Krzymor

Witaj. Merytorycznie w sprawie obsady się nie wypowiem ze względu na brak odpowiedniej wiedzy. Napiszę tylko, że zbiornik wygląda fajnie. Świetnie zgrane kamienie z tłem, zarówno pod względem gabarytów jak i kolorystyki. Tło robiłeś sam czy zakupiłeś?

A no własnie: u mnie projekt absorbera tel leży a właściwie to leży mały hydorek, który do tego celu był/jest zakupiony. Cały czas sięzastanawiam czy w obecnej sytuacji bawić się w Purolite czy nie wrzucić do kaseciaka z kilogram węgla.

Rozum nie śpi. Rozum czuwa. Do zapchania gąbki (mówię o tej pierwszej) jeszcze w moim przypadku trochę czasu potrzeba i na pewno dużo wcześniej je przepłukam i to nie ze względu na zapchanie filtra ale żeby odciążyć układ ze zbędnego syfu, który na gąbce się odkłada. Poza tym pod gąbką jest NGBC, które lubi lepszy przepływ z natlenioną wodą a to stoi w sprzeczności z zapchaną gąbką. Jak na razie wydajność nie spada więc uznałem, że nie ma co ruszać. Wiem jedno: jak strzelę 6tkę w totka to mogę spokojnie jechać na 1,5 miesięczny wypoczynek. Zanim do tego dojdzie (jeszcze nie zacząłem grać) może się okazać, że i dłuższe wakacje będą możliwe

Może ciut, ciut odbiegnę od tematu głównego ale zapytać muszę. Henryku jak tam Twój projekt wykonania podwójnego bloku na NGBC i Purolite A520E? Coś słychać w tym temacie?

Fajny projekt. Co do dł. akwarium: jeśli po wniesieniu do przedpokoju postawisz je pionowo to okaże się, że możesz wnieść dłuższe nić 200 cm Wystarczy wnosić je lekko przechylone w pionie a nie w poziomie. A dlaczego rezygnujesz z kaseciaka? Nie obawiasz się kłopotów z aquaponiką? Myślę o doborze roślin i utrzymaniem ich w odpowiedniej kondycji, ograniczenie oświetlenia baniaka i co chyba najistotniejsze ograniczenie dostępności do baniaka podczas prac porządkowych.

Minęło już trochę czasu i śpieszę z wyjaśnieniami, które mam nadzieję choć trochę rozwieją wątpliwości niektórych z nas. Mój filtr kasetowy pracuje już ponad miesiąc i ma się bardzo dobrze. Pomimo pojawiających się wątpliwości jest wydajny i nie zatyka się. Przypomnę tylko, że oprócz ceramiki (grys koralowy) ma NGBC pomiędzy dwiema warstwami gąbki. Od startu filtra (11 czerwca br.) nie czyściłem jeszcze gąbek a poziom wody w komorze pompy jest niższy tylko o ok. 2 cm. Woda jest kryształowa. Znaczy się, pompa jest wydajna i sprawdza się w zrobionym przeze mnie kaseciaku. Puki co nie zamierzam jeszcze czyścić gąbek. Za jakiś czas zdam relację i napiszę jak to będzie wyglądało.

Oczywiście, że się nadaje. Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka

Czy możwsz Henryku napisać coś więcej na ten temat? Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka

Tak jak koledzy wcześniej podpowiadali. Odpuść sobie Seachem Phosguard - jest dobry ale na efekt trzeba trochę poczekać. Zdecydowanie kup Microbe-Lift Phosphate Remover popularnie zwany atramentem). Najmniejsze 118ml opakowanie i zaserwuj odpowiednią dawkę. Po dwóch dniach zrób test na PO4 i w razie konieczności powtórz dawkę. Pamiętaj, że atrament można podawać z odstępem jednodniowym czyli co dwa dni żeby zbyt gwałtownie nie zbić fosforanów bo ryby mogą to odchorować albo jeszcze coś gorszego może się przytrafić. Atrament działa natychmiastowo a Seachem Phosguard to absorber fosforanów, który je pochłania (drobne kuleczki do umieszczenia w woreczku w miejscu przepływu wody).

Brawo... nic dodać nic ująć... Pozdrawiam.

takiego obrotu sprawy i wyników się nie spodziewałem. Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka

Witaj. Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka

U mnie natomiast swego czasu sprawdziło się jeszcze coś innego a mianowicie błotko z wyciśnietej gąbki z mechanika. Polecam to rozwiązanie każdemu. Poza tym błotem podzieli się każdy a piachem to już niekoniecznie. Pomijam też kwestię ilości bakterii z takiej gąbki.

Dzięki.

Brawo Jak zwykle niezawodny i dociekliwy... Dzięki Henryku za kolejny test.

Ogólnie to dziwna sprawa z tymi ślimakami. U jednych się sprawdzają u innych nie. U jednych żyją długo i przy braku glonów dożywiają się pokarmem zastępczym a u innych padają. U mnie w akwarium roślinnym bardzo ładnie wyczyściły korzenie. Był to strzał w dziesiątkę bo o ile glonów nigdy nie miałem to zaczęły pojawiać się brzydkie brunatne nitki. Poradziły sobie z nimi bardzo szybko. Potem nie mając glonów przez ponad miesiąc nie robiły nic - pewnie zajadały pokarm podawany krewetkom. Następnie przeniosłem je do tangi i tam zaczęły pochłaniać okrzemki ale bardzo wybiórczo i nigdy nie doczyściły całego kamienia a tylko fragment i wędrowały na inny albo chowały się za grzałką czy rurkami filtra. Dokupiłem inne helmety a te wróciły do holendra gdzie zajęły się punktowymi zielonymi glonami na szybach. Po kilku dniach przestały je czyścić i siedziały nieruchome. Po ok. 3 tygodniach nie wytrzymałem i sprawdziłem: muszle były puste. Helmety, które dokupiłem do tangi w ogóle nie były zainteresowane glonami. Schowały się w zacienionych miejscach i tak przesiedziały jakiś czas po czym spadały na dno. Po odwróceniu ich pozostawały nieruchome. Po jakimś czasie sprawdziłem: puste muszle. Jaki wniosek? wg mnie dużo chyba zależy od wieku ślimaka (te większe żyły dłużej a te mniejsze dokupione w ogóle nie podjęły się zadania jakie im postawiłem ). I druga sprawa to parametry wody. Myślę, że tu jest pies pogrzebany i te mają duży wpływ na zachowanie i żywotność tych ślimaków. Jeszcze zbyt mało znana jest ich biologia i stąd problemy z ich utrzymaniem w akwarium, zwłaszcza słodkowodnym bo jak wiadomo wolą wodę słonawą a przynajmniej takiej potrzebują do rozmnażania wiec nie wykluczone, że i do prawidłowego funkcjonowania powinny co jakiś czas pomieszkać chwilę w takiej wodzie. Nie znalazłem też informacji o długości życia tych ślimaków. Kolejna sprawa to ochrona przed innymi drapieżnikami. Z tego co wyczytałem na różnych forach podobno bardzo dobrze radzą sobie z rybami i helenkami. Potrafią zamknąć się w skorupce i bez zgniecenia skorupy nie ma szans aby ryba czy inne stworzenie dostało się do wnętrza muszli. To potwierdzają moje obserwacje: muszle były puste i na pewno ślimaki nie zostały zjedzone. Zwyczajnie zamknęły się w swojej skorupie i dopełniły żywota. A jak było u was? Czy ślimaki, które podejrzewacie, że zostały zjedzone przez ryby miały zamkniętą skorupę czy była otwarta?

Powiedz jeszcze jaki jest w absorberze przepływ przez złoże tzn. z której strony jest wlot a z której wylot wody.

A tu mały poglądowy film [ame] [/ame] Pozdrawiam.

Tak. Mam dwustronnego. Opis i parę fotek jest w tym wątku: http://forum.klub-malawi.pl/filtr-kasetowy-akwarium-t23333p75.html Wpisy 743 i 759 Z kaseciaka jestem bardzo zadowolony. Pompa działa rewelacyjnie: jest cicha i jak na ten baniak sprawdza się idealnie. Przepływ jest deczko skręcony bo robił przysłowiową pralkę ale dzięki temu wiem, ze mam zapas na przyszłość jak dojdą ryby i gąbki się pozapychają. Poziom wody w komorze pompy jest niższy o jakieś pół cm od pozostałych więc jest naprawdę spoko. Jak poczytasz wpisy w podanym wyżej wątku to opinie są różne i niektórzy twierdzą, że przy większej (mocniejszej) pompie kaseciak się nie sprawdzi. Nie potrafię tego ocenić bo nie mam mocniejszej pompy. Ta jest naprawdę w porządku i filtr działa jak należy. Poniżej załączam dodatkowe fotki samej pompy. Proszę o przeniesienie tego wpisu do wątku dot. filtra kasetowego. Dzięki.

Kocica Z pokrywy jestem bardzo zadowolony - brakuje tylko jakiegoś logo firmowego A tak poważnie to trzeba tylko dokładnie dociąć płyty PCV i na styku dać minimalną ilość kleju żeby się nie wylewał i po łączeniu nie ma śladu. A same płyty najlepiej docinać nożykiem tapicerskim z wymiennymi ostrzami tymi szerszymi 18 lub 21 bo są sztywne i nie żałować wkładów. Odłamywać często żeby ostrze nie było stępione to krawędź cięcia jest idealnie równa.

Zapomniałem dopisać: podczas pracy przy pokrywie miałem pomocnika, o którym muszę wspomnieć i go pokazać żeby się nie obraził... Sorki za OT.

Pozwolę sobie pokazać kilka fotek pokrywy, którą kilka dni temu ukończyłem. Dla przypomnienia wymiary: 140x30x9 Główny szkielet zrobiony jest z białego spienionego PCV o gr. 1,0cm i wys. 5,0cm. Czarnego niestety nie ma o tej grubości ale nic nie szkodzi. Zewnętrzny obrys szkieletu jest większy (dłuższy i szerszy) od wymiarów akwarium o 3,0mm. Zaraz napiszę dlaczego. W narożnikach są usztywniające 4 trójkąty z pcv o tej samej grubości czyli 10mm. Dodatkowo wkleiłem dwa wzmocnienia poprzeczne, które są niższe od zewnętrznego szkieletu po to aby pod spodem zostało więcej miejsca na przeprowadzenie kabli, wężyków itp. oraz oświetlenia. Oświetlenie mam zrobione z ceownika aluminiowego (zdjęcia w innym wątku) w którym przyklejone są moduły LED zaproponowane przez Kolegę Sławka_Meszka. Jak dla mnie idealne rozwiązanie. Beleczka oparta jest na narożnikach wzmacniających i to wszystko - nie ugina się jest ok. Tyle w kwestii szkieletu. Od zewnątrz szkielet oklejony jest 3mm płytą spienionego PCV w kolorze czarnym. Tworzy taką opaskę o wys. 9cm. Płyty są tak naklejone, że wystają od górnej krawędzi szkieletu o 12mm. Płyta nakrywowa jest w jednym kawałku (docelowo ją podzielę dla łatwiejszego otwierania) i została położona od góry na szkielecie. Zrobiona jest też ze spienionego czarnego PCV o gr. 5mm. Jest na tyle sztywna, że się nie ugina. Dzięki temu, że szkielet jest o 3mm dłuższy i o 3mm szerszy od akwarium to płyty boczne pokrywy przyklejone do szkieletu nachodzą na akwarium z lekkim luzem. Dokleiłem też po całym obwodzie (od spodu szkieletu) uszczelkę okienną typ "D". Dzięki temu cała pokrywa opiera się na brzegach akwarium na tej uszczelce co zapobiega wykraplaniu się wody i wyciekaniu poza pokrywę. Uszczelka jest w kolorze brązowym tylko dlatego żeby było widać jak jest przyklejona do białego szkieletu Konstrukcję główną sklejałem klejem COSMOPLAST 500, który porównać można w szybkości łączenia do "kropelki" natomiast zewnętrzną opaskę przykleiłem do szkieletu klejem RUDERER L530. Jest to klej, który nie wiąże tak szybko jak COSMO. Ten klej jest w większej tubce i po przyłożeniu dwóch elementów mozna jeszcze dokonać korekty. Ma też tę zaletę, że przy większej płaszczyźnie łatwo można pokryć cały element bez obawy, że klej wyschnie zanim zdążymy połączyć poszczególne elementy. Wydaje mi się, że pokrywa jest w miarę estetyczna. Mogłaby być trochę niższa jednak zdecydowałem się na taki wymiar po to aby między pokrywą a taflą wody zmieścić dodatkowy osprzęt (oświetlenie, chłodzenie, może kiedyś automatyczny karmnik) i Purolite. Polecam wszystkim niezdecydowanym zrobienie takiej pokrywy we własnym zakresie bo to prosta sprawa. Koszt materiałów w moim przypadku to ok. 100zł plus klej 2x po 9zł.

Ja robiłem pokrywę w kolorze czarnym. Żadne malowanie nie jest potrzebne. Odpowiedni klej, który nie zostawia plam i jest super. A jeśli koniecznie chcesz malować to z tym też nie ma problemu. Jeśli nie sam to zawsze możesz zanieść pokrywę do dowolnego lakiernika samochodowego i zrobi ci to profesjonalnie.

Ja własnie skończyłem robić pokrywę ze spienionego PCV. Akwarium o wym. 140x30x30. Oprócz pokrywy zrobiłem też opaskę z tego samego materiału, która zasłania mi matę pod akwarium - coś jak plastykowe podstawki pod akwaria firmowe. Całość zrobiona w ok. 2 godziny a koszt to 120zł w tym PCV i klej. Polecam.

To są moduły IP68 fabrycznie połączone. Kupując moduły otrzymujesz je wszystkie połączone razem. Wystarczy tylko zaizolować z jednej strony końcówkę kabla i z drugiej połączenie z kablem zasilającym. Ja połączenia zaizolowałem koszulką termozgrzewalną.