wolno w takim przypadku kleic wzmocnienia podluznego do bocznych szyb lub dodawac dodatkowych wzmocnien na szybach bocznych lub wzmocnienia poprzecznego, ktore w takim przypadku raczej napewno doprowadziloby do katastrofy przy znacznym ograniczeniu ugiec ale za to naprezenia ponad 50 MPa. (sprawdzilem wzmocnienie szerokosci 6cm) wszystko ponizej na zdjeciach. wg mnie, ciezko byloby zrobic lzejsza 240-tke zachowujac bezpieczenstwo, taki model jest bezpieczny ale trzeba miec swiadomosc koniecznosci reakcji w przypadku powstania soczewki, ale generalnie taki model uznalbym za graniczny ale ten przyklad pokazuje ze nie zawsze logika wzmacniania i strach przed wygieta szyba sa wlasciwe. widac co mogloby sie stac gdyby ktos widzac ugiecie okolo 1cm (wiec naprezenia okolo 20-25MPa) dokleilby wzmocnienie poprzeczne "dla bezpieczenstwa" zmniejszylby ugiecia do 1mm, ale podniosl naprezenia do 50MPa, co skonczyloby sie naglym peknieciem ktoregos ze wzmocnien a nastepnie poprzez obciążenie dynamiczne prawdopodobnie doprowadziloby do pekneicia szyby glownej

zakladajac idealne wklejenie wzmocnienia to naprezenia wynosza 33 MPa, zakladajac przesunięcie o 2cm wzrastaja do 38 MPa, wiec to taka sytuacja graniczna, przy dobrym szkle powinno stac, przy kiepskim moglo peknac. zaraz zajme sie nastepnymi przypadkami, map narazie nie wklejam bo i tak wygladaja tak samo koncentracja na laczeniu 1 mm, dosc grube szklo jak na te wymiary jesli peklo na trojkacikach to czy moglbys je jakos dokladniej opisac jesli peklo w narozu ale pelnym to musialo byc dosc slabe szklo i troche pecha, wg moich obliczen naprezenia ktore tam powstaly to okolo 30 MPa, wiec ta nasza umowna granica, jak na zalaczonym obrazku

wszystko sie da ale z gory moge zaryzykowac stwierdzenie ze beda to zmiany marginalne, ale moge to sprawdzic wieczorkiem. ze wzmocnieniami podluznymi jest ten problem ze dociagniecie ich do scian przeszkadza w podlaczeniu kubelkow, chyba ze sa na to inne patenty? a moglbym zapytac jak u innych wygladaja ugiecia przy akwariach ze wzmocnieniami? lechos jak u ciebie z gruboscia silikonu? sam kleiles czy kupiles sklejone? bo te 8mm to strasznie duzo sie wydaje makok: jesli znasz jakies przypadki pekniec z dokladnymi wymiarami wzmocnien to podawaj sprawdzimy czy mozna bylo to przewidziec tak jak w twoim przypadku

wklejam tez przypadek Jogo, ktory pisal na PW, mam nadzieje ze sie nie obrazi pod wzgledem bezpieczenstwa akwarium wzorcowe: wymiar szyby to 1500x500x10 480x500x10 a dno wklejone w srodek pomiędzy wszystkie szyby. wymiar wzmocnienia podłuznego to 1476x100x8 a poprzeczne to 150x476x8 pod wzgledem ekonomicznym, to moglo byc nieco lzejsze 10cm wzmocnienia podluznego widac ze jest niewykorzystany przekroj, ale widac tez jak dobrze dziala takie szerokie wzmocnienie polaczone z poprzecznym, gdzie brzeg swobodny zachowuje sie niemal identycznie jak podpora ktora jest dno, jest to optymalne wykorzystanie szyby przedniej, ktora moglaby tu byc o wiele ciensza niz podane 10mm. Aseret: bez wzmocnien male naprezenia, ale ugiecia prawie 4 mm.

akwarium w mojej opini bezpieczne , 23 MPa < 30 MPa ugiecia 0,8 mm

hmmm, to ciekawe i im wiecej takich opini tym lepiej. a jak gruba warstwe silikonu masz pomiedzy szyba a wzmocnieniem? silikon pracuje tylko na scinanie i im ciensza warstwa tym lepiej, warstwa silikonu o grubosci kilku mm jest juz na tyle podatna ze wzmocnienie nie przejmuje sil, nie ogranicza ugiec i calosc pracuje bardziej jak wersja bez wzmocnien. podobnie jesli przykleja sie przy czesciowo zalanym akwa. w rzeczywistosci bedzie tak jak pisalem w ktoryms poscie wyzej, polaczenie ma pewna podatnosc i prawdziwa praca to cos pomiedzy modelem ze wzmocnieniem a modelem bez niego. ale jest to zalozenie bezpieczne i jesli zaprojektuje sie tak aby bylo bezpiecznie przy pelnym usztywnieniu, to przy niepelnym bedzie tylko lepiej, ale wzrosna nieco ugiecia. temat mnie zaciekawil i jesli komus sie chce to niech poda swoje pomiary dla akwa ze wzmocnieniem podluznym

ok przeanalizowalem przypadek makoka i z moich obserwacji wynika: akwarium 100x40 cm szyba 6mm wzmocnienie podluzne 80x4 cm gr 6 mm ponizej zalaczone wyniki naprezen i ugiec. ugiecie 1 mm, wiec pewnie malo kto zwrocilby na to uwage ale naprezenia to ponad 46 MPa, wiec juz bardzo ryzykowne biorac pod uwage zakladane bezpieczne 30 MPa wytrzymalosci jesli to bylo firmowe akwarium to az dziwne ze nikt tego wczesniej nie sprawdzil kolejna analiza pokazuje mapy, co by sie stalo gdyby wzmocnienie bylo o 2cm dluzsze z kazdej strony, bez zmiany grubosci i szerokosci: napreżenia 42,3 MPa, niby roznica niewielka bo tylko 4 MPa w porownaniu do 2cm krotszego wzmocnienia, ale jakby nie bylo jest to ponad 10% zakladanej wytrzymalosci 30 MPa, wiec prawdopodobnie (tego nie mozna powiedziec na 100%) akwarium staloby do dzis. ostatnia sprawa to to samo akwarium, bez zmian, z tym ze bez wzmocnienia. ugiecia dosc spore ponad 6mm, pewnie niezla soczewka i utrudnione ogladanie wnetrza ale naprezenia to tylko 16 MPa, bez koncentracji, rownomiernie rozlozone na powierzchni szyby. mozna z tego wyciagnac wniosek ze takimi ugieciami nie nalezy sie przejmowac, szklo jest kruche, nie ma granicy plastycznosci i po osiagnieciu pewnego poziomu naprezen nagle peka, czesto wiec milimetry przy wzmocnieniu moga decydowac o tym czy akwarium bedzie stalo czy nie. trudno wiec zrobic FAQ z zasadami jak nalezy konstruowac zeby bylo dobrze bo to raczej indywidualna kwestia, generalna zasada to im dluzsze wzmocnienia tym lepiej, ale koliduja one z rurkami. najbardziej niebezpieczne sa wg mnie wzmocnienia tylko podluzne bez poprzecznych ktore znacznie poprawiaja sytuacje ale to juz nie jest sprawa na dzis ugieciami szyby nie nalezy sie przejmowac z prostego powodu, ugiecie 5mm na dlugosci 500 mm jest o wiele mniej grozne niz ugiecie 0,01 mm na dlugosci 0,01mm gdzies tam w okolicy wzmocnien. jesli komus jeszcze zdarzyl sie taki przypadek to prosze o informacje z dokladnymi danymi, sam jestem ciekaw porownania z powyzszym przypadkiem. edit: inaczej tez wyglada porownanie tych 4 MPa do 16 ktore wystepuja w szkle bez wzmocnien. a samo wzmocnienie zaprojektowane poprawnie na 15-20 MPa

nie ma sprawy, tylko wolalbym gdybyscie przygotowali mi liste szyb ktore mam przeliczyc ewentualnie do ktorych dobrac wzmocnienia potrzebowal bym: - 3 wymiary szyby - 3 wymiary wzmocnienia podluznego - 3 wymiary wzmocnienia poprzecznego - ktore jest super sprawa i znacznie zmniejsza koncentracje, ale bezwarunkowo musi byc klejone przy pustym zbiorniku, inaczej jest bez sensu bo nie pracuje, tzn bez wody, kamienie moga byc - polozenie wzmocnienia podluznego - na jakiej jest wysokosci a granica tolerancji, hmm, to dosc trudne do okreslenia, w obliczeniach pomijam poslizg na silikonie miedzy wzmocnieniami, wiec obliczenia ida w strone bezpieczna bo w awaryjnej sytuacji jakas tam podatnosc takiego polaczenia bedzie, ale to minimalnie. generalnie, policzenie tego dokladnie moze byc niemozliwe, mowiac dokladnie mam na mysli sytuacje, ze mozna okreslic dokladnie moment pekniecia, np przy 50cm wody jest ok, dolewasz 5cm i peka, tego nie da sie policzyc bez dokladnych badac wytrzymalosci probki szkla z danej parti materialu, ale to nie jest nam niezbedne. znacznie latwiej jest policzyc tak zeby bylo bezpiecznie, jesli wytrzymalosc to minimum 30 MPa, a zbiornik zaprojektujemy tak ze nie bedzie przekraczal 12-15 MPa, wiec tak jak w przypadku autora tego watku to mozna zdecydowanie powiedziec ze to jest bezpieczne

wg mnie, poziomowanie akwarium nie ma praktycznego zastosowania jesli chodzi o wytrzymalosc szkla. odchylenie 1-2 cm od pionu nie ma praktycznie zadnego wplywu na naprezenia, ale chetnie zobacze obliczenia z ktorych wynika ze to ma wplyw wg mnie, przyczyna pekania jest zly dobor wzmocnien. a) pekniecie wzmocnienia w polowie dlugosci - za slabe wzmocnienie (za cienkie lub za waskie) pekanie szyby - rysa ukosna do naroza wzmocnienia - za sztywne wzmocnienie w stosunku do szyby lub zbyt krotkie przeliczenie takiego wzmocnienia to 5-10 min roboty, sluze pomoca jesli ktos bylby zainteresowany, ale najlepiej kontakt mailowy lub ewentualnie PW bo nie bywam tu zbyt czesto. prosba do autora watku - jesli moglbys podac wszystkie szczegolowe wymiary zbiornika i wzmocnien to z checia z czystej ciekawosci bym to sobie przeliczyl czy to powinno peknac czy nie.

nie ma sie co martwic o szklo, to normalne ze sie odksztalca jak kazdy inny material wg moich obliczen taka szyba o wymiarach 1,5x06m grubosci 10mm, od obciazenia parciem wody powinna sie wychylic o 8mm w skrajnym punkcie. parcie jest nieco zredukowane poprzez wystroj akwarium = mniejsza ilosc wody w rzeczywistosci wiec te 6-7mm jest dosc precyzyjnym pomiarem i to wszystko jest absolutnie normalne. naprezenia przy takim ukladzie wynosza 13,21 MPa. w tej chwili nie wiem jakie przyjmuje sie normowe obliczeniowe wytrzymalosci szkla, ale wikipedia podaje 30-70MPa przy zginaniu, zatem sam widzisz jak duzo jeszcze brakuje do osiagniecia tej chocby dolnej granicy. o jakiekolwiek pekniecia nie ma sie co bac, taki uklad bez wzmocnien jest paradoksalnie bardziej bezpieczny od tego ze wzmocnieniami. jedyny minus tego ukladu to wlasnie duze ugiecia i mniejszy komfort przy ogladaniu ryb przez soczewke, ale nie wystepuja tu zadne koncentracje naprezen, sily rozkladaja sie lagodnie i rownomiernie. przy wzmocnieniach zawsze jest ryzyko ze pan Henio bedzie sklejal na oko, bez obliczen, dobierze zbyt sztywne lub zbyt wiotkie wzmocnienie (grubosc i szerokosc w porownaniu do szyby), albo tym gorzej zbyt krotkie i powstana bardzo duze koncentracje naprezen we wzmocnieniu lub w naroznikach wzmocnienia. wzmocnienia w kazdym przypadku powoduja koncentracje naprezen w narozach, ale za to zmniejszaja ugiecia i naprezenia w innych czesciach szyby. nie wiem skad wziela sie teoria o jakichs mega duzych naprezeniach jesli akwarium nie jest wypoziomowane. wg mnie 1 cm w ta czy w ta nie ma tu praktycznie zadnego znaczenia, ale chetnie zobacze obliczenia z ktorych wynika ze to ma znaczenie:)

rownie dobrze mozna to zrobic z żelbetowych ścianek i płyty zbrojonej, tylko pytanie po co chociaz to wyszlo by taniej od spawanej ramy

w akwarium nurzance + pistie. zycie roslin dosc ciezkie, pyszczaki je gryza i wyrywaja, pierwsza partia nurzancow zostala kompletnie zniszczona. druga partie przycisnalem kamieniami do dna i udalo im sie przezyc przestalem robic podmiany i odslonilem jedna scianke akwarium od strony okna, zatem jest wiecej swiatla. pierwsze wnioski, sinice zniknely no moze prawie, z ostateczna ocena musze jeszcze troche poczekac, wczoraj zrobilem podmiane i zebralem resztki sinic z dna (ktore od jakiegos czasu juz same zaczely znikac) brak nowych sinic na szybie. musze sie zaopatrzyc w nowa porcje roslin, bo pistie juz ledwo zyja, zostala tylko koncowka. nic nie zaciemnialem ani nie stosowalem zadnych lekow.

bardzo dobra i ekonomiczna szafka pelne plecy w zadnym przypadku nie sa niezbedne tak jak zrobiles jest optymalnie, chociaz raczej nie ze wzgledu na wyboczenie pionowych scianek (choc poniekad tez to pomaga) bo krawedzie od frontu nie sa usztywnione, ale raczej ze wzgledu na stezenie boczne calej konstrukcji i przeniesienie ewentualnych sil poziomych. rozpietosc 40cm miedzy sciankami tez jest ok jesli chodzi o blat 18mm

nalezy jeszcze dodac do tematu, ze stosowanie murowanej szafki warto wykonac tylko w przypadku przewidywanych korzysci ekonomicznych lub estetycznych niezaleznie od wielkosci akwarium. jesli ktos ma dostep do tanich materialow i wyjdzie mu to taniej (lub ladniej) niz z plyty meblowej to jak najbardziej. ale napewno nie ma co brac tego ze wzgledu na wytrzymalosc szafki rozmiar akwarium nie ma znaczenia, glownie wysokosc sie liczy bo to zwieksza obciazenie na metr kwadratowy szafki, a juz dlugosc to mozna zrobic i kilometr pamietajac tylko o odpowiednim rozstawie podpór w przypadku takiej szafki wytrzymalosc cegiel/bloczkow nie jest wykorzystana nawet w 1%. w takiej szafce, najslabszy jest blat ale to juz zostalo wyzej napisane jesli komus sie oplaca lub pasuje do wystroju niech muruje, ale jesli nie, to nie potrafie sobie wyobrazic akwarium domowego pod ktore nie wystarczyloby zrobic szafki ze zwyklej plyty wiorowej 18mm, zawsze mozna tak dobrac rozstaw scianek zeby wszystko bylo ok.

w takim razie musze sie zaopatrzyc w nurzance i dam znac jak cos sie zmieni dzieki za porady Mutra

napewno woda do podmian, na poczatku robilem bardzo czeste podmiany (ale bardzo male), nawet 2 razy w tygodniu, raczej z nudow w trakcie robienia drobnych porzadkow w akwarium i sinice rosly bardzo szybko. pozniej, po przeczytaniu porad kolegow z forum, zdecydowanie zaczalem robic rzadkie podmiany, NO3 stoi w granicach 10, w kranie mam 0, ryby jeszcze male, wiec podmiany robie niewielkie i dosc rzadkie, od tamtego czasu sinice rosna bardzo wolno, pilnujac przy tym co jakis czas poziom NO3. zadnych nawozow nie uzywam, a karmie tak ze 99% zjadaja na moich oczach, chociaz nie wykluczam ze jakis drobny pyl moga pominac. ewentualnie czy wieksza ilosc roslin moglaby w jakims stopniu pomoc?

a co powoduje wzrost zawartosci fosforu? jesli erytromecyna zabije sinice, to bez zwalczenia przyczyn one prawdopodobnie powroca, wiec wolalbym sprobowac czegos innego szczegolnie ze rozwijaja sie u mnie dosc powoli.

oczywiscie chodzilo mi o fosfor

koledzy, a jak jest z przenoszeniem sinic do nowego akwarium? jesli chcialbym zmienic baniak na wiekszy za jakis czas, to czy ewentualne sinice poszlyby razem ze mna? odrazu zapytam tez o inne glony, ktore mozna przeniesc z roslinami/wodą, czy one zaatakuja na 100% czy musza miec do tego dogodne warunki? naszla mnie w tym momencie taka mysl, ze zmieniajac akwarium na wieksze, wcale nie musialbym przechodzic procesu startowania, jesli przenioslbym kamienie ryby oraz filtry z dojrzalego zbiornika to moglbym taka zamiane zrobic w ciagu 1 dnia. ze 112 w 240 litrow, ewentualnie wode dolewalbym stopniowo po 20 litrow co 2-3 dni zeby nie zrobic za duzego skoku parametrow. piasek bym dokladnie wyplukal woda podczas tego przenoszenia. zastanawia mnie tylko czy moje ewentualne sinice, ktore pojawiaja sie na szybie odraz w minimalnym stopniu na piasku, rosna dosc wolno, wystarczy przetarcie szyby co 1-2 tygodnie oraz sa nitkowate, poszlyby razem ze mna? domyslam sie ze tak, wiec moze ktos ma jakis pomysl zeby tego uniknac, moge zrobic start od poczatku bez uzywania wody ze starego, tylko co z przeniesieniem kamieni i piasku? domyslam sie ze przyczyna rozwoju sinic jest potas, NO3 mam dosc niskie, okolo 10-15. wiele razy czytalem o zwalczaniu przyczyn sinic, wiec o obnizaniu potasu, tylko nie znalazlem jak to zrobic?