deccorativo

kolego Aras brązowe węże to odrębny temat i umieść go gdzie indziej. Wracając do tytułu to te twoje NO3 wcale nie jest spoko i moim zdaniem problem masz. Nie podałeś ile masz NO3 w kranówce? to po pierwsze. Po drugie nie podałeś obsady, a z tego że w 180litrach podmieniasz tak często i tak dużo wody to problem z NO3 masz duży. Po trzecie przeczytaj uważnie instrukcję jak mierzyć bo odczyt 20 czy 40 mg/l to zbyt duża róznica, i faktycznie 20 -to spoko ale 40 już nie. poczytaj jak można walczyć z problemem NO3 nie tylko poprzez duże i częste podmiany - nawet na tym forum pełno recept.

koledzy jesteście na bakier z chemią. A czego oczekiwałeś Pumba ? silnego podwyższenia pH? soda spożywcza zwana sodą oczyszczoną to jest WODOROWĘGLAN SODU. cyt z Wikipedii " Wodorowęglan sodu bywa też nazywany kwaśnym węglanem sodu. Ta nazwa jest bardzo myląca, gdyż w rzeczywistości wodny roztwór wodorowęglanu sodu ma odczyn słabo alkaliczny i zachowuje się w wielu reakcjach jak słaba zasada " CZYLI TYLKO MINIMALNIE PODWYŻSZA pH NATOMIAST OGROMNIE PODWYŻSZA TWARDOŚĆ WĘGLANOWĄ KH ORAZ TWARDOŚĆ OGÓLNĄ GH, i tylko na to możesz liczyć sypiąc sodę do baniaków Malawi. Natomiast jeśli chcesz podwyższyć pH to zrób roztwór WODOROTLENKU SODU ( handlowo są granulki lub w butelce soda kaustyczna) cyt za Wikipedią "Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad." czyli związku podwyższającego pH i to straszliwie silnie. To podstawowy składnik "Kreta" do przepychania rur. Handlowo jest bardzo zanieczyszczony więc jeśli używać w akwarystyce to tylko chemicznie czysty laboratoryjny tak zwany czda. np taki http://easychem.pl/cat,16_czda,product,184_WODOROTLENEK_SODU_czda_NaOH_1_kg Moim zdaniem najbezpieczniej zakupić wersję akwarystyczną tego związku jako Azoo pH plus w odpowiedniej czystości chemicznej i stężeniu. To bezpieczniejsze dla twoich ryb.

kolego to twoja decyzja ale zabierasz się do tego startu w sposób tak nie profesjonalny że zbiornik może startować miesiącami. Tu miałeś propozycję opieki i prowadzenia startu przez jedego z najbardziej doświadczonych malawistów - myślę o koledze eljocie. Moja rada jest taka. Wpakuj najszybciej i na maxa gdzie tylko się da ceramiki, i gąbek, natychmiast kup bakterie prodibio biodigest 1 ampułka i wlej do akwarium wg instrukcji ale przede wszystkim wrzuć jakieś płatki czyli pokarm dla rybek lub w woreczku trochę mięsa mielonego by się to zepsuło i dało po tygodniu amoniak. PODSTAWOWY POKARM DLA BAKTERII NITRYFIKACYJNYCH. Czytałeś i nie wyciągasz wniosków - a szkoda. powodzenia.

kolego Marcin napisz jak startujesz ten piękny baniaczek bo może nie będzie trzeba czekać miesiąc. poczytaj to i cały temat także http://forum.klub-malawi.pl/showpost.php?p=276284&postcount=9 a może zostaniesz " króliczkiem"?

no kolego i tego brakowało , nie myślałem że w 24 godziny tak ostro ruszą cykl azotowy. ruszyło z kopyta tak mocno że wyskoczyło poza skalę - to super . nie wiem co doradzi eljot ale ja bym podmienił z 30% wody by pomiary NO2 i NO3 weszły w poziomy mierzalne. Jeśli masz w tej chwili NO3 poza skalą to i tak trzeba podmieniać wodę. Na wszelki wypadek nie zapomnij o Aquagurad by nie wybić chlorem dopiero co namnożonych bakterii nitryfikacyjnych no i zacząć myśleć o zakupie rybek!!!! bo przy tak ostrym starcie do niedzieli NO2 powinno spaść do 0

kolego jeśli już podjąłeś ten ciekawy test dla biotopu Malawi, a chcesz by wyniki testu nie ograniczyły się do opisu że wybarwia ryby, szybko goi otarcia a rybki nie chorują- to podaj wyniki testów NO3 startowe czyli przed zastosowaniem preparatu. Także ilość i wielkość cyklicznych podmian i zmianę NO3 przed i bezpośrednio po podmianie. Bez tego twoje wyniki nie określą wpływu preparatu na możliwość ograniczenia podmian, a jedynie mogą oddać twoje subiektywne odczucia. Myślę że wszystkim nam chodzi przede wszystkim o rzetelny wynik pomiarów NO3 i wpływu preparatu na wyniki a w drugiej kolejności o subiektywne odczucia.

Stosowałem na próbę w przerybionym Malawi przez dwa miesiące. Wnioski podobne jak adama. Wodę klaruje ale w malawi tylko na 2-3 dni bo nasze świnki szybko z tym sobie radzą. Śmierdzi na maxa. Na częstość podmian wody nie zauważyłem żadnego wpływu, bo nie miał zauważalnego wpływu na obniżenie NO3. Deklarowane przez producenta natychmiastowe usunięcie NH4, NO2 -też włożyć między bajki, pewnikiem jak każde bakterie tlenowe w końcu z tym sobie radzi ale nie natychmiast. Pewno zawiera jakieś bakterie beztlenowe ale na tym polu nie ma sukcesów. Może tylko mniej syfku w piasku i woda nie śmierdzi. Faktycznie czyści węże - wkrótce po aplikacji wylatują z biologa płaty białych obumarłych bakterii. Największą wadą jest relacja cena -wydajność. Stosując by woda była klarowna co 3 dni po 10ml na 100l wody opakowanie 1000ml preparatu znika migiem czyli aktualnie 75 zlych. Dlatego przeszedłem na Azoo NitriPro + NitraAct - też mają wady i zalety - ale mega wydajność. proponuję przenieść temat do Testowni

Bez problemu kupisz wąż 18/25mm czarny nie z PCV jak był w Obi, ale z GUMY SILIKONOWEJ - SUPER TRWAŁY , ELASTYCZNY I SIĘ NIE ZAŁAMUJE. Guma silikonowa nie twardnieje z czasem i nie pęka, jest zawsze elastyczna , wiem bo mam z tego uszczelki w piecu proszkowym. Dostaniesz dowolną odciętą długość jaką chcesz w cenie 45 zl/m trochę drogo ale wąż na wiele lat- do końca żywota HW-304. Ja kupiłem i jestem bardzo zadowolony, nie ma porównania do tych z marketów budowlanych. telefon do firmy sprzedającej - 508267663

Mnie a także Ewci na płochliwośc pomogło usunięcie napowietrzacza w mechaniku. Chyba widzę u ciebie deszczownię i bąbelki powietrza. Czasami zbiera się powietrze i wylatuje głuchym bąblem jak stuknięcie. My nie słyszymy ryby reagują paniką. W sprawie oświetlenia napisz na mój priva.

aras co do testów api nie jesteś jedyny który ma z nimi problem http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje/pielegnacja-akwarium/nawozenie-akwarium/kalibrowanie-testu-no3-api-cos-tu-nie-tak-56395.html kup chłopie doskonałe sprawdzone testy JBL bo tym api to tylko RO się zgadza. Nawet nie wiesz co masz w kranie a co dopiero w baniaku. napisz jaką masz obsadę i ile ryb ? jak pomierzych faktyczne parametry w kranie i baniaku to wracamy do NO3. Przyczyn No3 nie usuniesz bo trzeba by usunąć ryby ale powalczyć o sensowny poziom warto. Coś ci zaproponuję jak podasz rzetelne pomiary.

odpowiedz jest prosta - wszystkim co spełnia twoje oczekiwania co do wyglądu, trwałości i energochłonności ale nie ceny. Twoja satysfakcja jest bezcenna. Jak lubisz ogładać flaki rybek i masz własną elektrownię to 2 x HQI 150 W - 18000lm jak punktowe silne światło tylko na środku a dalej ciemność - to LED COB 10-20W - 1000lm jak w miarę równomierne doświetlenie jamnika-baniaka to -naście cree albo poczciwe T8 lub nowsze T5. jak chcesz by światło było nasze ludzkie to 6500K a jak na prawdę Malawi to nie niżej jak 10000K wtedy nawet kamienie nabierają barw, a jak ci na tym nie zależy i może być bez kolorów tylko na żółto to świetlówka LED albo biała taśma. jak chcesz by było ogólnie jasno i silnie punktowo i ryby wybarwione to połączysz LED COB i Cree i taśmę RGB. ważne jedno - jak robisz to rób zgodnie z instrukcją producenta diod a potem z podpowiedziami kolegów a nie na odwrót, chyba że stać cię na dużą kaskę i wieczne naprawy. z całego serca ci tego życzę byś tego doczekał to lekko licząc za 50 lat. Ja tego nie doczekam ale być może ty tak, a może akwaria będą tylko hologramowe. jeśli to nazywasz powodzenie czyli satysfakcjonuje cię niezawodność ledów na poziomie 2800h czyli dwu żarówek 70W E27 a poniżej świetlówki T8 . Wybacz ale to kończy dyskurs. Ja pisząc celowałem w LED COB żeby choć wytrzymał ze 30000h. jak przyślesz parametr napięcia w funkcji prądu to podam dokładnie ale na podstawie danych diody LED COB 10W 12v 700mA której parametry podłączyłem to nic z tego nie będzie. strona 7 wykres Forward Current/Forward Voltage dla napięcia wymuszonego zasilaczem napięciowym 11V ( sprawdz ile na prawdę daje V) popłynie tylko ok 70mA w ogóle bez drivera- dioda albo w ogóle nie zaświeci albo będzie stroboskop.

no nareszcie ktoś mądry ocenił naświetlacze podwórkowe. Yaro gratuluję luxomierza w oku i termometru w palcu. Popieram i podpieram twój osąd. Prawda jest okrutna, a rozwiązaniem nie jest dioda za 10zl. tylko za 60zł na ebayu z 3-5$ motto na dziś: Naświetlacze LED 10W - TYLKO DO OŚWIETLENIA PODWÓRKA !!!! Aquarium Power LED COB 10W 12000-14000K na radiatorze po byku z chłodzeniem wiatrakiem i w osłonie od wody - POD POKRYWY BANIAKÓW !!!!!. zerknijcie na to i otwórzcie załącznik tu są odpowiedzi na wasze pytania. http://forum.klub-malawi.pl/showpost.php?p=276068&postcount=4 -jakie napięcie i prąd dla LED na 7 stronie załącznika kolego pemergency masz zależność prądu i napięcia takich diod. Przy zmianie napięcia od 12V do 12,5V a więc malutko prąd skoczy z 300mA do 700mA czyli ogromnie. Wniosek diody LED zawsze sterujemy prądem a nie napięciem bo je spalimy.Więcej już nie pytaj jakie napięcie. ile światła w zależności od prądu. wykres poniżej omawianego 700mA full wysterowanie =100% dla tej diody = 900lm 600mA -86% = 0,9 światła = 810lm 500mA - 71% = 0,75 światła = 640lm 400mA -57% = 0,6 światła = 515lm 350mA - 50% = 0,5 światła = 450lm - brawo Yaro jak termicznie zamocować LED 10W by nie przekraczał temp 60C strona 9 i 10 czyli 4 CZTERY !!!! ŚRUBY , PASTA TERMOPRZEWODZĄCA, RADIATOR PO BYKU, CICHY WIATRAK. to nie jest portal z latarkami LED i klej z Fiutkija tylko 8Watowa grzałka chodząca codziennie po 12 godzin. a jak tego nie zrobicie to będzie pracowało tyle strona 13 feralna:grin: i wykres żywotności leda w zależności od jego ( a nie radiatora) temperatury jak dioda a nie radiator będzie stale miał: - 60 C to 50000 godzin - a jak 80 C to tylko 15000 godzin. - a pewnikiem jest 110 C to 2000 godzin =166dni = 5 miesięcy - nawet się zgadza . przy okazji wszystkie pozostałe parametry optyczne dla diody AQUARIUM LED 10W.

nabe w podobnej sytuacji gdzie prawdopodobnie bakterie nitryfikacyjne są " na głodzie" i przez to wydaje się że zbiornik jeszcze nie dojrzał kolega eliot zaproponował koledze Arit chyba prostsze i szybsze testowanie stanu biologicznego zbiornika czy twoim zdaniem to nie jest lepsze rozwiązanie? na rozkład płatków lub mięsiwa do amoniaku bakterie będą potrzebowały kilku dni . Aplikując wodę amoniakalną masz amoniak natychmiast i w dokładnie kontrolowanym stężeniu. Kwestia tylko ile mg/l NH3 testowo aplikować - chyba już tylko delikatnie.

diody LED COB nie muszą być montowane w obudowie naświetlacza bo jego wymiary nijak nie pasują pod pokrywy, choć bywają już także dość płaskie. Możesz diody zamocować bezpośrednio na odpowiednio grubym i dużym radiatorze, ale jeśli pod pokrywą to musisz pamiętać o całkowitej ochronie przed wilgocią. W załączonej instrukcji masz to wszystko pięknie opisane. Zobacz na stronie tme.pl radiatory do led jest ich chyba z 50 coś dobierzesz oni także ci doradzą.

motto: wszystkie piękne katastrofy to zbieg wielu błędów, prawie nigdy jednego. bo nie są przeznaczone do zastosowań akwarystycznych - to pierwszy błąd w ich stosowaniu. po drugie Mniemam że te do naświetlaczy to ostatni sort z procesu produkcji, nawet montowane niechlujnie często na nie równej powierzchni, pokrytej częściowo farbą itd. Ci co z tym eksperymentują od razu rozbierają i poprawiają błędy producenta. po trzecie NIE POTRAFIMY ICH PRAWIDŁOWO ZAMOCOWAĆ DO RADIATORA.!!!! Jeśli nawet nie zapomnimy o paście termoprzewodzącej to kleimy to na rózne kleje typu distal itp. KLEJ TYLKO TRZYMA by nie odpadło - DIODY LED WYMAGAJĄ DOCISKU!!!!! więc tylko śruby, żadne kleje i w 4 punktach a nie tylko w 2. Wszystko to na przemian się nagrzewa i stygnie dlatego wymaga czteropunktowego docisku. po czwarte Zapominamy że LED-y nie są odporne na wilgoć a co dopiero na tropik jaki jest pod pokrywą. Nawet jeśli w dzień jak to świeci i się wysuszy, to w nocy wilgoć dokładnie spenetruje LED-a. Taka huśtawka temperatury i wilgotności to najbardziej morderczy test dla elektroniki - i nie ma tu mocnych. W załączniku macie Kartę Katalogową przykładowej diody LED COB 10W 12000K -14000K do zastosowań w akwarystyce biotopu Malawi Tanganika wraz pełną instrukcją prawidłowego montażu, charakterystyką optyczną ( prawda że jest bardzo zbliżona do charakterystyk typowych akwarystycznych świetlówek ). Zwróćcie uwagę że to LED COB produkowany w/g norm MIL ( militarne normy) na prąd 700mA czyli może pracować w szeregu z wybarwiającymi diodami cree oraz innymi power ledami 3W Tu masz link do sklepu z tą diodą - niestety nie po 10 zł/szt ale 60 zl/szt http://www.tme.eu/pl/details/hpr20d-19k10bwha/diody-led-mocy-pozostale/huey-jann-electronic/# HPR20D-19K10BWHA(12000_K-14000_K).pdf

jeśli chcesz oświetlić tylko centrum a boki i tył ciemne to moim zdaniem nie cree tylko 1 szt LED COB 10W 1000lm . Nie tylko o wiele taniej ale także mniej roboty przy tym. Jak taki naświetlacz 10W wygląda w baniaku to są na forum fotki kilku kolegów. Pogadaj z kolegą apper. On kupił takie 5 szt a pewno użyje 4szt. Nareszcie pojawiają się właściwe COB-y do akwarium a nie do oświetlenia podwórka, może ci odstąpi. Jak nie planujesz ściemniacza to daj taki zasilacz stałoprądowy http://www.tme.eu/pl/details/lpc-35-1050/zasilacze-do-led/mean-well/# od dołu 9V czyli OK a moc 31W więc z zapasem mocy, a także rozwojowy na przyszłość ( może kiedyś jakieś wybarwiające ledy dorzucisz). Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem pasywne chłodzenie ale w mojej opinii i cree i COB jeśli idą pod pokrywę to muszą mieć kawał radiatora i wymuszone chłodzenie by trochę pochodziły.

rozwijam ten wątek mojej wypowiedzi. Jak masz zastosować do chłodzenia dwa wentylatorki 12cm to kup takie ( tu na zdjęciu 9cm a nie 12) koniecznie wersję TC z termistorem na wyprowadzonym przewodzie bo to zapewni: 1/ na noc jak timer przed zasilaczem stałoprądowym wyłączy ci COB-y to wentylatorki same zwolnią obroty do 700 obr/min i 9,5dB i będą chodziły w nocy zupełnie bezszelestnie (poszukiwaczy oszczędności energii zapewniam że to tylko ułamki wata) Rano jak timer włączy COB-y wszystko ruszy dostosowując obroty do temperatury radiatora. Chyba nie muszę pisać gdzie przykleić termistor? 2/ taśmy LED RGB w nocy zapewnią ci także oświetlenie nocne niebieskie lub bursztynowe lub inne do wyboru ale sam zauważyłem że rybkom bursztynowe najbardziej pasuje i je uspokaja. Dla nas ludzi najbardziej widowiskowe jest niebieskie - masz wybór.

widzę kolego ze nie idziesz na łatwiznę i robisz solidnie na dobrych cob-ach. Masz u mnie plus. Pamiętaj najprostsze rozwiązania są najlepsze. Na zdjęciach każde rozwiązanie wydaje się dobre ale powinno tak pracować kilka lat bez awarii a tego na zdjęciach nie pokazują. LED COB ma klasę szczelności IP20 i koniec czyli 0 odporności na wilgoć. Podpowiem ci troszkę jak ja to rozwiązałem w swoim projekcie, bo idziesz w tym samym kierunku co ja. 1/ piszesz o zastosowaniu dwu wiatraków 120cm czyli musisz dać oddzielny zasilacz do nich 12V DC a jak masz 12V pod pokrywą to podłącz dwie taśmy LED RGB 14,2W/m możliwie na całej długości radiatora - problem wybarwiania ryb załatwiony i nie trzeba cree blue&red. 2/ zamów w firmie Artcop Warszawa ceownik wyginany z plexi 2mm tak by od dołu zamykał twój radiator z odpowiednim odstępem od ledów i przykręć na wkręty z uszczelnieniem silikonem akwarystycznym - proste, eleganckie i rozwiewa twoje wcześniejsze obawy o napięcie 80V w kontakcie z wodą w akwa.

posłuchaj propozycji Ireneusza. Jeśli nie będziesz kombinował w przyszłości ze ściemniaczem to najprościej zastosować zintegrowany zasilacz stałoprądowy. Na Alledrogo masz tylko spady poprodukcyjne taniej i z pełnym wyborem masz tu. Pełny wybór do sortowania według prądów. Ty wybrałeś LED COB na 1050mA więc prawidłowy do tych czterech diod jest ten na 1050mA 50W zasilany 230V . http://www.tme.eu/pl/details/lpc-60-1050/zasilacze-do-led/mean-well/# Łączysz 4 diody szeregowo do wyjścia stałoprądowego z drugiej strony wejście pod 230V i z głowy. Jeśli upierasz się przy prądzie 700mA to masz gotowe identyczne dwa na różne moce ( pomyśl - może w przyszłości jeszcze jedną LED COB dorzucisz albo kilka 3W 700mA power led blue&red bo te światełko nie wybarwia ryb) pierwszy na 42W drugi na 60W http://www.tme.eu/pl/details/lpa-700-60/zasilacze-do-led/enstick/# http://www.tme.eu/pl/details/lpa-700-85/zasilacze-do-led/enstick/# możesz też wysterować te LED COB takim na 950mA 45W i moim zdaniem ten będzie najlepszy bo łączy niższy prąd czyli nie pełne wykorzystanie mocy z niezłym światełkiem masz go tu http://www.tme.eu/pl/details/pln-45-48/zasilacze-do-led/mean-well/# w całym projekcie nie zapomnij o super chłodzeniu tych ledów oraz szczelnej izolacji od wilgoci w akwa. życzę powodzenia.

Yaro twoja propozycja jest aż za oszczędna sam wielokrotnie pisałeś że ledy przegrzane mrygają ( czytaj na chwilę się wyłączają) co się stanie jak jeden się na chwilę wyłączy lub przepali?. Szlak trafi obie diody w przeciwnej gałęzi. Ja bym jednak dał jeden zasilacz i równolegle z niego zasilił dwa drivery. Koszt niewiele większy ale ledy bezpieczniejsze choć i tu koszt niski jak się spalą.

w tej co podałes ważne są trzy parametry T8 i długość 59cm i moc ok 18-20W marka dowolna np taka HAGEN ŚWIETLÓWKA POWER GLO T8 20W DŁ:59CM/61CM (3949392372) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/39/49/39/23/3949392372@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@39/49/39/23@@AMEPARAM@@3949392372

Twoje akwarium jest piękne w swojej prostocie i surowości biotopu. Mnie się podoba. uwagi Andrzeja Wroc bardzo trafne i cenne w sumie nie zmieniające zasadniczo wyglądu twojego akwarium. Pomyśl o ich wprowadzeniu.

myślałem że to zrozumiałe więc nie umieszczałem zdjęcia świetlówki LED. Na zdjęciu jest fragment rury świetlówki LED u góry widać charakterystyczny radiator a wewnątrz rury na jej ściankach wielkie krople wody z akwarium. Tradycyjne świetlówki T8/T5 mają szklane wnętrze zamknięte i wypełnione gazem oraz odrobiną rtęci. Świetlówki LED mają wnętrze otwarte i są produkowane w klasie szczelności IP20 czyli 0 szczelności na wodę.

dokładnie tej z tego sklepu to nie ale identyczną 10-12000K to jak najbardziej testowałem tak wygląda jej wnętrze po miesiącu jak ją wyrzucałem mimo że temperatura barwowa niby OK to nadal świeci na żółto i zupełnie nie wybarwia ryb. Jak otworzysz zdjęcie to obok masz zdjęcia tej samej sztuki P.saulosi red coral w świetle tej świetlówki LED i moim DIYLED RGB Kolega muras chyba kupił podobną ale milczy.

Nie z niczego nie rezygnuj. A co ci robi te drobne bąbelki z prawej strony akwarium?