Krzymor

U mnie Tunze 6025 śmiga bezgłośnie od października. Jest niesłyszalny mimo tego, że jeszcze ani raz go nie czyściłem.

Parę lat temu miałem filtr kubełkowy Eheim 2211, który stał obok akwarium o poj. 126l na tej samej wysokości i działał bez zarzutu przez wiele miesięcy. Nie wiem jak sprawdzą się filtry kubełkowe z przyłączem wody na pokrywie (od góry) ale Ehejm Classic ma wlot przy dnie kubełka a to też może mieć wpływ na jego pracę w taki ustawieniu.

Witaj.

Jak na moje oko po prawej stronie są rurki zasysowe schowane za kamieniem. Posłuchaj rad Henryka i przełóż (skróć) te rurki wylotowe i daj je z prawej strony nad zasysem. Woda wypływając z kubełków popłynie pod powierzchnią - przy okazji natleniając ją - z prawe do lewej i potem opadając na dno wróci do zasysów nad dnem. Mam tylko wątpliwości czy ten filtr mechaniczny da radę w Twoim baniaku. Nastaw się, że tak jak napisał wcześniej Andrzej będzie potrzebny dodatkowo falownik, który poprawi cyrkulację wody.

Ja proponuję Labidochromis Perlmutt. I nie dlatego, że mam na sprzedaż ale dlatego, że mam je w zestawieniu z Maingano i wiem, że pod względem wizualnym, żywieniowym jak i zachowań wszystko pasuje i ładnie się układa w całość.

A proponowałem za pół darmo super zestaw (dobrane haremy)maingano i perlmuttów to nie chciałeś Szwarc. Nic to. Jedynie szkoda, że kupiłeś saulosi koral. No i módl się żeby pozostałe ryby nie były skundlone bo niewyjaśnione, brzydkie ryby i do tego słaba obsada to najprostsza droga by się zniechęcić do malawi. Życzę powodzenia i daj znać jak się rozwinie sytuacja. Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka

Jak najbardziej - nadają się.

Perlmutt i Maingano. Perlmutt to perłowe samce z żółtymi płetwami a samice dodatkowo z czarnymi pasami pionowymi. Maingano granatowo-czarne z błyszczącymi błękitnymi pasami poziomymi. U mnie układ jest następujący: dwa samce perlmutta i 5 samic oraz 3 samce i 5 samic maingano. Sprawdza się taki układ znakomicie choć ryby już dorastają i trzeba będzie trochę zredukować obsadę alnie nie ze względu na konflikty ale ilość ryb.

Ja też czyszczę gąbkę co tydzień choć spokojnie mógłbym poprzestać na czyszczeniu co 2 tygodnie. Nigdy jeszcze nie miałem zapchanej gąbki. Cały syf zbiera się na jej powierzchni i wnika bardzo płytko. Wcześniej miałem gąbkę o gr. 5 cm ale zrezygnowałem na rzecz cieńszej i osobiście różnicy nie widzę. Po tygodniu spadek wody w komorze pompy to jakieś 4-5 cm. Nie wiem natomiast jak zachowa się gąbka przy pompie o wyższej wydajności niż moja. Prawdopodobnie zapcha się szybciej i w takim przypadku lepsza będzie o gr. 5 cm tak jak pisze Henryk i inni koledzy.

Ja mam w swoim kaseciaku gąbkę o grubości 3cm i z pompą Atman A306 sprawdza się doskonale.

Jedno pytanie do tych co próbowali wkładać tło do baniaka. Przecież jeśli szer. dna akwarium jest większa od wysokości to przecież bez problemu można wsunąć tło na płasko pod wzmocnienia poprzeczne i potem podnieść je do pionu. W czym jest problem? A kolega iquitos68 przecież ma o 10cm szerszy zbiornik niż wysokość. Wg mnie bez problemu powinieneś włożyć w miarę płaskie tło nawet przy 3 wzmocnieniach poprzecznych. Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka

Dzięki eljot za zwrócenie uwagi. Faktycznie jak czytam to kolejny raz to można mój post odczytać w ten sposób. W poście chodziło mi o porównanie Purigenu do Purolite głównie pod kątem ich działania. Owszem Purigen również można regenerować ale jest to wg mnie bardziej skomplikowane. Purolite wystarczy przepłukać w soli np. do zmywarek, potem w wodzie czystej i na tym koniec. Purigen wymaga zabawy z chlorem i następnie dłuższego, dokładnego wypłukanie tego chloru ze złoża Purigenu. Kilkakrotnie spotkałem się z ludźmi, którzy bali się takiej regeneracji Purigenu i zwyczajnie jej nie robili tylko wymieniali na nowy. Dlatego porównując te dwa preparaty i biorąc pod uwagę również ich cenę korzystniej wypada Purolite. Co do weryfikacji preparatu i ustalenia terminu regeneracji to owszem, Pirigen zmienia kolor i dzieki temu łatwo ocenić czas jego regeneracji/wymiany. Pamiętajmy jednak, że ww. preparaty używamy z jakiegoś powodu... wysokiego NO3. Najczęściej tak wysokiego, że wymiana na wodę kranową (czasami również zawierającą duże ilości NO3) niewiele wnosi. Nie wyobrażam sobie zaniechania robienia testów na NO3 po zastosowaniu któregokolwiek z preparatów. Poza tym prościej jest mi zrobić test po którym wiem na 100% że złoże jest "zapchane" i nie pochłania już NO3 i konieczna jest jego regeneracja/wymiana aniżeli otwieranie kubełka tylko po to żeby sprawdzić czy Purigen już jest brązowy czy jeszcze nie. A jeśli jest brązowy to zastanawiać się czy na tyle, że wymaga już regeneracji czy można go jeszcze zostawić na jakiś czas - tylko na jak długo. No i wracamy do sprawdzenia tego testem kropelkowym. Testy to podstawa moim zdaniem bez względu jakiej metody do usuwania NO3 używamy. Wracając jednak do zdania, do którego się odnoszę to masz eljot rację, Purigen też jest przeznaczony do regeneracji. Osobiście mam tylko wątpliwość czy w tym konkretnym przypadku koledze nie byłoby łatwiej wykorzystać Purolite (choćby tylko to zrobienia ustrojstwa z wykorzystaniem Purolite do podmian wody) niż bawić się z tak wysokim poziomem NO3 w częste regeneracje lub wymianę Purigenu. Piszę to z doświadczenia, gdyż sam miałem ten problem z wysokim NO3 w wodzie kranowej i nie wyobrażam sobie co chwilowej regeneracji Purigenu. Prościej zastosować Purolite. Na szczęście sposobów jest wiele i każdy może wybrać dogodny dla siebie.

A najlepiej przed wpuszczeniem nowej obsady do już zarybionego zbiornika najlepiej i najrozsądniej przeprowadzić kwarantannę w innym zbiorniku. W czasie kwarantanny jest czas na to by przyjrzeć się nowym rybom i przyzwyczaić je do nowego pokarmu. Nie ma też problemu z przejściem na nowy pokarm bo można karmić ryby ich dotychczasowym pokarmem zwiększając dawkę tego na jaki chcemy przestawić ryby. Zdaję sobie jednak sprawę, że z kwarantanną to bywa różnie i często jest to kłopotliwe lub wręcz niemożliwe.

No nie do końca tak jest. Zapominamy o podstawowej sprawie czyli pH. Przy pH wyższym od 8,2 Purolite nie zbija NO3 w ogóle a jedynie krystalizuje wodę. Autor pytania ma inny biotop i pH znacznie niższe więc jego to nie dotyczy ale należy pamiętać o tym w jakim zakresie pH działa Purolite. Purigen pochłania NO3 w każdym zakresie pH, jednak wymaga co jakiś czas wymiany na nowy. Cena Purigenu jest znacznie wyższa a biorąc pod uwagę konieczność jego wymiany (Purolite regenerujemy w prosty sposób) cenowo wychodzi mało korzystnie.

Ja w kwestii pokarmów liofilizowanych. Raz w tygodniu zamiennie podaję oczlika, rurecznik (tubifex), krewetki lub czerwoną larwę komara. Ryby wręcz rzucają się na ten pokarm (poza larwą komara, którego nie jedzą aż tak chętnie jak pozostałe) lecz ma jedną wadę: brudzi wodę. Nie jest to jednak aż tak duży problem bo pokarm ten podaję najczęściej w dniu czyszczenia gąbki w kaseciaku i pozostałe drobiny szybko usuwam z baniaka. W pozostałych akwariach, z małymi rybami i tymi zaraz po urodzeniu podaję liofilizowaną artemię na której odchowałem już niejedno pokolenie muszlowców, barwniaków, pielęgnic i pielęgniczek. Wg mnie pokarmy liofilizowane to doskonała alternatywa do pokarmów mrożonych. Co równie istotne jest to pokarm - w porównaniu do mrożonek - łatwy w przechowywaniu i transporcie.

A może wystarczy dołożyć fajkę przelewową, która zwiększy przepływ wody? Bez kombinacji: wiercenia i szlifowania... W dodatku w zależności od długości tej fajki pozwoli to na zasys wody z dowolnej głębokości zbiornika.

Haniu ale przecież Atman ma w zestawie zawór, którym można zmniejszyć "wypływ" wody. Nie jest to co prawda regulacja taka jak np. w DCT ale da się zmniejszyć siłę strumienia wody. Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka

Też sugeruję zakup RW8. Sam miałem taki dylemat i przez parę tygodni nie potrafiłem podjąć męskiej decyzji [emoji3]. Przypomnę tylko, że mój baniak ma wymiary. 140x30x30 i wsadzenie zbyt dużego falownika to po pierwsze kiepski wygląd a po drugie może doprowadzić do efektu wirówki. Przypadkiem fajny człowiek prowadzący sklep dla morszczaków zaproponował mi TUNZE 6025 które dmucha 2800l/h przy 5W. Bałem się, że bez regulatora i możliwości skręcenia przepływu będę miał w baniaku górski potok tym bardziej, że w kaseciaku siedzi jeszcze Atman AT306. Nic takiego się nie stało. Falownik dmucha aż miło, Atman też kręci na maksa i jest ok. Powiem więcej: przy moim gruzowisku mógłby być jeszcze mocniejszy. Tak więc nie zastanawiaj się tylko bierz RW8 bo będziesz miał więcej mocy (nawet dwukrotnie jeśli zachcesz) przy takim samym poborze prądu. No i przy skręceniu nie będzie tak wysilony jak RW4 na pełnych obrotach. Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka

Przy zakupie nie zapomnij o kablach - wczesniej już kolega o tym pisał ale w gąszczu postów można to przeoczyć. A najlepiej przed zakupem spisz listę i wrzuć to potwierdzimy, czy są wszystkie elementy.

A tak po środku jakiś zasilacz by się przydał... https://www.perfektmarket.com.pl/zasilacze-led-cat-40

Piankę daj pod akwarium. Pod kamienie spienione PCV a nie styropian.

Jakieś namiary? Możesz doprecyzować co to za sprzęt?

Też jestem ciekaw efektu obecnego. A tu przyspieszony tutorial:

Fotka tak na szybko z kiepskiego telefonu ale pokazuje jak mniej więcej wygląda mój obecny kaseciak. Pomiędzy komorą kasety a komorą na blok purolite nie ma ścianki, jest tylko górą pasek usztywniający całą konstrukcję. Poziom wody to ok. 1,0cm poniżej lustra wody w akwarium. Gąbka ma szer. 10cm i gr. 3,0 ale to już wcześniej opisywałem.

Ja mam kaseciaka narożnego bez przegród. Wygląda to tak: komora śmieciowa, gąbka ppi45 o gr. 3cm, komora z blokiem purolite i obok niej komora na pompę Atmana. Pod pompą w worku na media jest pół litra (może ciut mniej) ceramiki Aquaela Bioceramax 1600. Pomiędzy komorami nie ma przegród. Dodatkowo mam mały woreczek z węglem aktywowanym. Testy robiłem już chwilę temu (ok. 3 tygodni) i wyglądało to tak: NO2 i NH4 poniżej wykrywalności testów JBL. Z ciekawości w najbliższy weekend sprawdzę jak to wygląda obecnie. Co do pracy kaseciaka nie mam żadnych zastrzeżeń. Poziom wody jest niższy niż w baniaku i obniża się gdy gąbka jest zabrudzona. W kaseciaku o prawie identycznych wymiarach ale z przegrodą poziom wody spadał drastycznie i dochodziło do siorbania wody czego w tej wersji filtra nie zanotowałem. Wieczorem zrobię fotkę i pokażę jak to wygląda u mnie. Dopiszę jeszcze tylko, że mam nietypowe wymiary baniaka: 140x30x30, duże gruzowisko i całość działa tylko na tym kaseciaku bez dodatkowego falownika. EDIT: Zapomniałem o istotnej sprawie: gąbkę płukam raz w tygodniu w kranówie. Uznałem, że będzie pełnić funkcję czyszczenia mechanicznego a nie biologicznego więc bakteriami ją zasiedlającymi absolutnie się nie przejmuję. Od biologii mam ceramikę oraz piach i kamienie w baniaku.