deccorativo

Co do utrzymania biologii to się zupełnie nie kłopocz - ona tak przeżywa od miliardów lat. Masz dwie opcje 1/ wyłączasz kubeł i zdejmujesz mu głowicę z pompą - i tak otwarty może stać miesiącami bez obawy że biologia zginie. Nie wolno zostawić zamkniętego kubła bez pracującej pompy. 2/ wlewasz do wiadra 20l wody z akwarium stawiasz wyżej niż kubeł i przenosisz wszystkie węzę i włączasz i tak może chodzić aż woda z wiadra wyparuje.

Kolego mam podobne akwarium stoi na 6 nogach z takimi samymi stopkami ( stopka wytrzymuje minimum 500kg) jak twoje właśnie na panelach podłogowych i to tych tanich . Bez żadnych listew - wprost na podłodze i jestem pewien że nawet 3x większe akwarium może stać na gołych panelach. Takie jest w planach i będzie stało na 8 stopkach coś tak w pobliżu 250x60x60 Straszenie parkietem czy gorzej deską Barlinecką jest uzasadnione - damskie szpilki robią w tym dziury ale damska szpilka na panelu nawet go nie zadrapie. Moim zdaniem grubo przesadzasz - jakiś panikarz z ciebie

Ostatnio coraz częściej przy stosowaniu żywic jonowymiennych na NO3 i biopolimerów uzyskujemy stale niskie poziomy azotanów NO3 . Zawsze wtedy ostrzegam by spojrzeć także na poziom fosforanów nie dlatego że szkodzą rybom ale z powodu możliwości pojawienia się cyjanobakterii czyli sinic. Zawsze tu powoływałem się na Tabelę Redfielda która ujmuje zależność całkowitego azotu N do całkowitego fosforu P ale my w akwarystyce nie mierzymy testami tej zależności więc tabela Redfielda wprost ne jest nam przydatna. Możemy zmierzyć dość dokładnie całkowity azot sumując NH3+NH4 + NO2 +NO3 ale z fosforem jest problem -mamy test tylko do fosforanów PO4 i to często mierzący z błędem 300% jak np JBL w wodzie słodkiej. Nic nie wiemy o pozostałych formach fosforu jak np fosfaty P2O5 które składają się także na ten całkowity fosfór P. Znaczne przybliżenie do warunków akwariowych zawdzięczamy Adrianowi Briene który problem sinic badał w akwariach i wspólnie z Charlsem Buddendorfem opublikowali to w Tabeli Buddie'go , Znalazłem też bardzo ciekawy artykuł napisany przez kolegę fiebik na akwarystyczne info z LFA o życiu i pracy Alfreda Clarence Redfielda, Charlsa Buddendorfa i Adriaana Briene którzy położyli podwaliny pod określenie zależności między sinicami a glonami nie tylko w oceanach ale ten ostatni także w akwariach. http://akwarystyczne.info/showthread.php?tid=9572 Kolega zwraca też nasza uwagę na dokładność odczytu parametrów szczególnie PO4 , a także czynników które występują w akwarium w filtrach, gąbkach ale których nie potrafimy pomierzyć . Wskazuje też na wpływ pH na odczyt PO4 oraz znaczenie węgla na proporcję C/N/P jak 106/16/1 w budowie bakterii i glonów. Poniżej publikuję oryginalne wykresy ( tabelę Buddy'ego) autorstwa Buddendorfa i Briene które znacznie czytelniej i doładniej ujmują zależność sinice/ glony od stosunku NO3/PO4 z uwzględnieniem Redfield Ratio ( RR). Nie mamy tu tabeli lecz wykresy ale uwzględniające poziomy NO3 oraz PO4 dla trzech poziomów Redfield Ratio czerwony poziom ( RR -10) to poziom sinic i wszystko co poniżej to zakres ryzyka wystąpienia sinic ( w tabeli redfielda to pole niebieskie) czarny poziom ( RR-16) to poziom środkowy gdzie nie powinny wystąpić ani sinice ani glony i w to pole mierzą koledzy roślinni (w tabeli redfielda to pole żółte) zielony poziom ( RR-22) to poziom od którego powinny występować glony i czym wyżej ponad tą linię tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zielenic. Buddy Ratio dla niskich poziomów NO3 i PO4 Buddy Ratio dla wysokich poziomów NO3 i PO4 Auteur: Adriaan Briene en Charles Buddendorf https://nbat.nl/artikelen/techniek/algenvrij-met-redfield-ratio Jak korzystać praktycznie z tych wykresów. Mierzymy testami JBLa NO3 i PO4 po zastosowaniu Purolite i otrzymujemy wyniki przykładowe - NO3 - 10ppm a PO4 - 0,3ppm ponieważ test JBLa PO4 zaniża wynik 3 krotnie to prawdziwe wyniki są następujące NO3-10ppm a PO4 - 0,9ppm z wykresu odczytujemy że jesteśmy poniżej czerwonej linii czyli w ryzyku sinic. Należy więc podjąć działania by obniżyć fosforany nie obniżając azotanów ( podmiana wody obniża dużo NO3 ale proporcjonalnie mało PO4 więc nie tędy droga do ) Drugi przykład Mierzymy testem JBLa NO3 - 10ppm a testem Saliferta PO4 - 0,3ppm ponieważ ten test mierzy właściwie fosforany to jesteśmy dokładnie na zielonej linii czyli już w glonach. Dwa testy - identyczne wyniki pomiaru - a jak różne ryzyko sinic.

Grzesiu przecież ci pisałem RETNE tu masz właściwy http://allegro.pl/10-kg-bialy-jak-snieg-piasek-do-akwarium-malawi-i6725760225.html gradacja 1-1,5mm

A - teraz dopiero zauważyłem że po lewej masz dwa zasysy do Unimaxa700 jeden pionowo na takim nożu do gąbki a drugi z kolanem taka buła schowana za rośliną a powrót chyba masz po prawej tuż przy powierzchni. Myślałem że te kolano to powrót wody do akwarium. Absolutnie pozostają dwa zasysy ale oba powinny być nisko nad piaskiem. Kubeł ma niby 2 pompy sumarycznie 2250l/h więc na prawdę sika ok 1600l/h na pusto jak załadowałeś go badziewiastym gruzem ( ten keramzyt) to nie więcej jak 1400l/h ( możesz unieść powrót i nalać na czas butelkę pet 2l po coli.) więc każdy zasys ssie jak niemowlę czyli tylko po 700l/h W innym temacie kolega @eljot dał rozwiązanie - owszem koniecznie dwie rury ssące ale podłączone na jeden kosz ssący z dwu stron i tak 5cm nad piaskiem.

Też uważam że zbiornik estetyczny ale do słusznych uwag Marcina dodałbym jeszcze - usunąć całkiem czerwoną cegłę moim zdaniem gryzie się zresztą kamieni - położyć grzałkę po lewej za kamieniami tak po prostu na piasku - obniżyć zasys wody do kubła tak kilka cm nad piasek - tam są dwie części szczelinowe? jeśli tak to o jedną za dużo. - podnieść wylot wody tuż pod taflę i skierować skosem na szybę przednią tak by poruszała woda taflą - nie masz teraz natleniania wody. - znacznie obniżyć falownik bo tuż pod powierzchnią bo tak jest głośny i będzie siorbał i skierować skosem na tło albo odwrotnie falownik na skos po szybie przedniej a powrót z kubła po skosie na tło. Chodzi o to by w miejscu zasysu wody do biologa był najmniejszy ruch wody bo tam będa się zbierały nieczystości, a woda kręciła się w koło w lewo lub w prawo. Więcej nie mam uwag powodzenia w hodowli życzę.

Nigdy nie mierz NO3 JBLa wieczorem - nie pamiętam już kto też na tym forum tak się "pomylił " w odczycie. Potem sam napisał że jest w szoku jaka była różnica. Zapewne NO3 było i jest 10-20 ppm.

Autor tematu się zastanawia a może poczynił już jakieś kroki. A u mnie na podwórku padł właśnie taki naświetlacz slim 10W więc go rozebrałem i potwierdza się słowo w słowo co pisałem o tych chinolach. Poświecił chyba ze 2miesiące a jak odkręciłem pokrywę bryzgoszczelną to sam chip ma 8 x8 mm gdy diody COB 10W obecnie mają chip czyli to co świeci o wymiarach 25x25mm lub nawet 28x28mm. ale to jeszcze nic jak odkręciłem ten niby odbłyśnik i diodę LED 10W - widok dla elektronika szokujący. Kwadratowe pole pomiędzy otworami na śrubki mocujące diody całe pokryte taką warstwą napylonej czarnej farby a pasta tylko na 50% powierzchni diody. To musiało się przegrzać i spalić. Otwierałem wiele chińskich naświetlaczy różnej mocy i zawsze było tak samo - jak nie farba pod diodą, to brak na całej powierzchni pasty termoprzewodzącej i zawsze tylko 2 śrubki na 4 którymi dioda powinna być przykręcona - w tym moim widzę te wszystkie trzy wady montażowe na raz. Mam jeszcze drugi taki sam naświetlacz tylko z PIR i coś czuję że za chwilę też padnie - różnica taka że ten z czujnikiem ruchu gaśnie szybko więc się tak nie przegrzewa dioda jak w takim co świeci stale a jakby miał świecić po 12-16 godzin codziennie nad akwarium to d.. blada - co chwila trzeba by wymieniać. Ponieważ dalej jest sprawny driver 38V 300mA czyli inaczej zasilacz stałoprądowy na 300mA to zamówiłem sobie dwie wersje diod na aliexpress 1/ moduł 220V ~ 10W ColdWhite i wtedy wywalam też ten driver https://www.aliexpress.com/item/LAN-MU-COB-LED-Lamp-Chip-110V-220V-High-Power-10W-20W-30W-50W-70W-100W/32818621927.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5IpURU za całe 83 centy amerykańskie czyli z przesyłką do mnie za 3 zł 2/ Diodę COB 10W na 36V oraz prąd 300mA czyli wtedy ten driver pozostaje ale dioda ma chip 45x45mils i wymiary tego co świeci nie 8x8mm ale 25x25mm więc odbłyśnik albo wywalam albo wycinam większą dziurę. https://www.aliexpress.com/item/Full-Watt-LED-COB-Bulb-Lamp-10W-20W-30W-50W-LED-Chip-DC-27-36V-Outdoor/32795032048.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5IpURU tu koszt znacznie większy 1,19$ czyli 4,30 zł z przesyłką do Polski. Czyli za 7,30 zł mam 2 diody do obu tych naświetlaczy. sorki za lekkie OT bo to nie dotyczy samego naświetlacza do akwarium ale naświetlacza na podwórko- ale chyba warto wiedzieć co w trawie piszczy. Jak kupujesz naświetlacz do akwarium to najpierw go otwórz i napraw błędy chinola.

Witaj/Witajcie jak jest was dwoch Jak dwie głowy to nie jedna więc sami sobie wybierajcie by się wam podobało a nie nam - my to potem jak napiszecie co się wam podoba - to obsmarujemy ale najpierw napiszcie a potem kupujcie a nie odwrotnie - taniej wyjdzie Biały piasek jak śnieg macie na allegro albo w firmie Retne piasek dolomitowy biały jak śnieg 0,8-1,2m optymalny Kamienie z Lublina jakie się wam na polach spodobają , urządzenia to filtr biologiczny taki o przepływie powiedzmy 600l/h i mechaniczny taki 2000l/h z gąbką. A ryby to absolutnie nie ze sklepu z Lublina tylko z hodowli nawet z drugiego krańca Polski. Pierwsze to zakaz odwiedzania sklepów zoologicznych w Lublinie i okolicy bo was naciągną na kasę już zresztą ten fullOW to przerost kosztów nad efekt. Te Full OW tez mi się nie podoba - wystarczy takie z front OW - o wiele ładniejsze sami się przekonacie jak zapłacicie. śmiało piszcie

Grzesiu jak taki komunikat się pojawia to z dwu przyczyn: - albo jakis skur... syn zamiast nasrać do lasu wylał beczkowóz fekalii do twojego jeziora skąd masz wodę - to wariant optymistyczny i jak piszesz słusznie przejściowy - albo utopił w jeziorze dziurawą beczkę z trucizną przywiezioną z niemieckich odpadów chemicznych - wariant pesymistyczny. Dla nas akwarystów to oznacza że zanim pojawi się ten komunikat to w wodociągu od doby płynie chlor z wodą a nie woda z chlorem. Bo już woda z chlorem to w baniaku śmierć całej biologii a czasami i ryb. Zacznij więc zanim w ogóle podejdziesz do startu akwarium i tego łupka drzewiastego do wykonania : 1/ Telefonu do wodociągu by ci przysłali na maila wyniki pełne badań wody bo muszą to zgodnie z przepisami robić 2x w roku a dobre wodociągi robią to co miesiąc i dla kilku punktów poboru wody i jest to stale na ich stronie internetowej. Jak gowniany wodociąg to jak twój podaje tylko takie komunikaty. Tam powinno być przynajmniej pH, azotyny, i azotany NO3 wtedy mając poziom NO3 przejdziesz do p2 2/ Zbuduj pierwsze to w zależności od wyniku z p1 albo wersję I albo wersję II a dopiero w następnym ruchu ten łupek drzewiasty.

Ty się zamiast łupkiem drzewiastym zainteresuj wodą w Suszu . Jest podane dokładnie ile kosztuje podłączenie do sieci, ale nie ma słowa o jakości wody pitnej i jej parametrach natomiast jest aktualnie taki komunikat i nie ma jego odwołania. cytuję " Zakazuje się bezpośredniego spożywania wody,można jej używać tylko do celów sanitarnych, spłukiwanie wc, mycie podłóg itp. " Akwarium to jednak nie spłuczka WC z łupkiem drzewiastym..

Mam nadzieję że @AndrzejWalb przeniesie tu chronologicznie wpisy z tego zdychania ryb. Jeśli zdecydowałeś się zrobić badania wody z własnej studni przez twoje wodociągi to mając na uwadze zapewne jakiś drobiazg biegający po domu albo taki w drodze to bym już zlecił badania wody ta: po pierwsze bakteriologiczne bo możliwe że coli pijecie bez świadomości tego zagrożenia. czyli Coli + paciorkowce fekalne azot sam sobie zmierzysz bo masz testy a NO2 i NO3 i to wystarczy oba dwutlenki węgla bo wyjdzie po 9 zł za badanie fosforany jak nie masz testu na PO4 a jak masz to nie zlecaj krzemionka bo test SiO2 JBLa jest drogi a pomiar wystarczy raz. magnez bo za 9 zł i mangan bo bardzo szkodliwy w nadmiarze jest dla ludzi. siarczany to koniecznie bo ci odpowie co z Purolite będzie żelazo ogólne i dwuwartościowe b odpowie czy usuwać czy może pozostać ile jest w studni. Trochę dużo ale będziesz miał pełny obraz jaką masz wodę dla dzieci i rodziny a także jaką do akwarystyki.

Tak g.. nie pasuje do lasu tak do łupka drzewiastego nie pasuje żaden inny kamień - do niego pasuje tylko tło w podobnym kolorze i fakturze . Wtedy powstaje spójna kompozycja a rybom to i tak zwisa koło ogona co włożysz - byle nie wapno nielasowane.

http://allegro.pl/marinlab-test-wody-icp-oes-woda-akwariowa-i6692344170.html dzięki Andrzejowi znalazłem http://allegro.pl/marinlab-test-wody-icp-oes-woda-akwariowa-ro-i6692344109.html?reco_id=5a56d9e6-9792-11e7-ae10-6c3be5bb21e8&ars_rule_id=201 tu masz dwie fiolk jedna na wodę z 40m głebokości studni a druga z baniaka

Odczuwam dyskomfort pisania nie na temat ale pewno Andrzej jak zwykle jest na posterunku i wydzieli. Napiszę jak ja bym się za ten temat dostosowania filtracji do warunków miejscowych zabrał. Pierwsze to pomiary wody z kranu i wody z baniaka. Kranówa - pomiar raz bezpośrednio po pobraniu i uprzednim spuszczeniu tak z 20-30l ( chodzi o wodę nie z rur i hydroforu i jego zbiornika ale taką z tych 40m głębokości bo wydaje się że podmieniasz ze 120l więc poleci bezpośrednio z tych 40m i taka zimna ????? ) i drugi pomiar po odstaniu minimum doby w otwartym naczyniu . To mam odpowie czy tylko woda beztlenowa z dużym poziomem CO2 czy jeszcze inne badziewia zawiera. Tu pomiar pH zakresem 3-10 i 7,4-9 , NO2 , NO3 , PO4 To samo woda z akwarium komplet pomiarów - wszystko testami kropelkowymi JBLa albo Saliferta. Innych nie uznaję. Zasadniczy problem że nie mamy testu na siarczany i nie dowiesz się ile tego masz chyba że zlecisz pomiar do sanepidu ale to droga impreza Znacznie taniej jest pozostawić w jednym korpusie te 600ml Purolite A520E a w drugi korpus dać Microbe Lift Phos-Out4 - dlatego dobrze zmierzyć te PO4 bo ten absorber usuwa sumaryczny poziom fosforany+krzemiany + ale też siarczany i powinien odetkać Purolite . Nie mam aktualnej fotki baniaka ale na jedynej dostępnej widzę tak: - wody nalane do wzmocnienia wdłużnego a nawet nad i na tym leżą te dwie plexy ze szparką po 2cm a między wodą i plexą chyba 1 cm przestrzeni - bez falowania wody zawsze powstanie tam poduszka dwutlenku węgla i niedotlenienie wody. Radzę przykleić szeroką na 5cm taśmę z Lidla za 12zł 50m czarna lub srebrna i nalewać mniej wody wtedy nie widać falowania lustra wody na szybie przedniej i tlen atmosferyczny ma szansę się dostać pod plexę. Jak chcesz a jesteś dociekliwy to masz do kupienia test kropelkowy JBLa na O2 i zmierzysz natlenienie wody w akwarium i w kranówie, ale to nie obowiązkowo. To na początek by mieć punkt startu do optymalizacji twojego Malawi. Te badania przez twoje wodociągi to wyjdzie kilka stów lepiej odszukaj na allegro jest taki test za ponad 120 zł gdzie dostajesz od nich fiolkę i wysyłasz do nich próbkę swojej wody - ktoś tu na naszym forum kiedyś podesłał linka do tego ale nie mogę odszukać.

To wiele wyjaśnia i wskazuje jednak na jedyny możliwy zajzajer jednak jak pisałem czyli w wodzie studziennej - pierwsze co radziłem w całej tej akcji to nie podmieniać wody na świeżą tylko napowietrzać + węgiel. Co do Purolite i zakupu nowego oraz zdwojenia ilości to może to nie wystarczyć. Możliwe że masz wysoki poziom siarczanów i po prostu Purolite nie będzie działać nawet jak tam wepniesz nawet 2litry tej żywicy. Wtedy działanie jest takie jak masz - utrzymuje NO3 na poziomie 20-40ppm i nie zejdziesz niżej - ale wchodzimy już w OT - może nowy temat by trza zacząć Gerardzie. jak przerobić narurowca Gerwo by obsłużył jego wodę studzienną.

Po tych wszystkich opisach sądzę że powodem zejść był brak tlenu w wodzie z własnej studni przy wyjątkowym zbiegu okoliczności.. Już w studni głębokiej na 10m brakuje tlenu i tak bardzo że zupełnie nie dawno w Suwałkach zginęło dwóch strażaków którzy weszli do studni bez aparatów do oddychania.. Woda ze studni może zupełnie być pozbawiona tlenu a cała wymiana gazowa to CO2 więc dlatego w każdej instalacji wodociągów pierwsze to jest natlenianie wody powietrzem w złożu piaskowym co dodatkowo utlenia zelazo i mangan. Dlatego nie zadziałało ustrojstwo bo węgiel nie usuwa CO2 i nie natlenia wody . Nie mam dowodów ale z fotek baniaka wynika że kolega Gerard nie ma pokrywy tylko chyba szyby nakrywowe i belkę led nad akwarium. Proszę o fotkę baniaka z góry. W fazie początkowe budowy baniaka widzę na fotkach węzyk do napowietrzania wody i co z nim się stało???. Jakiś niefortunny zbieg okoliczności cię dopadł @GERWO73 i coś co nie występowało albo występowało w minimalnym natężeniu tym razem spowodowało taki stan a nie inny . Zupełnie jak w każdej katastrofie musi nastąpić ciąg zdarzeń w odpowiednich chwilach by było nieszczęście - dlatego w innych baniakach nie było tragedii. U ciebie na raz wystąpiło - studzienna woda bez tlenu - myślę że tak jest stale - ustrojstwo które nie usuwa CO2 ani nie natlenia wody - tak jest stale - napełnianie przy podmianie zapewne bezpośrednio przez kranik w narurowcu wodą bez tlenu prosto w pompę narurowca. - tak jest tylko w tym baniaku - niefortunne akurat wtedy wyłączenie cyrkulatora który porusza taflą i natlenia wodę - tak nastąpiło tylko w tym baniaku - prawdopodobnie szyby nakrywowe które zamknęły dopływ tlenu atmosferycznego tworząc poduszkę CO2 nad taflą wody na wiele godzin. - jak jest??? a jak w innych szkiełkach. Moje rady. 1/ Żona żle odczytuje wyniki NO3 - dla nas słodkowodnych nie ma skali 30-50ppm u nas obowiązuje ta niższa środkowa czyli masz wynik 20-40ppm 2/ Jeśli przyjąć fakt że po podmianie masz powiedzmy NO3 = 30ppm to robisz albo za małą podmianę, albo za rzadko, albo masz w wodzie studziennej wysokie NO3 i trzeba ustrojstwo wersja II, albo masz przerybienie co chyba widać naocznie. 3/ a z tego wynika że także nie dziala ci te 500-600ml Purolite w korpusie. Gdyby działało to po regeneracji i po dobie pracy powinno w baniaku NO3 być jednocyfrowe 4/ pomierz pH wody pobranej w tej chwili ze studni - moim zdaniem wynik będzie bardzo niskie w okolicy pH 5-6 a po dobie odstane w szklance pH będzie znacznie wyższe w okolicy pH 7 - jeśli tak będzie to dowód na to że woda ze studni nie ma tlenu tylko dużo CO2. 5/ na czas podmian musi ci oprócz falownika chodzić silny napowietrzacz z kurtyną powietrzną w tym konkretnym baniaku. PS tyle w tym temacie wyczytałem dziwactw na temat Purolite że aż strach się bać. Po pierwsze proszę włączyć i to zaraz tą nitkę z Purolite bo ci siarkowodór z braku tam tlenu zaraz powstanie i dopiero będzie cyrk. Każda sól zmiękczająca do zmywarki jest dobra czy to Finish czy inna - cena nie ma znaczena bo płacisz za markę a masz zawsze 100% NaCl soli chemicznej próżniowej czyli tak samo jak sól tabletkowa do zmiękczaczy - a stężenie solanki wg producenta Purolite ma być do regeneracji ok 10% czyli wszystko zrobiłeś doskonale. Nawet wypłukanie 2 razy złoża z solanki wystarcza bo nawet całkiem znaczne pozostałości soli NaCl nie szkodzą rybom a nawet są stosowane znacznie większe jako leczenie w kilku chorobach ryb. Ja zawsze płuczę 3 razy a 4ty raz wlewam do rury bloku adsorbera. Drobinki Purolite które mogą się wydostać do baniaka i zostaną zjedzone przez ryby nigdy nie dadzą zgonów w kilka godzin. To kulka styropianu i w trzewiach ryby nie zostanie strawiona - w zależności od wielkości kulki i wielkości ryby albo przeleci albo zatka trzewia ryby. Ja miałem ten drugi przypadek dawno temu u samca saulosi. Najpierw po kilku dniach rzucał się na pokarm i natychmiast go wypluwał mimo że był głodny. Potem przestał jeść i siedział w swojej dziupli. Potem przez wiele tygodni marniał i wreszcie po wielu tygodniach padł. Jest wśród nas kolega który wypuścił Purolite na baniak i jego ryby też zjadły więc proszę o jego wnioski bo mogą być odmienne od moich.

Sól jest w 100% dobra. A nie mogłeś tego powyższego napisać w 1 poście - ???? Podaj wreszcie to NO2 i to przed wszystkimi działaniami z wodą bo wreszcie wymienisz 100% wody podasz NO2 -0 a może po prostu nie masz biologii . Pewne zasady tego działy nadal obowiązują

Wybacz Andrzeju ale uważam że nie masz racji - woda w jego studni nie jest świeża tylko czymś zatruta co zabija ryby więc absolutnie bym nie podmieniał na nową porcję trutki. Nie wiem czy nie ma wyjścia - dałem dwie rady co do podmiany to też są wyjścia może wiadra wody z pobliskiego wodociągu , może 2-5 baniaków po 5l wody żródlanej z Lidla albo innej Biedronki - każda woda byle nie z jego studni.

żadna podmiana wody bo tylko z wody masz zajzajer co zabija ryby, żadna tam resztka sol czy drobiny Purolite. Masz zapchany wkład jakimś zajzajerem bo z własnego ujęcia nie masz chloru. 1/ Silne napowietrzanie wody - unieś cyrkulator tak by siorbał i zaciągał powietrze . 2/ Natychmiast węgiel aktywny do baniaka - mata węglowa z okapu kuchennego z AGD albo węgiel z akwarystycznego w siatce przed cykulatorem albo powrotem wody z narurowca albo w korpus wolny w narurowcu.

Podmiana przez ustrojstwo czy na pałę prosto z kranu do baniaka?

Drogi kolego jak byk napisane w instrukcjach Herbtana i Artemiss że nie wolno mieszać ich z innymi lekami!!!!!!!!. I co ty na to ??????

Zenuś chłopie uprzejmie proszę dokleić w poście #1 do zdjęcia tego filipińskiego muru zdjęcie z postu powyżej z komentarzem jak było a jak jest. Może metodą brutalnego spotkania dwu wizji biotopu Malawi znikną wreszcie aranżacyjne potworki wystroju baniaków. Co do cyrkulacji to widzę tylko po prawej prefiltr Eheima a po lewej dól w piasku chyba z pionowego powrotu wody ???? Co do braku clearu to baniak masz tak świeży jak rzodkiewka z Lidla więc poczekaj cierpliwie na glony, ustabilizowanie parametrów wody , jakieś pomiary pH, NO2,NO3, PO4 tylko Salifertem albo JBLem, pomiar ile wynosi prawdziwy zmierzony sik - a potem biadol że mleczność widzisz.

Metronidazol nie niszczy tlenowej nitryfikacji więc jeśli zastosujesz tylko Protocaps M to nie musisz usuwać biologii na czas leczenia. Jeśli planujesz zastosowanie kuracji zespolonej z użyciem Baktoforte S która zabija bakterie tlenowe to koniecznie usuń na czas leczenia złoże ceramiki i gąbkę . Potem jak koledzy napisali - podmiana wody - węgiel i dopiero powrót złóż i gąbki.

Po pierwsze masz dalej jeden świecący naświetlacz więc nie pisz że bez światła. Po drugie nigdy nie czekałem na dostawę miesiąc chyba że w okresie świątecznym i Nowym Rokiem. Po trzecie nawet jak coś znajdziesz to cena zaporowa ale to co podaję to nowości więc będą w Polsce dopiero tak za rok. Najpierw to ty zostań klubowiczem bo wtedy upust jaki dostaniesz u Romka za sterownik pokryje połowę składki rocznej, a potem szybko zamawiaj najpierw to z ali a potem u Romka. To jest RGB 36V ale 35 mils a ja widzę u niego diodę RGBW 10V 45mils - ta wskazana przez ciebie będzie świeciła bardzo słabo. Ta z ali jak ta którą miał do czasu aż się przepaliła.