wartek

nie uwzglednilem ich, bo w moim 80cm akwa ich nie ma:) moge je dodac w dowolnym miejscu jesli podasz wymiary. problemem jest tylko grubosc warstwy silikonu przy wspornikach, silikon jest elastyczny a od tego polaczenia wymaga sie aby bylo jak najbardziej sztywne, wiec im ciensza warstwa tym lepiej, ale mysle ze nie powinno to znaczaco zmienic wynikow. chyba ze jednoznacznie widac z gory, ze szyba i wspornik nie sa do siebie rownolegle, ale to musialaby byc dosc gruba warstwa silikonu

jak podasz mi dokladne wymiary, grubosci, wsporniki itp to wysle ci wyniki naprezen i ugiec metoda elementow skonczonych ten artykul jest bez sensu, pominiecie wplywu silikonu jest katastrofalnym bledem autor zalozyl sztywne polaczenia pomiedzy sciankami, stad duze naprezenia na krawedziach i niewielkie w srodku plyt. polaczenie na silikon nigdy nie moze byc traktowane jako sztywne, jest to przegub plastyczny i naprezenia zginajace sa niewielkie w tym miejscu, do tego ugiecia w srodku sa z tego powodu kilkukrotnie wieksze. dla przykladu, w sztywnym polaczeniu, akwa 80x30x40 szyba 6mm ugiecie w srodku 0,8mm, przy zalozeniu przegubowego podparcia scianek 2,6mm. ugiecie rzeczywiste trudne do zmierzenia z taka dokladnoscia ale bliskie 2mm edit: dolaczam zdjecia, moze kogos zainteresuja

ok tylko tak oficjalnie, to szyby kominowe nie biegną w ścianie a są poprostu kominem o podstawie prostokąta, który dalej jest obudowany wg potrzeb ścianą cienką (działową) lub grubą która może być też ścianą nośną gdy: układ belek jest mieszany, tzn po drugiej stronie tej ściany, belki stropowe opierają się na niej, a ściana jest prosta, ma tą grubość 25cm (jedna cegła), ale w takim przypadku komin widać tylko z jednej strony jako wystający element o głębokości 38cm+tynk (pół cegły+szyb+pół cegły). nie wiem czy nie zamieszałem, ale chodzi o to ze komin stoi obok ściany na której opierają się belki tylko z jednej strony (tej nie kolidującej z kominem) - ale to tez chyba zadko spotykany przypadek i to w przypadku tylko gdy sa tam kominy wentylacyjne, to jest wykluczone przy kominach dymowych lub spalinowych. tzn taka jest teoria, raz widziałem na zdjęciach przypadek kiedy belka drewniana przechodziła wprost przez komin dymowy i opierała się na nim, ale zawarł bym to w tym 1% przypadków to tylko pokazuje ze nie otrzymasz 100% pewnej odpowiedzi, jednak 99% tez jest niezłe najprostrze do rozpoznania przypadki to - układ podłużny - ściany podłużne budynku są nośne i najczęściej przez środek biegnie ściana nośna na całej długości budynku. - układ poprzeczny - ściany klatki schodowej są zwykle nośne i przedłużone aż do drugiej krawędzi budynku + ściany między mieszkaniami (segmentami) + ewentualnie w mieszkaniach ściany równoległe do klatki schodowej. - no i układ mieszany, niektóre pomieszczenia tak, inne +90 stopni. ważną kwestią o której zapomniałem, to kształt pomieszczenia, najlepiej jest dać belki stropowe na krótszej rozpiętości (pomijam działowe) - tak jest zrobiona zdecydowana większość budynków bo tak jest poprostu taniej mniejsza rozpiętość = większy rozstaw belek lub mniejsze przekroje. jakiekolwiek rysy na suficie również mogłyby pomóc w ocenie, jedna rysa w środku rozpiętości przez całą długośc byłaby najprawdopodobniej spowodowana nadmiernym ugięciem belek (prostopadłe do rysy) kilka rys równoległych do siebie mogłoby być spowodowane klawiszowaniem belek, kiedy nie pracują równomiernie (wtedy belki równoległe do rys) znaków świadczących o układzie jest sporo, można coś sobie wybrać, ale nie należy ich brać za pewnik, bo mogą się zdarzyć jakieś szczególne przypadki, odmienne od ogólnie przyjętych zasad. (ten 1% ) jesli masz dość długi komin, dwie ściany prostopadłe do ściany z kominem są grube i do tego dłuższe niż ściana kominowa, to dałbym te 99%, w środku ścianki działowe rozmieszczone dowolnie, stawia się je i tak na końcu, są tylko dodatkowym obciążeniem stropu i nic więcej. a rozpiętości belek nie powinny przekraczać około 6 metrów, tak z reguły, względy ekonomiczne itp, ale 6m jest jak najbardziej ok.

tzn sciane równoległą do komina tak? to juz zalezy od stropu. przy stropie belkowym (gestozebrowe, drewniane) z zasady kominy ustawia sie rownolegle do belek, bo zadna belka nie powinna byc oparta na kominie. belki musza przechodzic obok komina, zatem najlepiej jest umiescic komin równolegle do belek i w tym przypadku ściana przy kominie jest scianą samonośną. w wyjatkowych przypadkach, przy waskich kominach itp itd jest to mozliwe do wykonania, mozna zrobic np wylewkę, ale w 99% przypadków tak się nie robi. w stropie zelbetowym (zbrojonym w obydwu kierunkach) kominy nie stanowia wiekszego problemu i z reguly wszystkie "grube" sciany traktuje sie jako nosne. oczywiscie pomijajac działowe. jesli masz belkowy, do oceny bardziej przydalby sie rzut calego budynku, lub segmentu (klatki) niz pojedynczego mieszkania, ale jest tez taka mozliwosc ze uklad stropu jest mieszany, tzn w niektorych pomieszczeniach belki idą wzdłuż całego budynku, a w innych w poprzek edit: w poniemieckiej kamienicy, o ile nie bylo jakiejs katastrofy i wielkiego remontu, z duzym prawdopodobienstwem mozna powiedziec ze to strop belkowy. musisz uwaznie przesledzic ustawienie scian "grubych" i kominow i znalezc pewne zaleznosci. jesli jest komin, a dwie prostopadle do niego sciany sa "grube" na calej rozpietosci i tworza jakis prostokat (dzialowe uznajac za przezroczyste ) to na 99% sa nosne edit2: jesli to budynek z cegly zwyklej, to sciany grube powinny miec 25cm + tynk wiec okolo 28-30 cm

to calkiem logiczne co piszecie i tak mi sie poczatkowo wydawalo, widocznie zle zrozumialem: to ze od przewrocenia kamienia moze sie cos stac to jasne. zastanawialem sie tylko nad tym piaskiem ktory dostanie sie pod styropian, ale jak widac niepotrzebnie dzieki za odpowiedzi

Nie raz pękało akwarium od piasku - właśnie po to daje się styro. A czy będzie na całej długości czy tylko pod kamieniami - wszystko jedno. nie rozumiem. zdarza sie pekanie, dlatego dajemy styropian, ale moze byc tylko pod kamienie? wiec piasek dojdzie do szkla. czy moze dojsc do szkla ale nie moze pod styropian?

wiem, ale zastanawiam sie teraz mocno nad ta mniejsza wielkoscia kubla, 3 litry, na ile lepsza ceramika by pomogla w przyszlosci gdybym robil wieksze akwarium (tzn wiecej ryb). http://www.eheim.com.pl/product_info.php?products_id=234 to jest ten zawór który dodaja do wersji ++ tak?

to one wszystkie sa takie same? na forum ktos pisal, ze te drogie latwiej sie zapychaja, trzeba bardziej o nie dbac itp bo maja wiecej mniejszych porow. ale moze cos juz pokrecilem

ale z tego co czytałem, to ta firmowa ceramika ma wiecej mniejszych porów niż taka zwykła do filtracji biologicznej za 10zl. moze jest ktos komu kubelek nie dawal rady przy pewnej ilosci ryb z tego co zobaczyłem na zdjęciach, to w eheimie classic, wężyki zakłada się tak jak węże ogrodowe prawda? nasuwam elastyczny na plastikowa koncówke i dokręcam nakrętkę? wiec bez zaworow problem polega na tym ze trzeba wyjac koncowki z wody i wode z wezykow spuscic do miski, dobrze rozumiem? niby pewna niedogodność, ale w sumie 5 min roboty raz na 3-4 miesiace to nie az tak duzo przyznam ze kusi mnie ta sprawdzona od lat konstrukcja, nie wiem tylko ile mniej więcej ryb mogłyby obsłużyć te 3 litry ceramiki. zastanawiam sie tez nad fluvalem 205, dosc malo opini o nim slyszalem, Mutra długo już go masz? czy jest cichy i solidny? wiem ze obsluga wygodna tak jak w jbl.

eheim, racja, było późno i pomylilem z JBL slyszalem, ze w nowych partiach juz tego problemu nie ma, ale nie wiedzialem od kiedy, przy zakupie nigdy nie ma pewnosci kiedy ten filtr zostal wyprodukowany i ile lezal na magazynie, ale jesli to juz tak dawno to ten problem chyba znika. w tym momencie zastanawiam sie juz chyba tylko nad eheimem i jbl, a jak czesto zagladacie do kubelka? pomijajac czyszczenie prefiltru? napewno obsluga jbl jest o wiele wygodniejsza. zalezy mi takze na tym zeby byl cichy, ale pewnie sa podobne. a jak jest z pojemnością, czy 3 litry wypełnione firmową ceramiką mogą konkurować z 6 litrami wypełnionymi ceramika po 9zl za litr? zastanawiam sie nad ewentualnym uzywaniem 2213 w 200-240l jeśli kubełek ma poprostu być, zbijać NO2 i nic więcej, może by się udało, jakaś roślinka może by pomogła. czy z całą pewnością można powiedzieć ze 3 litry nawet dobrej ceramiki nie wystarczy zeby przefiltrowac wode po 12-14 pyszczakach? przyszedł mi do głowy pomysł, nigdy o tym nie slyszalem, ale może wrzucenie troche ceramiki do wody, gdzieś za kamieniami tak zeby byla niewidoczna mogłoby pomóc? czy ma to jakąs znaczącą wadę? wiem ze musiałby tam być zapewniony jakiś przepływ wody, ale to jest do zrobienia. czy jedyną wadą jest estetyka? może przy odpowiednim ułożeniu dekoracji kubełek w ogóle jest zbędny? jeśli w dużych akwariach nie ma większego problemu ze zrobieniem komina do sumpa, to myślę że pare litrów ceramiki też dałoby się gdzies upchnąć a wracając do tematu, kubelek jest dosc prostą konstrukcją, jedyne co sie może zepsuć to chyba złamanie czegoś przez użytkowanika lub wyrobienie się jakichś luzów przy wirniku. Perez - czy uważasz że te elementy w JBL są solidne?

Witam, mam kilka pytań jestem w trakcie zakladania akwarium, na poczatek 112 litrow na kilka saulosi. mam filtr wewnętrzny einhel 2010, chcialbym zakupic kubełek. w bliżej nieokreślonej przyszlości chciałbym wymienić na 240l, ale na dzień dzisiejszy nie mogę określić kiedy to nastąpi. początkowo chciałem kupic cos wiekszego, co moglo by obsluzyć w przyszlości te 200-240l, zastanawiałem się nad JBL e900, tetra ex700 lub fluval 205. tetra - slabe mocowanie wężyków, przeciekania - i tutaj mam pierwsze pytanie, czy ewentualne przeciekania objawiają się: a) nagle i gwałtownie zalewając mieszkanie zaczyna się od kropelki po kropelce i można się jakoś zabezpieczyć dodatkowo tetra wycofana ze sklepu malawi z powodu dużej ilości zwrotów na serwis. JBL e900 - bardzo duzo narzekania na wirniki, na hałas, większość opini ludzi zadowolonych po kilku tygodniach użytkowania, chyba mało zadowolonych po dłuższym okresie użytkowania, ale za to dobry serwis (chociaż lepiej byłoby z niego nigdy nie korzystać) + słabe uszczelnienie komór - trzeba dokładać tą dętkę. fluval 205 - troche mniejszy nie ma pewności co do 240 litrów, dość mało opini ale także chyba mało osób kupujących, na allegro fluvale i tetry idą w dużych ilościach, ale raczej nie doszukałem się większych wad. generalnie jest dużo narzekania na JBL oraz Tetrę, ale równocześnie bardzo dużo osób ich używa. jedyny pewny sprzęt o którym ludzie piszą że chodzi 10 lat i nie ma z nim problemów to einhel, sporo osób kupuje używane i bardzo sobie chwali. zainteresował mnie einhel classic 2213 w porównywalnej cenie co tetra, jbl oraz fluval, jest jednak mniejszy i 240l by nie obsłużył. może lepiej byłoby kupić tego einhela do 112 litrów i mieć z nim spokój, a w przypadku zmiany na 240l kupić drugi taki sam? czy 2 x 2213 wystarczą? tutaj mam kolejne pytanie, na czym polega kryterium, czy kubełek daje radę czy nie? ma on zamienić NO2 w NO3, tak aby NO2 było równe zero, to znaczy że każdy "duży" filtr (w stosunku do obsady) jest dobry dopuki daje radę zbić NO2 do zera, ale w pewnym momencie ( przy powiększaniu akwa oraz obsady) nagle nie jest w stanie wyzerować NO2 i wtedy mówimy że nie daje rady i już nic nie można z niego wyciągnąć? czy chodzi o to, że przy lepszym kubełku wystarczy rzadziej podmieniać wodę? chyba ostatnie pytanie, to o częstość zaglądania do kubełka, spotkałem skrajnie różne opinie, niektórzy czyszczą co 2 tygodnie bo spada przepływ, inni raz na pól roku czy rok dla zasady. od czego to zależy? jeśli zdecydowałbym się na einhela classic, to nie wiem czy szukać sobie zaworów odcinających, napewno jest to wygodne, ale jeśli miałoby mi to zaoszczędzić 3 min pracy raz w roku, to nie wiem czy ma sens co innego raz na dwa tygodnie dziękuje za porady pozdrawiam

w ktoryms z wczesniejszych tematow, przeczytałem że komuś pękło akwarium (1500l jesli dobrze pamietam), a przyczyna był piasek który dostał sie pod styropian. moze cos zle zrozumialem, ale chcialbym sie upewnic, czy styropian musi byc szczelnie ulozony lub nawet krawedzie zaklejone silikonem?

sory jesli odkopuje temat, ale wg polskiej normy stropy w budynkach mieszkalnych projektuje sie na 1,5 kN (x1,4 wsp bezpieczenstwa) wiec razem 2,1kN = 210 kg/m2 oczywiscie postawienie wiecej przy scianie nosnej nie powinno zaszkodzic, bo po drodze uwzglednia sie wiele innych wspolczynnikow bezpieczenstwa. dodatkowo takie obciazenie przyjmuje sie na calej powierzchni stropu jednoczesnie, a zniszczenie nastepuje w środku rozpiętości, wiec przy podporze jaką jest ściana nośna można postawić o wiele więcej. ktoś wyżej napisał, że przy ścianie działowej też jest ok - wg mnie to jest najbardziej niekorzystny przypadek. ściana działowa jest sporym obciążeniem stropu który w tym miejscu nie jest dodatkowo podparty, nawet jeśli piętro niżej stoi ścianka, to nie może ona przenosić obciążeń, wiec jest to dodatkowe obciążanie juz mocno obciążonego miejsca - moim zdaniem o bezpieczniej postawić przy nośnej. duże znaczenie ma też rodzaj stropu, żelbetowe często są dużo mocniejsze niż to wynika z obliczeń, najbardziej trzeba uważać w stropach belkowych (np gęstożebrowe teriva itp), koniecznie trzeba ustawiać akwarium prostopadle do układu belek, tak żeby całe obciążenie nie spoczywało na jednej belce. w tym przypadku szczególnie odradzałbym stawianie przy ścianie działowej. ale oczywiście biorąc pod uwagę wszelkie inne okoliczności, nic nie musi sie stać nawet przy najbardziej niekorzystym obciązeniu, jest to tylko szacowanie ryzyka którego lepiej unikać ze względu na zarysowania pozdrawiam

Witam, jestem tutaj nowy po przeczytaniu FAQ i wielu innych tematów, mialem watpliwosci czy zakladac nowy temat czy nie, bo czesto konczy sie to odeslaniem do wyszukiwarki, ale ja naprawde nie znalazlem informacji o jednym filtrze widzialem za to, że nie wszyscy w 112l mają kubełek. wewnętrzny który posiadam to Eheim 2012 czy może on spełnić rolę filtra biologicznego? może można część gąbki zamienić na ceramikę? chciałbym hodować saulosi, myślałem o 2+(4-5) lub 1+(4-5) wiem że 112l to minimum, dlatego wybrałem saulosi pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi

ale przeciez czesto na dno zbiornika wklada sie cienki styropian zeby amortyzowac ewentualne upadki kamieni, wiec chyba nie.

a mam pytanko jeszcze, czy jak kupie statecznik elektroniczny do T8 np taki: http://www.aqva-light.pl/shop.php?UID_c ... ffd0a9c2bd ktory obsluguje 2x30 to czy bede mogl podlaczyc 30 i np 18 lub jakas inna mniejsza swietlowke? ewentualnie gdzie polecacie kupowac takie rzeczy

nie no tony nie potrzebuje ale w takiej cenie chce je kupic hmm az 500zl na te drobiazgi? a co wlasciwie zawiera sie w tych drobiazgach zakladam: ryby ok 50zl termometr i siatka do lowienia to z 20zl chyba filtr wewnetrzny 30-40 testy 20zl? co jeszcze:)

no wiem wiem na poczatku to chcialem 112l doszlo do 170 ale kiedys trzeba powiedziec stop jak dla mnie, jesli nigdy nie mialem akwarium, to i tak jest ogromne no a fundusze to tez swoja droga, planowalem 400zl na starcie teraz licze tak na oko okolo 800 i mam nadzieje ze to wystarczy (nie liczac szafek) tzn akwarium 200 filtr 200 grzalka 50 oswietlenie 130 kamienie 500zl/tona piasek budowlany plus troche sie uzbiera z zakupow drobnych rzeczy, jak pokarmy testy wody itp

hmm, a co myslicie o takim: http://allegro.pl/item307567080_filtr_p ... ratis.html w podobnej cenie jest jeszcze fluval 205 i tetra 700 ktory bylby najlepszy:)

szafki i pokrywy nie chce kupowac gotowej, szafka im mniejsza tym tansza, ale tu to bardziej chodzi o miejsce w pokoju. no i zalezy tez gdzie robie akwarium, jeden szklarz powiedzial mi 280zl za akwa 140l a inny juz 168 ale teraz dales mi do myslenia nad tym 120cm, a ile sztuk moglbym tam trzymac?

akwa moge zamowic po 1,2 za litr za 120x35x40 zaplacilbym 200zl z szyby 8mm mialoby wtedy 168 litrow no i nie zajmuje tak duzo miejsca, bo dla 120x40x50 musialbym zrobic wyzsza i glebsza szafke no i wtedy wieksze filtry itd bo roznica w litrazu duza. za gotowe 120x40x50 zaplacilbym 260zl no plus do tego filtry itd no i szafka i miejsce wiec tak sobie chcialbym kupowac gotowe, ale 120cm powinno byc ok dla 2 gatunkow? co myslicie o tym, bo ja mam juz duza zagadke najgorzej to z tym miejscem bo to bezcenne

240l jest za male na dwa gatunki? czy za male tak ogolnie?

no to dziekuje za super odpowiedzi teraz daliscie mi do myslenia, chociaz od poczatku podobaja mi sie yellow.... akwarium jeszcze nie mam, najpierw zrobie meble, teraz zaczalem sie zastanawiac czy nie zrobic wiekszego, no ale wtedy tez koszty ida do gory, bo to nie tylko szklo ale i caly osprzet :? chociaz 110cm... to pewnie tez by bylo za malo? na dwa gatunki? w sumie to jest cos co robi sie raz na lata, a nie chcialbym kiedys zalowac ze nie dalem te o te 10cm wiecej bo 40cm wysokosci to chyba minimum co? zalewa sie i tak jakies 5cm ponizej skraju szkla, czy wiecej mozna lac? i 35 szerokosci to pewnie tez minimum...

tzn? i rozumiem ze bez kubelka to nie ma co zaczynac?

nie no moze nie rok zreszta nie planuje ich nigdzie wyrzucac rok/dwa to ot tak dalem przykladowo, ze nie wykluczam kiedys w przyszlosci ich sprzedac lub oddac i zmienic na inne, ale napewno ich nigdzie nie chce wyrzucac, no ale to tylko przypuszczenia i nic takiego nie planuje a co do saulosi, to mialem na mysli czy sa latwiejsze w utrzymaniu, mniej wrazliwe na srodowisko itp, ze wszyscy je polecaja na poczatek. czy to poprostu tylko sprawa wygladu