deccorativo

No niestety zupełnie ci się nie udało. Zastanawiam się dlaczego młodziankowie tak sprawnie ogarniają smartfony , tablety i gry a prostego testu chemicznego nie potrafią wykonać. Przeczytaj co przed chwilą napisałem drugiemu takiemu kolesiowi w temacie wysokie PO4. Zrób to jeszcze raz i wklej zdjęcia z góry na skali i w komparatorze. Z boku to patrz na dziewczyny wtedy widać więcej a na testy patrz pionowo z góry. Masakryczne NO2 masz bo nawet z boku to widać ale ile jest jeszcze nie odczytam - ale stawiam na 0,6ppm

Ponieważ wszystko jest związane z poziomem PO4 to ja widzę tak ten twój problem. 1/ W tym 260l baniaku masz max 150l wody bo czarnego piasku na oko jest grubo na 10-20cm + te kamole no to tyle wychodzi czyli max 60% objętości akwarium. 2/ W tych 150l wody pływa 20 szt całkiem dużych ryb - na temat obsady się nie wypowiem bo to masakra malawijska. 3/ Tak znaczne przerybienie oraz tak przesadne karmienie pokarmem wysokobiałkowym w tak małej ilości wody powoduje bardzo wysokie przyrosty poziomów wszystkich parametrów wody zależnych od metabolizmu ryb. 4/ Moim zdaniem nie potrafisz prawidłowo wykonać testów NO3 i prawdopodobnie PO4. A sądzę na moje oko że NO3 w tej fiolce jest grubo powyżej 40ppm a mętność jej zawartości świadczy że coś żle robisz . Zrób ten test NO3 jak fabryka każe czyli dwie fiolki napełniasz po 10ml wody z akwarium i wstawiasz obie w ten komparator plastikowy. do dalszej od wycięcia wsypujesz dwie płaskie nie ubite miarki proszku i długo potrząsasz potem wlewasz kropelki i potrząsasz minimum minutę odstawiasz na 10minut a po tym przechylasz fiolkę by osad zsunął się na jeden bok i wstawiasz do komparatora - odkręcasz korki i patrząc z góry jak w lornetkę odszukujesz kolory by się zgadzały - robisz zdjęcie pionowo z góry by było widać kolory na dnie obu fiolek po czym odczytujesz wynik ten niższy - ile wyszło tak samo zrób dla pomiaru PO4.

Akurat u nas to nie tylko że normalne ale bardzo pożądane. Glony to dla wielu ryb z Malawi podstawowy pokarm tak w naturze jak i w akwarium.

Moim zdaniem bardzo piękne i ze wszech miar pożądane w Malawi glony zielone. Gratuluję i zgadzając się z eljotem odpowiadam na pytanie tytułowe podając przyczyny powstawania wszędzie na Ziemi i w akwariach. 1/ Woda ,ryby oraz piach i kamienie 2/ Światło bo glony to życie oparte na fotosyntezie 3/ Nie zerowe poziomy NO3 i PO4 w obecności mikro i makro elementów.

żeby w 3 miesiące uzyskać PO4 >3ppm to trzeba się mocno starać ale jak widać Polak potrafi. 1/ Zrób pomiar PO4 dla twojej kranówy i podaj wynik. 2/ Napisz czym i ile razy dziennie karmisz ryby - ile i jak wielkie ryby masz ( chyba gdzieś widziałem acei u ciebie) Jak dużo dajesz karmy jednorazowo - najlepiej fotka z pokarmem na dłoni. 3/ Jeśli w p2 podasz mrożonki to dokładny opis od chwili wyjęcia z lodówki proszę opisać ile kostek i co robisz aż do zjedzenia przez ryby. 4/ Aquael PhosMax wygląda na absorbent oparty na tlenku glinu bo biały, a to znaczy że po 1 dobie powinno ubyć tego PO4 wyrażnie - zbadaj ponownie PO4 .

Po pierwsze witaj u nas i warto by było się przedstawić może jakaś fota po całości baniaka a jakby już miejscowość w profilu - to byłby pełny wypas informacji o tobie. Pierwszy kopniak za zdjęcie - co to jest Amazonia z czarną wodą - nawet nie wiem jakiego koloru te glony na szybach.i czy to glony czy od 2 miesięcy nie czyszczone szyby. Drugi kopniak za ocenę czy biologia za słaba - zmierz NO2 testem kropelkowym JBL i sam sobie odpowiesz bo tam jest pasek od zielonego do czerwonego co mówi o tym jaka to jest biologia nawet jak niekumaty i nie wie ile powinno być. Trzeci kopniak za chemika - możesz się nie bawić i nic nie mierzyć i nic nie wiedzieć o swoim baniaku aż do momentu gdy ryby zaczną chorować lub co gorsza padać . Wtedy będziesz pytał dlaczego w temacie Choroby - a tam warunek - pełne badania wody testami kropelkowymi więc zabawa w chemika.. Akwarium po 2 miesiącach wcale nie musi być dojrzałe choć zazwyczaj jest , jak to sprawdzić ? - patrz zabawa w chemika chyba że twoje oko wykrywa poziom NO2 i NO3 oraz PO4 to względem tych glonów. Jak kolega od testów ma taki 6in1 albo Zooleka to mu od razu podziękuj i nie bierz bo dług wzajemności zaciągasz a korzyść dla ciebie żadna. Lepiej sam sobie kup trzy testy JBL pH koniecznie zakres 7,4-9 NO2 JBL NO3 JBL lub Salifert ( tylko błagam nie pytaj czy oba )

Chciejstwo trudne do zrealizowania bo już pisałem że próbowałem zrobić regulator obrotów falownika a pompa CO to też taka na 230V AC jak falownik i nie da się zmniejszyć obrotów poniżej 1 biegu - całkowicie wyłączyć na określony czas - to co innego. Rybki zawsze jedzą szybko i w wielkim niepokoju ( raczej pośpiech by jak najwięcej zjeść a nie czy woda się kręci czy nie) nie zależnie od tego czy pompy chodzą na full czy na minimum czy stoją - nie zauważasz tego. Mnie i autorowi raczej zależy by pokarm nie lądował w filtrach czy skimmerach bo tam gnije i robi dodatkowy syf do akwarium.

Milczymy bo cała koncepcja otwartego baniaka bez wysokiej korony to u nas zawsze ryby na podłodze - szczęście jak akurat stoisz i widzisz jak wyskoczy ale prawie zawsze robią to w nocy. Zbierasz tylko suszki. To co sprawdza się w roślinyakwariowe nie wszystko sprawdza się w Malawi. Dla przykładu tam obowiązuje zasada mocy światła 0,3W/l wody a u nas na baniak 450l wystarcza po 10szt modułów Samsunga RGB i White11000K czyli razem 20W mocy ledowej. Jeśli szukasz sensownego rozwiązania to daj szyby nakrywowe na baniak - to pierwsze i najważniejsze a potem połóż DIY belkę położoną na spince i tych szybach - będzie super estetycznie i nic nie wypadnie z baniaka a ryby w szczególności. O zapachu z baniaka otwartego i parowaniu wody - przemilczę. Poszukaj sam z mocowaniem estetycznym na brzegi szkła byle było pod twój baniak i było napisane fresh water i były diody czerwone, zielone, niebieskie i białe 12000K i takie 6000K daję ci tylko przykładowe i szukaj sam - na pewno znajdziesz co cię zadowoli estetycznie a będzie o połowę tańsze niż te co zaproponowałeś, jeszcze do automatycznego cyklu dobowego zupełnie nie doszedłeś - a szkoda. https://pl.aliexpress.com/item/1-pcs-panel-Bright-Lamp-Aquarium-LED-Light-suitable-for-90cm-3ft-36inch-Freshwater-Fish/32773532331.html?spm=2114.010208.3.415.voaMoW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_426_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_10,afswitch_2,single_sort_0_default&btsid=ea38b4a7-90ae-4d5d-9f8d-00ba1b662743

Moim zdaniem nie ma sprzętu idiotoodpornego nawet najprostszy w budowie czyli cep nie właściwie użyty w łeb idiotę palnie. Tak też jest gdy widzi że zakłada lużną rurkę wylotową na pompę w kaseciaku albo wymienia kran w kuchni bez wyłączenia wody. Kolego nie wiem czy o tym samym brzęczyku myślimy ale ten od pompowania powietrza zwany od odgłosów brzęczykiem bez zaworka zwrotnego prawie zawsze zaleje chałupę jak elektrownia prąd wyłączy a ty w pracy.

Moje sugestie są takie: Jeśli akwarium stoi przy oknach to od czasu do czasu włącz na kilka godzin tą lampę UV - nie powinno już być powrotu tych zielonych wód. Zauważam Aniu że lubisz szampana bo uwielbiasz bąbelki Ja też lubię szampana ale hurgotu pompy powietrza i szumu bąbelków to tylko w szampanie. Czemu ta dziwna długa laga jest jak front-men na scenie? czy ci to w ogóle jest potrzebne te bąbelkowanie. Także na mechanika w lewnym rogu założyłaś ten hamulec wody z bąbelkowaniem. Moim zdaniem to są zbędne i głośne atrybuty tym bardziej im bardziej widoczne i słyszalne. Ale zrobisz jak uważasz - wystarczy jak jeden z filtrów będzie poruszał bezgłośnie taflą wody i tlenu bez miary dla ryb a jak zdejmiesz tą zwężkę venturi co robi bąbelki to mechanik odzyska dawny wigor w czyszczeniu wody - drobna gąbka czarna z rowkami na niego po tych różowych majteczkach i OK. to samo na wlot kubła i to by było na tyle uwag.

Damian dzięki bo mnie natchnęło. Moim zdaniem temat ustrojstwa feed jest szerszy niż ty na to spojrzałeś. Potrzeba wyłączenia skimmera na czas karmienia to tylko czubek góry lodowej. Ja karmię pokarmami tonącymi więc nawet gdybym miał skimmer Eheima to bym go nie musiał wyłączać ale ja na czas karmienia wyłączam pompy w kaseciaku by żarcie nie zdążyło wpaść do kaseciaka oraz wyłączam też WP25 czyli falownik by mi pokarmu nie wpychał w gruzowisko i gęste rośliny . Mimo że ten falownik ma swoją funkcję feed to wyłączenie samego falownika nie zmieniało iż kaseta połykała znaczne ilości pożywienia zanim ryby zdążyły to łyknąć. Szczególnie jak daję płatki czy pokarm spirulina od Karola który słabo tonie i fruwa po całym baniaku. Mój kaseciak wtedy zgarnia i żarcie i gówienka i robi to znakomicie. Postanowiłem więc rozłączyć zasilania baniaka na dwie odrębne sekcje. I sekcja - Pompy kasety+ falownik + ewentualne inne skimmery czy kręcioły wody w baniaku II sekcja - Oświetlenie + grzałka + blok adsorbera czyli wszystko to co nie ma wpływu na fruwanie pokarmu po baniaku a nie powinno się wyłączać. Często nowoczesne grzałki po wyłączeniu głupieją i gubią parametry które zapamiętały a gasnące nagle oświetlenie stresuje ryby. Sekcje to wielkie słowo bo to dwa rozdzielacze z gniazdkami jedno z wyłącznikiem a drugie bez wyłącznika więc sekcję 1 włączam i wyłączam a sekcja 2 pracuje stale . Na czas karmienia pstrykam ręcznie wyłączając sekcją 1 i wrzucam żarcie a cała woda w baniaku staje - jak zapomnę włączyć nawet kiedyś z pół dnia to nic się nie stanie bo kaseciak to nie kubeł by jakiś siarkowodór mógł powstać i wybić biologię. Ale postanowiłem po twoim pomyśle na przekażnik czasowy zbudować taki automat feed dla całego baniaka na całą sekcję 1. Już kupiłem to http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1879.pdf http://allegro.pl/avt1879-przekaznik-czasowy-start-stop-i6231266809.html oraz to https://sklep.avt.pl/obudowa-plastikowa-z27-46x70x120.html i dwa komplety przycisków z nasadkami http://allegro.pl/microswitch-tactswitch-6x6mm-13-5mm-nakladka-2komp-i6336337964.html przewód wstążkowy 4ro żyłowy już mam z ledów z tego zbuduję taki automat-feed który na 5 minut wyłączy wszystko co zechcę a po tym czasie sam automatycznie to włączy a przyciski startu i ewentualnie wcześniejszego zakończenia feed będą przyklejone na taśmę dwustronną tuż przy otworach do karmienia wysoko na baniaku albo tu gdzie mi będzie wygodniej bo każdy może mieć inaczej byle wygodnie i pod ręką. Jak zrobię to się podzielę szczegółami z budowy. Moim zdaniem ten automat na 5 minut wystarcza w zupełności by ryby zdążyły wszystko zjeść a te automaty na 10 minut to dla tych co ryby przekarmiają więc są beee. mój będzie regulowany.

Z Anią sobie na PW już ten temat omawiamy więc tylko pewne rzeczy które zauważyłem na fotkach . Akwarium nowe a ryby dopiero co wpuszczone więc nie ma co czyścić. Koleżanka ma wodę podatną na wszelkie wykwity - najpierw miała pierwotniaki a teraz w świeżym akwarium zielony zakwit wody. Nie wiem czy akwarium nie stoi w oknie lub blisko. Aniu będą potrzebne pomiary NO2, NO3 i ten PO4 testem Saliferta. bo zazwyczaj przyczyna leży w proporcjach N/P i kilku czynników wspomagających taki zakwit glonowy wody jak światło słoneczne, długi czas świecenia, nawożenie roślin, wzrost NO2 i NO3 przy jednocześnie wysokim PO4 i słabym ruchu wody. 1/Oczywiście najpierw zaleciłem zakrycie całkowite zbiornika i wyłączenie oświetlenia bo to najprostsze. Jak widać nie pomogło. 2/ Mechaniczne wyłapywanie glonów z wody albo na wacie akwarystycznej a nawet w tym przypadku zwykłej aptecznej bo co dziennie wymieniamy na nową. Jak widać mikrofibra o której Ania wyczytała w internecie a o której nie wiedziałem też się tu sprawdza. 3/ Najskuteczniejszą ale kosztowną metodą jest włączenie lampy UV - bo ona na bieżąco zabija wszelkie glony i bakterie które znajdują się w przepływającej przez nią wodzie więc glony giną i nie rozmnażają się nowe w wodzie. Natomiast nic nie ginie co jest na złożach, kamieniach, piasku więc szybko zostają zasiedlone te rewiry glonami. 4/ Bardzo skuteczne jest też dozowanie CO2 albo jak roślinni ( jeśli mamy) albo dowolnej firmy Carbo w płynie - dawkowanie wg instrukcji. 5/ Są też metody chemiczne najszybsze i najskuteczniejsze np podwójna dawka tego https://www.akwarystyczny24.pl/azoo-green-water-remover-120ml-skuteczny-preparat-usuwajacy-zielona-wode-w-akwarium-p-2537.html z mojego doświadczenia na wieki usuwa ten problem zielonej wody używany tu "atrament" czyli Microbe Lift Phosphate Remover - produkt naturalny usuwający PO4 i SiO2 ale ten działa niezwykle silnie i zaczynamy od 1/2 niższej dawki tylko po pomiarach testami kropelkowymi Salifert PO4 i poziomie powyżej 0,4ppm PO4.

Kaseta jest ze spienionego pcv i już sama wypływa jak ubędzie w niej wody to wyporność jest tak ogromna że żaden magnes nie ma szans utrzymać tym bardziej że tworzy się dzwignia bo kaseta odstaje od tła. dlatego kasety kleimy pod wzmocnieniem do szyby albo całe tło z kasetą do szyby.

To nie doczytałeś że się z tego wycofałem ???i to bardzo dawno jak sam chciałem złapać tło z kasetą na magnesy i od razu wyszło że to fajna ale ślepa uliczka. Rapid - powiększ szczelinę zwykłym nożem do 0,5-1cm i wklej po środku między dno i ściankę przednią rozpórkę by nie przyciskało przodu do dna zamykając szczelinę. wklej kasetę od wzmocnienia czyli równo z tłem

Oczywiście że możesz. Możesz a nawet musisz zrobić w dnie lub tej wygiętej ściance przedniej otwór wlotowy wody ( szczelinę lub kilka o łacznej powierzchni 10 cm2 . Agnieszko nie powiększyć a zrobić. Jak tego nie zrobiłeś wcześniej to teraz jest prosta metoda odklejenia kasety od tła. Zamawiasz nowe tło i nowe formatki do kasety. spróbuj wsadzić ostry długi nóz między tło i kasetę i podcinaj klej A co tam siedzi na tym wężyku 3/8" z kranikiem? - blok adsorbera? i co to za wąż z zewnątrz z tym czymś co zatrzymuje wodę? po co jest tło na boku baniaka? tło ma sięgać do wzmocnienia wzdłużnego i tyle u ciebie jest ale tyle samo ma sięgać kaseta ale kaseta kończy się 10 cm od dna akwarium czyli zazwyczaj 5 cm nad piaskiem tworząc grotę pod kaseciakiem. więc wysokość kaseciaka to odległość wzmocnienie-dno minus 10cm =H kasety. wygląda że same błędy popełniłeś i wklejając kasetę za nisko i nie robiąc wlotu wody albo jest wlot tylko w piasku na dnie Żadne magnesy nie utrzymają kaset bo jak poziom wody w niej spadnie o 5cm to wyskoczy z wody jak korek - tylko klejenie do szyby lub tła klejem Soudal All Fix Turbo

czemu ty same złe pomysły masz ??? nic nie ruszasz starej ceramiki. Napisz dokładnie jak wypłukałeś ten kubeł chodzi mi jaką wodą prosto z kranu ? i czy go zostawiłeś zalany czy suchy i ile dni/tygodni tak stał. Przestań pisać o starej wodzie bo mnie szlak trafi.- koniec stara woda calutka poszła do kibla - nie ma tematu

Napisałeś że masz kubeł z 2 litrami ceramiki który już dawno pracuje w akwarium i przenosisz go teraz do nowego baniaka - więc on ma doskonałą biologię. Wystarczy wypłukać w wodzie na pewno bez chloru i gotowe. Teraz ja nie rozumiem dlaczego chcesz więc zaczynać od dojrzewania jak masz już dojrzałe.?? Te 2 litry ceramiki to wystarcza dla 800l baniaka więc nie rozumiem po co chcesz dokładać jeszcze Matrixa?? masz baniak 1000l Już masz za dużo ceramiki a jeszcze chcesz zapychać kubeł by wolniej płynęło z niego ?? o to ci chodzi?? .

No dobrze że na korpusie ale Ma być wersja II czyli na dwu korpusach narurowych pierwszy z węglem prasowanym a drugi korpus z puszką a w niej Purolite A520E - wtedy woda do podmian będzie miała NO3 0,5ppm

Jeśli na start nie nalałeś starej syfiastej wody ze starego baniaka swojego lub cudzego to wygląda że w kranie masz NO3 -12ppm ( jak ty tak dokładnie mierzysz te 12 lub 13 ppm NO3? ja za cholerę tak dokładnie nie odczytam) Buduj ustrojstwo wersja II z korpusem na Purolite A520E do podmianek bo będziesz miał łapy do ziemi od kubłowania. Wszystko na razie idzie planowo I etap nitryfikacji ruszył , drugi etap jeszcze stoi. pomiary rób co 3-4 dni tylko NO2 i NO3 ale w świetle dziennym. reszty nie rób . łapy z daleka od akwarium i światło zgaszone, temperatura 30 C , silne natlenianie - żadnych mętnych wód, plamek brązowych na czymkolwiek za dużo czy za mało czegokolwiek nic na razie NIE WIDZISZ - grzecznie czekasz ucząc się cierpliwości akwarysty. tylko dwa pomiary co 4dni

Więc nie będzie startu i tym bardziej od zera tylko przeniesienie gotowej biologii. Posłuchaj rady Rafała Plezi - stara woda cała do kibla. Nalej sobie wody z ustrojstwa do miski i w tej wypłucz kubeł i wszystko oprócz zeolitu. Przy okazji wywal ten stary zeolit a jeśli masz nowy świeży to wypłucz i włóż do kosza , pozostaw wypłukane gąbkę i te 2 litry ceramiki. Jeśli nie masz nowego zeolitu to pozostaw ten kosz pusty - nic nie dawaj a poczytaj temat koleżanki suricade o Purolite w kubełku. Nalej wody do baniaka przez ustrojstwo podłącz kubeł zalej i hajda do przodu masz wszystko gotowe - masz gotowy baniak na wpuszczanie rybek - czysty bez syfu i patologii ze starego a biologia gotowa na przzyjęcie ryb. Tą starą wodę możesz użyć do płukania ale mają z ustrojstwa lepiej użyć tej czystej a na pewno bez chloru , metali ciężkich i całego tego syfu jaki jest w tej starej wodzie.

Nie wiem czemu masz wątpliwości jak niemal w każdym temacie w którym autor zachwycał się jak to mu błyskawicznie i do wartości niemal zerowych Purolite A520E zwala NO3 pisałem by zajął się też teraz PO4 bo może wejść w zakres sinic. Dokładnie to samo jest przy stosowaniu NGBC czy TMBT czyli biopolimerów - tu ryzyko sinic jest nieco mniejsze bo to złoża biologiczne które zabierają pożywkę dla sinic więc nawet przy złych relacjach N/P gdy przy żywicy jonowymiennej już sinice by wystąpiły to przy biopolimerach nie muszą wystąpić. Jak u kogoś stale NO3 jest pod 50ppm to nawet przy wysokich PO4 rzędu 1-2ppm nie ma ryzyka sinic, ale jest stale w zakresie szkodliwego działania azotanów na ryby - to im bardzo szkodzi. Blok zwala NO3 błyskawicznie - jeśli nie zrobi tego w 2 doby to znaczy albo przepływ za mały albo woda omija złoże , albo mieszkasz na Ursynowie w Warszawie.. Jak zejdziesz do wartości jednocyfrowych z NO3 to takie ryzyko sinic się pojawia jeśli będzie jednocześnie wysokie PO4. Ujmuje te relacje Tabela Redfielda którą przywołałeś wcześniej lecz ona ujmuje relacje Całkowitego Azotu do Całkowitego Fosforu czyli NdoP My możemy zmierzyć tylko część tych relacji a mianowicie NO3,+ NO2, + NH3/4 oraz tylko PO4 nic nie wiemy o np P2O5 które też składa się na Fosfór Całkowity. Możemy więc pomierzyć tylko stosunek NO3 do PO4 co ujmuje Tabela Buddiego i jego wskażnik Buddy Ratio ( BR ) Jak to odczytać. Mierzysz NO3 i PO4 i odszukujesz wynik Ratio Redfielda ( RR ) i dla przykładu z działającą żywicą wyjdzie np NO3 - 7,5ppm a PO4 Salifert - 0,5ppm odczytasz wynik RR = 23 to wynik Buddy Ratio ( BR ) jest RR/ 1,52 czyli = 23/1,52 = 15,13 BR ( pole białe) a to znaczy że nie jesteś w zielonym polu ryzyka glonów ale już w polu wymarzonym dla roślinnych gdzie nie ma już ryzyka glonów ale jeszcze nie ma ryzyka sinic. To że aktualnie masz RR 2250 wcale nie oznacza wyjątkowo obfitych glonów bo tabele RR i BR nie ujmują obfitości tylko ryzyka. Wynik 2250 oznacza że masz minimalne ryzyko wystąpienia sinic a ogromną możliwość wystąpienia glonów ale jakich i jak obfitych tego te tabele nie ujmują. Masz więc tylko : - ryzyko glonów - ryzyko sinic - ryzyko "nie mania" ani glonów ani sinic. Trzeba więc nie czekać aż pojawią się sinice a zawczasu reagować by wyeliminować ryzyko ich wystąpienia. Jest jeszcze wiele innych czynników które wpływają na to ryzyko jak np intensywność oświetlenia, ruch wody, poziomy potasu, krzemianów, usuwanie NO3 biopolimerami itp. Brak roślin które asymilują i azot i fosfór całkowity w tym P2O5 Ale zawsze w przypadku pojawienia się już sinic należy zacząć od zbadania prawdziwych relacji N do P czyli prawdziwego pomiaru wartości NO3 i PO4 i radzę to zrobić testami JBL lub Salifert - NO3 oraz tylko Salifert PO4 bo test JBL PO4 niedoszacowuje prawdziwy wynik o 300% więc jeśli wyjdzie nam 0,1ppm to na prawdę jest 0,3ppm. Trzeba też pamiętać że poziom PO4 u każdego może być inny wynikający z warunków miejscowych, ilości i gatunków ryb, karmy, sposobu karmienia i u jednego może stale rosnąć jak u mnie czy Plezi a drugiego stale być bardzo niski jak u ciebie ale nie masz tego dane na zawsze więc sprawdzaj co jakiś czas i reaguj zawczasu gdy taka będzie potrzeba.

Z całym szacunkiem temat jest o filtrze RO więc załóz sam nowy temat o filtrze HMO ( jeśli czegoś nie ma w googlach to to nie istnieje a ten HMO nie istnieje - sam sobie go wymyśliłeś ) Zostajemy więc przy Filtrze RO i miękkiej oraz alkalicznej wodzie w Jeziorze Malawi a autor na pewno nie zapomniał twojego wpisu ale też na siłę nie można go to tego rozwiązania przymuszać. Ono nie rozwiązuje problemu SiO2 - zmierz co ci leci testem JBLa SiO2 to pogadamy http://www.malawi.pl/mwoda.htm Jest na naszym forum kilku kolegów którzy eksperymentują lub eksperymentowali z wodą RO np spiochu, ja, chyba Krzymor albo wojtekr - tych pamiętam. Usuwanie SiO2 jest niezwykle trudne i bez instalacji RO + dodatkowo Demineralizacja przy jednoczesnej wymianie pełnych 100% wody mało skuteczna. Bez stosowania Purolite lub biopolimerów przy naszych pojemnościach zbiorników a więc tradycyjnym systemie podmian wody 20-50% co tydzień wychodzi masakra bo zużywasz hektolitry wody ( 3/4 idzie w zlew tylko na liczniku widać no i po rachunkach ) a uzdatnianie przy tanich instalacjach z GDP 75 -100 trwa wieki. No i jak wspomnieli koledzy trzeba ją uzdatniać do parametrów Malawi a to następny znaczny koszt soli i buffera pH. Takie jest moje zdanie. acid może weż na wstrzymanie i z czasem zmożesz te okrzemki na roślinach bo tania instalacja RO to nie jest rozwiązanie dla nas na dłuższą metę. a czy te rośliny przetrwają to też czas pokaże . Ja przez 2 lata miałem " Zieloną Tanganikę" i wywalałem kubłami nurzańce a teraz tropheusom coś odbiło i skosiły niemal do poziomu małych kamieni. Może warto poczekać a temat sam się rozwiąże.

Helmety nie wchodzą na rośliny !!! Wszystkie granulki i płyny na redukcję Phos częściowo zmniejszają też SiO2 ale tylko częściowo. Te specjalne tylko do usuwania SiO2 np u nas przy systemie podmian wody 20% / co tydzień starczają na chwilę a są bardzo drogie W wodzie kranowej mamy poziomy SiO2 30-60mg/l i żaden z nich nie usuwa SiO2 a tylko przez tydzień nieco zmniejsza poziom . Przy podmiance 10% wody dolewasz tyle krzemionki SiO2 co ci przez tydzień zmniejszył ten wkład. Bez wprowadzenia Purolite lub TMBT i przejściu na 1-2 miesięczne podmiany po 10% wody nic nie zwojujesz z SiO2 tymi usuwaczami. Zywice jonowymienne do pełnej demineralizacji wody usuwają ale taka w korpusie liniowym puszcza krzemionkę już po kilkunastu litrach. Poziom przy którym okrzemki odpuszczą to jest - 0,2ppm SiO2 i tyle zaleca literatura akwarystyczna dla wody słodkiej. Woda po taniej membranie RO ma nadal 0,6-0,8ppm SiO2 więc musi dodatkowo przejść przez RO/DI czyli dodatkowy korpus z żywicą do pełnej demineralizacji wody np MB400 . wtedy ma 0,1ppm i okrzemki odpuszczą ale i tak walczą do końca z zielonymi. Trudno to robić jak w baniaku 400l wody i cała na raz musi być wymieniona na taką RO/DI Jechałem tak przez 2 lata i faktycznie nigdy okrzemka nie było ale jak zbiornik ogarnęły zielenice i krasnorosty to nawet po powrocie do kranówy okrzemki już nie powróciły. Czasami więc nawet te Helmety pomagają ale nie ma reguły.

Parametr NO2 wrócił więc do właściwego. Może przejdz na jedno karmienie dziennie połowę tego co dawano jednorazowo a w piątek ścisły post. Jeśli ktoś karmi jak mu powiesz dwa razy dziennie to nawali bez miary 2x dziennie. Teraz za tydzień przed podmianką zmierz NO3 i podmieniaj co tydzień tyle wody by utrzymywać NO3 w granicach 10-20ppm pamiętając że kranówa ma już 5ppm NO3. Może pomyśł o Purolite A520E albo TMBT. bo widać z tym NO3 będzie stale problem jak często wyjeżdzasz.

Masz 515l wody netto i na starcie 1mg/l NH3 czyli wlałeś 515mg czystego amoniaku. Czy ty masz pojęcie ile ryb trzeba na raz wpuścić by nawydychały 515 mg amoniaku? i jak ogromną to biologię Nitosomonas tworzy. O przyszłość to ty nie kucaj - bo nie spotkałem jeszcze baniaka by po wpuszczeniu ryb I etap oparty na Nitrosomonas nie dał rady od razu udzwignąć biologii ryb - tzn nigdy nie wykrywasz NH4 w testach. Co innego II etap - ten zawsze jest wykrywalny nawet jak porządnie wypłuczesz wszystko w starym dwuletnim baniaku i kuble. NO2 zawsze się niewielkie pojawia nawet tak na 2tygodnie a nawet i 2 miesiące zanim się dostosuje do warunków miejscowych. Ty martw się o te BactoActiv Tropicala które dałeś zamiast Bakterii Nitryfikacyjnych bo one miały pożywkę wraz z bakteriami Bo polecałem tylko Probibio Biodigest , Stability , Bakterye equo, - te na pewno nie mają pożywki. startowałeś z NO3 -5ppm a WA 1mg/l i czyste bakterie podnoszą na końcu NO3 o 5-10ppm tobie NO3 już wzrosło z 5 do 35ppm czyli o 30ppm - to z czego tyle przyrosło?? no nie z WA a jeszcze ile przed tobą. Jak ci NO3 przekroczy 40ppm to podmień 50% wody ale nową lej przez ustrojstwo bo chlor w kranach mamy. Trzeba te dodatkowo przerabiane gó**o tropicala już wyrzucać.