deccorativo

wystarczy wpisać w alledrogo "rura plexi" masz tyle średnic i grubości ścianek że oszalejesz ja pisząc podałem z tej Rury, Rura z PLEXI, PLEKSI - 20mm / 2mm na wymiar (3904855173) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img10.allegroimg.pl/photos/400x300/39/04/85/51/3904855173@@AMEPARAM@@10@@AMEPARAM@@39/04/85/51@@AMEPARAM@@3904855173 tj 1,84 zl za każde 10 cm długości ale wcale nie sprawdzałem czy gdzieś nie będzie taniej tych podałem bo z nimi współpracuję jak firma. Ty wybierz taką by pasowały do niej korki od szampana:D

Yaro słuszna uwaga choć o niej dobrze wiem i pamiętałem a czekałem kto zauważy. Też nie znalazłem wiarygodnych danych ile z energii dostarczonej do power leda idzie w ciepło a ile w światło sam przyznasz że 10 % czy 50 % to różnica nie do akceptacji, ale by to było bardzo precyzyjne obliczenie to trzeba by jeszcze oprócz tego uwzględnić : 1/ sprawność chłodnicy led dla wodnych pewno z 90%- to przybliża do moich wyliczeń 2/ prawdziwą moc ledów bo 3,5 V x 700 mA = 2,45 W a nie 3W jak się przyjmuje chyba że driverem podkręcasz diody 3/ chłodzenie radiatora również przez powietrze trudne do oszacowania bo raz może być radiator pod pokrywą a drugi raz nad nią. 4/ sprawność termiczną chipa do pcb i dalej z pcb do metalu radiatora ( dlatego pod chipem masz 60 C a radiator ledwo ciepły.) 5/ trzeba by założyć jeszcze jakiś współczynnik bezpieczeństwa Uznałem więc że obliczenie uwzględniające wszystkie czynniki są nie realne a ten poziom dokładności jest wystarczający do oszacowania efektu końcowego. Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi wyliczeniami zawsze może puścić 1,5 litra na godzinę wody i zmierzyć temperaturę na wylocie ale moim zdaniem szkoda czasu. to Sir Yaro z Sir Nabe się nie konsultują i dopiero dziś czytamy "Woda w profilu musi być oczyszczona mechanicznie. Albo profil i wszystkie złączki muszą mieć sporą średnicę. Tak na oko przynajmniej 14mm. Inaczej się na pewno zapcha. Sprawdzałem juz to i to doświadczenie było bolesne... " czyżby to jak koklusz - każdy musi sam przejść?. Yaro to doprecyzuje nawet jak dasz wąż 1" i tą pompkę 15l/h to gdzieś i tak musisz dać dławienie by płynęło powiedzmy te 1,5 l/h jak dasz na wylocie węża to się zaworek zatka w tydzień jak na wlocie do węża to zarośnie w miesiąc chyba że co tydzień jak w zegarku czyszczenie denitratora.

Ewciu my się nie kłócimy tylko " prowadzimy twórczą dyskusję" kolega nabe ma ogromne doświadczenie które doceniam co nie znaczy że on zawsze ma rację , ja się potrafię przyznać do błędu i przeprosić. twoje ustalenia idą w dobrym kierunku podmieniaj 10% czyli nie więcej jak 30 litrów na tydzień i mierz NO3 przed i po wymianie jak będzie coraz większe przed wymianą nieco zwiększaj podmiany ale nie 30%!!!!. Masz wodę kranową z dość wysokim NO3 więc jak ryby urosną albo zwiększysz obsadę podmiany staną się duże pomyśl o rozwiązaniach alternatywnych do podmian wody. Z tego szoku który zrobiłaś rybkom wnioskuję że pH wody kranowej też masz dalekie od pH 8 podobnie jak u mnie (pH 7,6) pamiętaj o Aquaguard bo nigdy nie wiadomo czy wodociąg właśnie nie wpuścił chloru lub chloraminy. Przy dużej różnicy pH wody kranowej i wody w akwarium a twardościach w normie ja do podmiany zanim wleję dodaję Azoo pH PLUS nakrętkę 20 ml na 30 litrów i wtedy wlewana woda od razu ma ok pH 8. ja tyle kolega nabe na pewno doprecyzuje by było idealnie.

piotrola pokazałeś nam super pompę z małymi przepływami za co ci podziękowałem. Zanim w temacie ledów zaczniemy dywagacje o denitratorach ( i ktoś nas upomni) spróbujcie podać cenę tej pompki bo ja nie znalazłem , tak na mojego nosa to zakończy temat tej pompki. Wracając do chłodzenia ledów wodą z powrotu denitratora to ja widzę jeszcze dwie przeszkody. 1/ zbyt małe przepływy by bezpiecznie chłodzić ledy. nie znam parametrów jakie ma nabe ale podam wyliczenia dla przykładowych założeń ( a może trafię) moc power led Q - 20W jak większa to tym gorzej dla rozwiązania przepływ 1,5 l/h = masa wody m = 1,5kg/h temperatura wody na wyjściu z denitratora ( pamiętam że lubi ciepełko w domu) - 23 C ciepło właściwe wody Cw - 4190 przyrost temp (deltaT) ={ Q/Cw*m} *3600 po podstawieniu do wzoru powyższych danych przyrost temp = 11,5 C a więc ledy przy końcu przepływu ok 34 C a więc bezpośrednio pod częścią chipów prognozuję znacznie ponad 60 C a to ta temperatura decyduje o trwałości power ledów. 2/ niebezpieczeństwo spalenia drogich diod. coil denitrator produkuje duże ilości farfocli i osadu, jego podstawową wadą jest częste zapychanie się i konieczność ciągłej regulacji. Jak się zapcha a tego nie zauważysz to po ledach.!!! moim zdaniem o wiele prostszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest propozycja kolegi piterfa - chłodzenie z powrotu biologa. stawiam piterf taką tezę. ponieważ nie można "przechłodzić" radiatora ledów to pełny przepływ np 600l/h bez żadnych trójników i zaworów a wylot po powierzchni wzdłuż ledów da piękne refleksy żywej wody. czy widzicie jakieś inne słabe strony takiego rozwiązania? oczywiście obok wylotu może być wspomagający cyrkulator z następnymi 2000l/h = spotęgowany efekt

a to zmienia postać rzeczy jak jest Synuś to już jestem spokojny. zrozumiałem że automatyzujesz bo nie będziesz miał w ogóle czasu by się tym zajmować. przepraszam za może zbyt ostrą wypowiedz.

a to już mnie smuci:( to jednak są żywe istoty i bierzesz jakąś odpowiedzialność za te życia. przemyśl sprawę jeszcze raz.

powiem ci tak możesz oczywiście tak wszystko tym sterownikiem zautomatyzować że jak dokupisz jeszcze automatyczny karmnik TO KOLEGO STAJESZ SIĘ ZUPEŁNIE ZBĘDNYM W MALAWI i możesz tam w ogóle nie wchodzić a nie oto chodzi, zobaczysz jakie to uczucie jak wchodzisz do pokoju a one jak szalone się cieszą i czekają na żarcie to jest dopiero frajda. to co ci proponuję ma już 6 programowalnych przez ciebie ustawień kolorów i jasności wierz mi ale sam chcę to przestawiać a nie jakiś mikroprocesor - szkoda kasy tym bardziej że wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie.. możesz ustawić i świt i kilka różnych barw na dzień i zmierzch i niebieską noc jedyne co proponuję to dokupić programator czasowy za 10 zł i przez niego włączyć zasilacz led by sam wyłączył zasilanie oświetlenia np od 24 do 6 rano wtedy masz program "widzę ciemność" a o 6tej sam się włączy na ostatnim ustawieniu czyli niebieski nocny jak wstaniesz to im pilotem przestawisz na świt a potem na dzień, ale zrobisz jak uważasz ja hołduję zasadzie że najlepsze rozwiązania to te najprostsze.

kolego artbski ja ci polecam nowe taśmy led RGB o podwójnej ilości diod ale też dwa razy większej mocy czyli 14,2W/m dlatego oprócz problemu z ich wodoodpornością co już opisałem wcześniej problem odprowadzenia ciepła z taśmy też staje się istotny w starych taśmach 7,1W/m tez pokrywa w miejscu chipa była bardzo ciepła możesz zrobić jeszcze lepiej ale ciut drożej no i trzeba wypić. kup dwie rury plexa fi20mm 2mm długości o 10cm krótsze od baniaka kosztują 18,4 zl za metr kup taśma samoklejąca aluminiowa szer 3cm i przyklej z wierzchu na rurach zdejmij papier woskowany z taśm i w pionie wpuść do rury tak by po przechyleniu przykleiła się wewnątrz rury w miejscu gdzie na zewnątrz masz taśmę alu. Teraz musimy wypić dwa szampany a korkami zatkać rury - to żart. dowolne zatyczki ze szczelnym wyprowadzeniem przewodów tylko po dwa uchwyty metalowe do T8 przyklejone lub przykręcone do pokrywy i masz gotowe szczelne własnej produkcji świetlówki RGB ze zdalnym sterowaniem za śmieszne pieniążki na dodatek dowolnie obracane tak by mało świecić na podłogę przed akwa a więcej na ryby kamienie i tło. koszt 139 zl kompletRGB + ok 40 zl rury + taśma alu = ok 180zl przypomnę że jedna świetlówka led 10000K 120cm zupełnie nie wodoszczelna kosztuje od 160 zl do 240 zl. ( niedowiarkom mogę wysłać zdjęcia jak wygląda woda wewnątrz takich padniętych świetlówek - to też testowałem ) ja mam wklejone silikonem taśmy ale jak będę znowu przerabiał swoją pokrywę plastikową od Wromaka to zrobię takie właśnie DIY świetlówki RGB bo wszystko mi już pozostało z kompletu RGB tylko dokupić rury plexi i uchwyty T8

myślę że nie są tacy drobiazgowi temat Ewci "Czy to wina wody?" też czasami daleko odbiega. absolutnie nie kupuj taśmy białej tylko kup komplet z 5cioma metrami tylko RGB i o tej mocy co pisałem, od razu w komplecie masz mocniejszy zasilacz 12V. U mnie w 112l pracuje obecnie jeden pasek długości 60 cm bo drugi odłączyłem - było za jasno czyli pracuję mocą max 8,5 W. Pasek zapewnia bardzo równomierny rozkład światła w całym akwa jak dojdziesz do wniosku że dwa paski za mało to łącznikiem dołożysz trzeci ale jestem pewien że nie będzie takiej potrzeby. Oświetlenie robione diodami RGB pozwala ustawić ( pamiętaj o DIY w pilocie) dowolną temperaturę barwową światła białego mimo że świecą tylko trzy podstawowe kolory subtelne ich zmiany my widzimy jak zmianę światła białego od ciepłego 3000K do reef 20000K płynnie i o różnym natężeniu. Ponieważ stale świecą tak na prawdę diody czerwone, niebieskie i zielone to każde wybarwienie ryb jest naturalnie podkreślone to samo dla roślin i skał np, zielony wapień filipiński na prawdę staje się zielony z czerwonymi przebarwieniami a P.saulosi red coral są w kolorze jak prawdziwe korale natomiast silne światło świetlówek led białe 6500K robi je blado-rdzawymi. Z mojej pokrywy Wromaka do 112 wywaliłem już wszystko łącznie z uchwytami na świetlówki i okablowaniem i oświetlam tylko paskiem RGB. Może to wywoła ostrą reakcję zwolenników power ledów ale jak tu wielokrotnie pisano nasze pysie nie wymagają tysięcy lumenów na baniak to my tego chcemy. Mnie i moim rybom wystarcza jasność najnowszych taśm RGB. teraz widzę że nie skojarzyłeś co to jest taśma RGB - to taka w której każda dioda led jednocześnie może świecić w trzech kolorach podstawowych - czerwonym, zielonym i niebieskim lub w dowolnej ich kombinacji więc nie ma potrzeby kupowania taśm białych i oddzielnie czerwonych masz wszystko w jednej.

dzięki piotrola to bardzo cenna dla mnie informacja bo do niedawna szukałem czegoś takiego i nie znalazłem, a wystarczyło zapytać kolegów. Akurat w tym przeznaczeniu do pompowania wody w chłodnicy ledów moim zdaniem nie do zastosowania. jak pisałeś 15l/h moc 20W wysokość podnoszenia wody aż 8m ale ma czujnik poziomu wody i do wypompowywania skroplin z klimatyzatorów, a więc nie przystosowana do pracy ciągłej. ale do innych naszych urządzeń w akwa jak najbardziej, chyba że cena zniechęci. tu koledzy mieli rację ja się pomyliłem z przecinkiem wcześniej kupiłem już Hydor Pico 250l/h tylko 4W i podnoszenie wody na 50 cm. nie mam jakoś zaufania do najtańszych.

sorki:twisted: oczywiście błąd z przecinkiem powinno być 0,5-1,0 C a tak na marginesie dla twoich ledów 50W to; deltaT = Q50W/( 4200x250l/h) x 3600 / sprawność ok50% = 0,42 C faktycznie prawie nie zauważalny wzrost temperatury.

stan ty jesteś moderatorem więc możesz obu nam zwrócić uwagę ale przeczytaj mój wpis skierowany do Ewci i odpowiedz sobie na pytanie: 1/ gdzie ja jej zaleciłem poziom NO3 - 0mg/l to nadinterpretacja nabego wprost przeciwnie pisałem o interwencji przy 40mg/l po to by nie wymieniała 30% wody przy 10 mg/l NO3 co nie znaczy że nie należy robić podmian wody. 2/ dlaczego nabe w każdym poście komentuje uszczypliwie każde moje zdanie czyżby nie miał własnego. 3/ zobacz co on wypisuje dzisiaj - proponuje wyłączanie oświetlenia baniaków na całe lato ? tylko po to by podtrzymać zastosowane przez niego wodne chłodzenie ledów czy to też rozumiesz i popierasz?

masz gotowe komplety na allegro z taśmą 5m RGB o mocy 14,2 W/metr na diodach 5050 to ważne parametry taśmy bo są i słabsze a szczególnie zwróć uwagę na proponowanego pilota do tego zestawu - musi mieć funkcję własnego ustawiania koloru . Zastosuj się do zaleceń bo pod pokrywą akwarium jest zupełnie inaczej jak na ścianach w mieszkaniu. do ledów cree zawsze będziesz mógł powrócić jak ocenisz że to co dają taśmy to za mało. powodzenia

to już chyba przesada by na lato wygaszać baniaki. a jeśli chłodzimy radiatory wodą ze zbiornika to zawsze jej temperatura na wylocie będzie o 5 - 10 C wyższa od pobieranej która latem już często ma 29-30 C i co wtedy - wygaszamy światełko?

administrator może wiele ale po co tak uszczypliwie i to zawsze wobec moich wpisów - może trochę więcej wyrozumiałości i dystansu bo takie zacietrzewienie prowadzi do śmiesznych błędów logicznych nawet w tej samej wypowiedzi bez komentarza i bez urazy do kolegi.

szczególnie jak jest czasami chlorowana albo z chloraminą. kolego artbski nie bezpośrednio z kranu tylko po filtrze sznurkowym + węgiel aktywny - tak na wszelki wypadek. oświetlenie wodoodpornymi taśmami led mam w 112l na wysokości 35 cm od białego piasku na dnie. Jak pisze eliot białe taśmy absolutnie się nie nadają - kolory i temperatura barwowa do d.. wszystko jest zielono-żółte ryby, wystrój wszystko choć bardzo jasno natomiast ja mam od roku założoną wodoodporną taśmę RGB 14,2W/m na diodach 5050 kupione jako komplet z zasilaczem, sterownikiem i pilotem do zdalnego sterowania z fotela ( jak przy telewizorze) taśmy jest 5m -całość 139 zł. - może teraz już taniej - od razu dokup łącznik do taśm RGB 10mm. najważniejsze by pilot był ten większy z przyciskami DIY1 aż do DIY6 - własne dowolne ustawienie jasności i temperatury barwowej dla każdego przycisku pozwala uzyskać każde pięknie wybarwiające ryby i skały światło nie żółte ale o temperaturze barwowej 10-15000K. czyli zimne niebieskie a jednocześnie dużo czerwonego i niebieskiego jak w biotopie Malawi. Pod kolejnymi przyciskami możesz zrobić światło ciepłe czerwone = wschód i zachód słońca aż do nocnego niebieskiego o niskiej jasności, wszystko dowolnie regulowane. będzie pięknie pracowało długo i niezawodnie jeśli: 1/ dasz dwie taśmy jedna możliwie blisko przedniej szyby druga środek lub bliżej tyłu jeśli planujesz tło wewnętrzne. 2/ taśm nie kleimy bezpośrednio do plastikowej pokrywy ale do najpierw przyklejonej taśmy aluminiowej lub lepiej do specjalnych profili aluminiowych do led z zamykającym paskiem plexi - chodzi o odprowadzenie ciepła z pasków bo bez tego diody led szybko padają. 3/ tak naprawdę z moich obserwacji taśmy wodoodporne nie są odporne na wodę - podsiąkają między przeżroczystym silikonem a podłożem pcb więc trzeba uszczelnić brzegi z obu stron silikonem akwarystycznym od razu przy okazji dodatkowo przykleisz bo potrafi klej 3M puszczać szczególnie na końcach taśm. 4/ nie wiem jak długi masz baniak ale dla np 120 cm masz 2 x 110cm taśmy czyli 31W nie jest to szok ale spokojnie wystarczy dla 50 cm głębokości z białym piaskiem tym bardziej że daje ogromną frajdę ze zdalnej zabawy z modulacją barwy światła i jej intensywności no i każdy to może sam założyć.

Yaro zgadzam się z tobą jeśli zastosujesz typową lampę akwa i na niej budujesz power ledy. Ja kończę projekt całej uniwersalnej pokrywy do malawi-akwa z power ledami 10x3W 10-12000K + 14W RGB do dowolnej zmiany temperatury barwowej + barwy dla roślin + wybarwienie ryb + nightled + świt/dzień/zmierzch/noc/widzę ciemność - wszystko zdalnie regulowane z fotela. Chałas wentylatora mam od 9dB do 17 dB bo sam ustala obroty w zależności od temperatury radiatora. Dla nie wtajemniczonych 9dB to trzeba przyłożyć ucho do wiatraka by go usłyszeć a 17 dB to chałas o połowę ciszej od napowietrzacza z cyrkulatora który i tak pracuje zawsze. Potem zrobię też wersję wodną jak pisałem dla zimnych latem!!! pomieszczeń ( pomyśl jak będziesz chłodził wodą ledy jak w pomieszczeniu już masz latem 29C) ale nie rozumiem twoich badań nad toksycznością i co ma do wynik tego podgrzewania wody?. Zgadzam się że wodne chłodzenie ledów to ogromna oszczędność w podgrzewaniu wody w akwa ale jak widzisz nie zawsze można to rozwiązanie stosować.

Jak widać z powyższego przykładu moce 40W i więcej w oświetleniu LED to nie jest potrzeba wodnego chłodzenia jak w nadajnikach radiowych z przed 30 lat. choć pomysł bardzo dobry do latem chłodnych pomieszczeń w których stoi akwarium. Zawodowo produkuję sterowniki do pieców proszkowych na moce 27000 W oparte na SSR -ach ( to takie elektroniczne styczniki diodowe - podobne zasady pracy jak LED tylko nie świecą) te urządzenia wymagają ciągłej bezawaryjnej pracy latami. Z doświadczenia zawodowego wiem że w oświetleniu power LED diodami 1W do 50W trzeba kierować się kilkoma podstawowymi zasadami , jak je dotrzymasz to będzie pracować długo i niezawodnie. 1/ pracuj z obciążeniem mocą 50-100% nigdy nie więcej. Ja obciążam SSRy tylko na 50%. 2/ LEDy nigdy nie klej a zawsze przykręcaj co najmniej dwupunktowo nakrętkami a nie blachowkrętami KONIECZNIE Z UŻYCIEM NAJLEPSZYCH PAST TERMOPRZEWODZĄCYCH LUB TAŚM TERMOPRZEWODZĄCYCH. 3/ nie kieruj się średnią temperaturą radiatora lecz temperaturą radiatora bezpośrednio nad diodą mierzone pirometrycznie ( liczy się temperatura złącza półprzewodnikowego diody LED) - u mnie nie może przekraczać 50% dopuszczalnej dla power Ledów czyli 60 C. ( karty techniczne LEDów najczęściej dopuszczają 120C) mierzone po 30 minutach pracy. To wymusza by radiator był co najmniej aluminium grubości 2mm i miał dużą powierzchnię odprowadzającą ciepło do otoczenia lub małą powierzchnię ale wentylator wymuszający cyrkulację powietrza - vide lampy LED 200W dla morszczuków. 4/ power LEDy nie są wodoodporne muszą pracować w osłonach kroploszczelnych nie ograniczających odprowadzanie ciepła z chipów. tyle i tylko tyle.

twój zmiękczacz to chemiczny demineralizator ze złożem anionitów i kationitów czyli taka słaba odwrócona osmoza. Ponieważ taką mam to wyniki mamy zbliżone. Twój demineralizator obniża KH bo usuwa kwaśne węglany wapnia i magnezu ( one decydują o KH) a pewno masz w baniaku skały koralowe lub coś co podnosi KH a nie wprowadza pozostałych niezbędnych minerałów . Demineralizator usuwa także twardość niewęglanową czyli metale i ich związki np zażelazienie wody a szczególnie chlorki ( sól która podrażnia skrzela ryb), azotany, siarczany, krzemiany i inne rozpuszczalne sole wapnia i magnezu. Demineralizator wyrażnie wyeliminował z twojej wody coś co bardzo podrażniało ryby więc się chowały teraz czują się dobrze - ale!!!!. Teraz powinieneś dodać Azoo African Cichlids Mineral Salt by woda miała wszystko co niezbędne dla Malawi bo w tym stanie jest pozbawiona niezbędnych składników.

Ewcia tym razem doszłaś szczęśliwie do takiego etap życia w akwarium gdzie rybkom nie grożą amoniak NH3 i azotyny NO2 więc będą spokojnie rosły ale jak większość akwarystów NIE MASZ ZAMKNIĘTEGO CYKLU AZOTOWEGO bo teraz będą ci stale rosły azotany NO3. One nie zabijają rybek choć w długim okresie wpływają na wzrost i ich żywotność ale poziom NO3 40 mg/l jest dopuszczalny i dopiero taki wymaga reakcji. Masz kilka dróg: 1/ najtańsza i najczęstsza -cykliczne podmiany wody w ilości i z częstością tak by utrzymywać NO3 na poziomie nie przekraczającym 50 mg/l. podmiany możliwie często i jak najmniej docelowo prowadzi to do zbudowania tak zwanej stałej podmiany wody. Powinnaś także mierzyć przed ale i po podmianie pH oraz koniecznie NO3 tak by potrafić wyliczyć o ile tygodniowo wzrasta NO3. 2/ zastosowanie absorbenta chemicznego NO3 = Purigen - po czasie wymaga chemicznej regeneracji wybielaczem i oczywiście znaczny koszt 3/ zastosowanie płynnych roślin Nitro-Guard Bio Cube - asymilują NO3 identycznie jak hydroponika. jak powyżej znaczny koszt choć ostatnio bardzo staniał oraz dwie metody które faktycznie ZAMYKAJĄ CYKL AZOTOWY 4/ zastosowanie denitratora - który poprzez naturalny proces denitryfikacji uwalnia gazowy azot do atmosfery. 5/ zastosowanie hydroponiki czyli ogródek z roślinami na pokrywie akwarium czyli naturalny proces asymilacji NO3 poprzez system korzeniowy roślin. w twoim przypadku najprostsza jest 3/

kolego bez względu na to czy te parametry są prawdziwe czy to tylko pobożne życzenia twojego wodociągu co często wychodzi dopiero w pomiarach testami kropelkowymi to na tym forum zawsze masz zielone światło, a koledzy zawsze podpowiedzą rozwiązanie problemów. Śmiało zaczynaj !!!

Witaj Ewcia, nie dziwię się że się ocierają Najpierw przez podmianę 30%!!!! wody zafundowałaś im gwałtowny skok pH z 8,0 na 7,8 i KH z 12 na 9 a teraz chcesz im po dobie zafundować skok w drugą stronę. W literaturze wyrażnie dopuszcza się zmianę pH max 0,1-0,2 NA DOBĘ. nie wiem po co robiłaś tę podmianę jak NO3 miałaś 10 mg/l a w kranie NO3 - 5 mg/l a ile teraz masz NO3 -? jak pamiętam masz akwarium 375l czyli ok 300 litrów wody to 10-20% = 30-max60 litrów podmiany.

młody jak podasz szczegóły to podeślę tobie gotowy szkic projektu, ale na plastikową pokrywę możesz już szukać kupca. podaj wymiary baniaka, czy masz wklejone wzmocnienia wzdłużne i na jakiej wysokości, czy masz tło wewnętrzne i jakie lub czy jest w planach. czy latem baniak się mocno nagrzewa od słoneczka. jak widzisz sprawy chłodzenia ledów to podstawowy problem o zasadniczym wpływie na ich niezawodność.

Diody dla tego Zasilacza stałoprądowego 650mA wszystkie 18 szt należy połączyć szeregowo jedna za drugą tak jak lampki choinkowe pamiętając o polaryzacji czyli + pierwszej z - następnej i tak dalej całość przykręcana na pastę przewodzącą do aluminiowej belki. Nie dotykać palcami soczewki diody a cała belka musi być tak wykonana by diody były całkowicie odizolowane od wilgoci z baniaka. kolory możesz dowolnie umieszczać w takim łańcuchu np co druga blue. Całość nie wysilona powinna długo pracować bez awarii. Robię coś podobnego tylko od razu jako pokrywa z koroną. PS oczywiście posta przewodząca ciepło - Heatsink compounds

i to jest słuszna koncepcja. pisząc o cree podkręcanych do 2100mA miałem oczywiście na myśli innych kolegów nie ciebie. Z ledami do aqua jest podstawowy problem że nie ma uczciwego importera - zawsze sprowadzają ostatni najtańszy sort tylko pod oświetleniówkę czyli najwyżej 6500K mimo że jak rozmawiam z Chińczykami to zawsze mają bardzo dobre sortowane diody do pracy w ciężkich warunkach o dużej niezawodności często specjalizowane do aqua ale trochę droższe i często z oryginalnymi chipami cree, bo przecież cree led to jest made in china jest to w internecie.