troad

@makok przemyśl ten projekt jeszcze raz. Bardzo Cię przepraszam ale pomyliłem się w obliczeniach. W momentach bezwładności wysokości profilu mają być do potęgi 3 a nie 4. W celu weryfikacji zrobiłem również model numeryczny w programie Patran/Nastran dla pojedynczej belki uwzględniając połowę obciążenia oraz poprawną wartość momentów bezwładności. Wyniki są zgodne (analityczne i numeryczne), tj. przemieszczenie maksymalne wynosi 23,36mm!!! Następnie utworzyłem model całej ramy uwzględniając możliwości obrotu na końcach. Maksymalne przemieszczenie dla tego przypadku to 19,4mm Ostatni wariant obliczeń to pełna rama z utwierdzonymi końcami. Maksymalna wartość strzałki ugięcia to niecałe 4mm. Tak jak pisałem w poście nr 6, w rzeczywistości ten stan jest czymś pośrednim pomiędzy utwierdzeniem a możliwościami obrotu. Znacznie bliżej mu do utwierdzenia, ale i tak będzie to więcej niż 4mm. Osobiście bym tego tak nie robił. Doświadczenie Przemka Wieczorka jest tutaj bardzo cenne, ale te 3mm wydają mi się optymistycznym założeniem. Poniżej zrzuty ekranu map deformacji dla poszczególnych wariantów o których napisałem. Jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd.

OK, rozumiem, pewnie masz rację i wszystko będzie w porządku Powodzenia jeszcze raz

Dobra głębokość nie istotna. Można wykonać obliczenia analityczne bez użycia zaawansowanych programów do symulacji wytrzymałościowych, co własnie zrobiłem. Założyłem model płaski (dwuwymiarowy) oraz przyjąłem że końce są podparte swobodnie. W rzeczywistości oczywiście tak nie jest, bo belka pozioma przyspawana do pionowej zachowa się pośrednio pomiędzy utwierdzeniem (brak możliwości obrotu na końcu) a pełną możliwością obrotu (tak jak ja wstępnie założyłem). Ten stan który założyłem jest bardziej niekorzystny (otrzymamy większe wartości strzałki ugięcia). Z obliczeń otrzymujemy że maksymalne ugięcie wyniesie 1,33mm. Ponadto dodatkowo obliczyłem maksymalną wartość naprężeń gnących które wystąpią w profilu, jest to niecałe 8MPa. Edit: W powyższych obliczeniach jest błąd. Opisałem to w poście #11 Pytanie podstawowe jest takie: co tak naprawdę daje Ci informacja że ugięcie wynosi 1,33mm. Naprawdę masz zamiar położyć akwarium na gołym stelażu? Bez blatu? Jeśli tak, to wg mnie krytycznym miejscem jest niepodparty środek dna akwarium a nie sam stelaż. Masz zamiar zastosować jakieś zbrojone szkło na dno? (dawno temu tak się robiło w akwariach ramowych) Bardzo oryginalny i odważny pomysł. Jak pewnie doskonale wiesz szkło źle znosi wszelkie naciski punktowe lub na małej powierzchni (zrobiłem kiedyś nawet symulacje z ciekawości, zobacz tu ....post nr 15) dlatego dajemy blaty i pianki. Ale może coś Cię źle zrozumiałem. Powodzenia w projekcie bo zapowiada się bardzo zakręcony

Podaj głębokość, tę odległość na widoku z boku

Świetna robota, gratulacje! Spodziewaj się wkrótce próśb o wykonanie za kasę całego zestawu oraz masy różnych pytań

Ma Synology, napisał przecież

Ok, dzięki za wyjaśnienie

Przepraszam za OT, ale nie chcę z powodu tak błahej sprawy zakładać nowego tematu. Jest to kolejny już wątek w którym forumowicze używają zwrotów typu "... Ad w Habitacie 5...." , "... to jest opisane w Habitacie 4.......". Chodzi mi o użycie słowa "Habitat" w tym kontekście. Tego typu zwroty widzę tylko na tym forum. Przecież książka ma tytuł: "Malawi Cichlids in their Natural Habitat - 5th Edition" Co oznacza słowo Habitat wiadomo, wiec powinno się chyba używać zwrotu np. "..... w edycji 5...." PS. Nie czepiam się, chcę się tylko dowiedzieć

Była również stała kronika w "Świecie Młodych" - http://forum.klub-malawi.pl/topic/12957-kronika-czyli-wspomnienia-klubowicz%C3%B3w-i-sympatyk%C3%B3w/#comment-240140. Książkę "Ryby w Akwarium" mam na pożółkłym już papierze, rok wydania 69

2 ozdobne baniaki ok, ale widzę problem taki: w holendrach i roślinnych zwłaszcza silnie oświetlonych trzeba nawozić CO2 bo się rośliny odwapniają, no a kwaśna woda to nie do malawi ;(

Henryk dokładnie taki pomysł miałem w zeszłym roku jak ruszałem ze swoim baniakiem, ale kaseciak który trzeba przestawiać (nawet nie wyjmować!) skutecznie wybiliście mi z głowy. I dobrze bo suwany na prowadnicach, myślę że będzie lepszym rozwiązaniem. W mojej nieudanej aranżacji zrobiłem budkę na falownik, którą właśnie nazwałeś budką dla ptaków , tak dla przypomnienia;) Ja niedługo wracam do tematu i filtrację zrobię ponownie w kaseciaku suwanym, z tym że zadbam o to aby kształt nie był pustakiem (gąbka będzie pod kątem). Natomiast pomysł umieszczenia falownika w kamieniu dalej za mną chodzi i zrobię to;), tym razem (tak jak proponujesz) w kamieniu leżącym na pisaku. Również kibicuję i będę śledził relację

Zgadza się Super Ci to wyszło. Gratulacje

Z tym że to nie jest 1 akwarium tylko 2 stojące obok siebie

Acer wg mnie nie wyszlifujesz strukturalnego tła tak dokładnie żeby nic nie zostało, zachowując jego estetykę. Mnie się wydawało że po zamknięciu szczelną obojętnie chemiczną powłoką musi to się sprawdzić. I co, te produkty ropopochodne z lakieru jachtowego i tak przechodziły do wody. Ty masz kupione tło, więc wywal je bez sentymentów. Ja w produkcję modułów jak to się mówi włożyłem całe serce, dlatego próbowałem je ratować do końca.

Henryk nie znęcaj się nad chłopem;) Ja go rozumiem i wezmę trochę w obronę. Acer spytał na forum - tu ale za krótko czekał, bo odpowiedziały mu tyko 2 osoby a potem napisał że już pomalowane. (tutaj czegoś nie rozumiem bo było to w grudniu) Rozumiem go, że trudno mu się z tym pogodzić i chce to uratować, ale jeszcze raz napiszę, że wątpię w powodzenie takiej akcji. Ja swoje próbowałem ratować używając chemoutwardzalnych dwuskładnikowych lakierów żeby to dziadostwo "zamknąć w środku". Zrobiłem to bardzo dokładnie a i tak się przedostawało do wody tylko trwało to dłużej. Acer ty masz ryby więc uważaj, nie sądzę aby Ci się udało to wyczyścić całkowicie. Jak trochę zostanie to będzie bardzo powoli podtruwało ryby, a Ty nawet nie będziesz czuł zapachu i wodę będziesz miał czystą. Jesteś na etapie muszę to uratować i dam radę. Radzę Ci jeszcze raz olej to. Trudno, mleko się wylało.

Acer tylko daleko od lakierów jachtowych! Ten "jeden z nas" o którym pisze Henryk to ja (o moich perypetiach z tym lakierem możesz przeczytać w moim wątku) Jak już inni napisali, tego tła nie uratujesz. Trzeba się z tym pogodzić. Wiem że to trudne. Ja straciłem miesiąc pracy, kasy nie liczę. Dodatkowo cofnęło mnie to w uruchomieniu baniaka ponieważ nie mam możliwości babrania się betonem i farbami zimą.

Super! Gratulacje. Bardzo dobry pomysł z włóknem szklanym. A napisz jakimi farbami malowałeś.

Potwierdzam. Ja również testowałem taki i działało. Trzeba tylko rozsądnie dobrać wielkość szczeliny do mocy pompy. Można też zrobić taki z regulacją jej wielkości poprzez suwaną dodatkową płytkę z formatki.

Jeśli kotwy dobrze "siedzą" powinno być ok. Uważaj tylko na tę półkę ponad, żeby kartony w baniaku nie wylądowały Powodzenia

Jak już zostałem wywołany .... dzięki Andrzeju Acer2244, spoko wieszaj akwarium na ścianie ale nie na takich kątowniczkach. Ja w każdym bądź razie bym się bał. Po pierwsze ten pionowy profil, jeśli jest taki krótki to siła wyrywająca na tej kotwie u góry będzie potężna. Nie chcę tego liczyć i Ci udowadniać, ale spora wartość momentu gnącego od ciężaru akwarium musi być zrównoważona mocowaniem. Im krótsze ramię tym gorzej. Z tego co piszesz to tam może wisieć nawet coś pod 300kg. Po drugie powierzchnia styku tych profili ze ściana jest niewielka, a powinna być spora, bo ciężar na ścianę przenoszony będzie częściowo poprzez siły tarcia (profil-ściana), a częściowo poprzez ścinanie kotew. Przez to musi to być przykręcone naprawdę mocno! Po trzecie, nie powinny to być osobne kątowniki tylko stelaż jako całość. Taka konstrukcja jest dużo sztywniejsza i pewniejsza. Rozwiązanie bez stelaża na samych podpórkach a na to blat zrobił również Damian780425, z tym że u niego połowa ciężaru leży na ścianie (czyli tak jak w tym projekcie który teraz tworzę) U ciebie to będzie wyrywane ze ściany. Wg mnie trzeba zrobić porządny stelaż i porządnie go zakotwić. Jeśli jest możliwość dostania się do drugiej strony tej ściany, to 2 lub 3 górne kotwy zastąp tzw. prętem gwintowanym (myślę że M12 będzie ok) Po drugiej stronie możesz dać np podkładkę ciesielską i z obydwu stron skręcić nakrętkami. Oprócz tych prętów dałbym oczywiście jeszcze kilka kotew. Miałem podobną sytuację z moim poprzednim akwarium. Wisiało bez problemu ponad 10 lat na murze z cegły ale,... Stelaż był jedną całością, w 4 miejscach zastosowałem pręt gwintowany oraz dodatkowo kotwy. Wklejam zdjęcie jak to kiedyś zrobiłem, może będzie pomocne. Na tym leżała 300-ka (150x45x45)

Super, jest klimat, gratulacje:) Kasetę ukryłeś pierwsza klasa:) A mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia w lepszej rozdzielczości albo parę innych z bliska. Jeśli miałbym się czegoś czepiać to może tego, że jest trochę zbyt symetrycznie (ten środek to dzieli na połówki) Ale rozumiem że chcesz tym maskować łączenie w tle.

Nie po to ściąga się wszystkie złączki fabryczne od pompy i robi maksymalnie duży przelot żeby go potem zwężać

No i wszystko jasne[emoji4] O wpływaniu ryb nie pomyślałem. Wielkie dzięki Henryku za wyczerpującą odpowiedź.

Henryku Skoro mowa o usprawnieniach, to po co stosować perforowane peszle i wyprowadzać wylot górą? Nie lepiej przebić się przez boczną ścianę kasety na gładkich złączkach? Ja na goły gwint wylotu DCT4000 wcisnąłem odciętą rurę mającą koniec kielichowy. Takie cuś można kupić np. w Castoramie (...) Do tego kolanko calowe oraz wylot również na cienkościennej rurze PCV. Tylko ten odcięty fragment (...). Pasuje on idealnie na wcisk do calowego kolanka. Maksymalnie wtedy wykorzystuje przekrój (fi32mm) i nie ma żadnych karbowań, gdzie mógłby się zbierać syf i spadać przepływ. Ja mam bardzo małe doświadczenie w temacie, ale tak zrobiłem i uważam że w ten sposób "wyciskam" maksimum przepływu z pompy, na dowolnym biegu. Rozmawiałem kiedyś z Sebastianem, który też tak zrobił i potwierdził co tu piszę. Jeśli ktoś się boi że nie będzie mógł regulować wylotem (też się nad tym zastanawiałem), to po zewnętrznej stronie kasety może tą cienkościenną rurkę dowolnie sobie ukształtować. W ostateczności można użyć dłuższego fragmentu tej złączki ZCL32 - link wyżej, wtedy tego karbowania będzie jak na lekarstwo. Ponadto nie trzeba się wtedy martwić czy od góry rura się zmieści przy wzmocnieniu akwarium.

A pod tym zbiornikiem kolejny zbiornik, na wypadek gdyby ten powyżej się rozszczelnił, a i całą podłogę pod baniakiem folią w płynie dodatkowo[emoji6]. A teraz na poważnie, wiesz dlaczego nie znalazłeś podobnych rozwiązań w Internecie, bo pewnie byłbyś pierwszy z czymś takim. A nie martwi Cię że pęknie kiedyś wężyk elastyczny pod zlewem czy za pralką? Ryzyko takiego zdarzenia jest znacznie większe niż rozszczelnienie akwarium. Odpuść to sobie jak już inni wyżej pisali a kasę przeznacz na coś bardziej sensownego.