deccorativo

sebusw przecież napisałem że ładnie i pięknie. Jeśli odpowiedz na moje pytanie jest - tak to od razu zakłądaj nowy temat w podstawach lub w woda jeśli odpowiedz jest nie to wogóle nie odpowiadaj.

wszystko ładnie pięknie ale CZYŻBY NASTĘPNY BANIAK OD RAZU Z RYBAMI BEZ STARTU WODY??? a może by tak zapodał wyniki testów wody ?

krótko i prawdziwie. Problem kolegi acera pomaleńku się wyjaśnia na PW. Opiszę bo może się przydać innym. Szukamy wszędzie a prawda jest banalna. Testy Sery są dobre, woda w kranie 0 NO3 a w baniaku 300l jest na prawdę 25 mg/l. Biologia z nadmiarem z 500% więc by było jak pisze lufa555 -to tylko jakiś kataklizm To kubeł HW 303 dwa koszyki ceramiki aquaela w trzecim najwyższym zeolit + Purigen. Teraz zeolit out wchodzi następna ceramika - typowy polecany przez większość układ. Jeden cały wielki kubeł to filtr biologiczny - gigant. Ale Purigen 250ml był położony w gęstym woreczku na wierzchu zeolitu i przyciśnięty do niego kratką. Prawdopodobnie cała woda omijała woreczek a Purigen tylko moczył się w tym kuble. Purigen to bardzo dobre złoże jonowymienne na NO2 i NO3 - jak nie działa w kuble ( brak spadku NO3 w testach) to na 100% brak przepływu przez niego albo już zapchany - ciemny. Teraz Purigen idzie równomiernie rozłożony na dno koszyka i przysypany nową ceramiką. Teraz cała woda musi najpierw przepływać przez Purigen a potem przez ostatnią ceramikę. Zobaczymy z jakim efektem.

Ogólnie chodzi o to że żywice jonowymienne na NO3 są bardzo drobne więc w kubły trzeba wkładać w bardzo gęstych woreczkach. W sumie daje to duże opory przepływu dla wody. Jeśli Purigen w woreczku nie pokrywa całej powierzchni koszyka tylko wkoło jest jeszcze gruba gąbka, to woda popłynie przez gąbki a nie przez Purigen. Jak delikatnie wyjmiesz to powinien być równo pociemniały i nie mieć ciemnych kanalików. Każdy ma inny układ więc nie ma jednej podpowiedzi. Na PW mogę podpowiedzieć jak po chłopsku mi napiszesz jak teraz siedzi i gdzie bo widzę że woreczek jest duży - może wystarczy inne ułożenie.

To jest 300l . Faktycznie coś dużo tych azotanów. Wychodzi że stale masz ładunek azotanów w baniaku ok 7000mg NO3 Jak możesz to zweryfikuj ten test Sery NO3, może twoją wodę kranową zmierzy u siebie kolega? Reszta to kwestia poziomu azotanów który jest dla ciebie akceptowalny. Jednemu pasuje 20 innemu 40 nie przeszkadza a inny przy 10 chce zejść do 5. Jak nie czujesz się komfortowo z takim jaki masz to powalcz - drogi masz wyznaczone. Ja bym zaczął od tego Purigenu-turbo - bo najprościej. Czytałem wcześniejsze twoje wpisy i problemy z Purigenem. Zapewne go teraz wsadziłeś w tak szczelny woreczek albo kilka woreczków że słabo działa. Nie mam doświadczenia z Purigenem i nie wiem czy jego 250ml jest w stanie usunąć 7 gramów azotanów.

Nie mogę się doszukać pojemności baniaka. Jak to baniak 112l to jesteś mistrzem przerybienia i niskiego NO3. Nawet przy dużym baniaku i 30 sztukach to niski poziom azotanów. Ja przy 20 szt ryb w testowej 112l bez bloku absorbera tylko podmianki tygodniowo 30-50% chodziłem w zakresie 20-40 mg/l NO3. To był test i teraz tylko pozostały dorosłe P.saulosi 2+4 Masz przerybienie i to powód problemu. Rybcie będą rosły - problem narastał. Nie będę pouczał co zrobić - sam zadecydujesz bo na razie to nie tragedia i może tak być.

Nie ma co się tak od razu spinać "kolego" ( ten cudzysłów zapamiętam):-D ale nie ja pisałem o przeprowadzce z powodu standardowego 40 NO3. Nie pouczam ale chętnie poczytam wpis JWP KODI na temat 100% denitryfikatora i to bez żadnej złośliwości. :-D Nie ma tu zbyt dużo na temat takiego prawdziwego zamknięcia cyklu azotowego. Zbudować sprawnie działający denitryfikator to duża sztuka - ja tam próbowałem to odrobinkę wiem - "czapki z głów" i pochylam czoło.

OK oba typy ściemniaczy będą działały z twoją listwą.

Ile masz tego Purigenu? Tak jak piszesz Femanga to rozwiązanie tylko na chwilkę - stracona kaska. W ciemno strzelam że masz przerybienie a może i razem mały baniak z przekarmianiem ryb?? Nie będę się chwalił ale w takiej sytuacji gdzie trzeba szybko i bardzo dużo usuwać NO3 to tylko 1 litrowy blok absorbera NO3 na Purolite A 520E a idealnie na Lewatit Monoplus SR7. W 24 godziny będziesz miał NO3 5-10 mg/l i jest to w stanie utrzymywać stale z regeneracją chlorkiem sodu ( sól tabletkowa). Możesz jeszcze spróbować "ostatniej deski ratunku" jak będziesz wywalał zeolit to tu gdzie masz woreczek z Purigenem połóż na niego wyciętą z torebki pp folię przysłonę z otworem po środku jak woreczek ,by cała woda musiała płynąć przez Purigen. Na pewno stracisz nieco na przepływie ale będziesz miał Purigen-turbo z dopalaczem -może wystarczy. -- dołączony post: Nie trzeba się przeprowadzać kolego. Jedynymi rozwiązaniami dla takich przypadków gdzie w kranie jest 30-40 mg/l NO3 są: hydroponika - jak ktoś lubi ogródek nad baniakiem denitryfikator - i maleńkie po 5-10% podmianki tylko raz na miesiąc blok absorbera NO3 - i jak powyżej. Ja innej drogi nie widzę.

Twardość wody jeśli jest stabilna nie ma większego znaczenia. Co prawda w jeziorze Tanganika jest wyższa i bardziej zbliżona do twojej kranówki. ( tam KH-16-18 stN a GH -7-11 stN) ale pod tym względem możesz spokojnie wybierać jeden bądz drugi biotop. O wiele ważniejsze jest pH wody jaką masz w kranie i zawartość azotanów NO3 - a tego nie podałeś ( tylko wyniki z testów kropelkowych - z pasków 6in1 nie są miarodajne)

A jaki ty ściemniacz znalazłeś do tej swojej listwy????

Jeśli po większych podmianach nie spada to zapewne w kranie masz wysokie NO3 - badałeś??? Jeśli przy takim NO3 Purigen jest biały przez 2-3 tygodnie i brak widocznych efektów działania mimo podmianek - to znaczy że woda przez niego nie płynie tylko omija. Nie wiem jak go masz umiejscowiony ale zrób tak by woda musiała płynąć przez woreczek z Purigenem i nie miała innej drogi. Przy sprawnie działającym Purigenie stosowanie zeolitu traci sens - moim zdaniem usuń.

Tak mam szklaną kulę:shock: Przyjacielu w szklanej kuli widzę u ciebie nieodpartą i niezwłoczną potrzebę zakupu 4ech testów kropelkowych najlepiej JBLa na: pH wyłacznie zakres 7,4-9 NH4 NO2 NO3 i tu szklana kula widzi w nieodległej przyszłości problemy ale nie martw się - przyjdzie dobra wróżka i wybawi cię z kłopotów:D A jak już kupisz testy to weż garść wody z baniaka i zmierz te cztery parametry, a wyniki obwieść wszem i wobec. PS szklana kula pyta - a jak już odpaliłeś tego Eheima 1200 XL to tam czasami nie był w środku zeolit????

Chyba nie masz testów kropelkowych i podałeś wyniki testem 6 in1. Niestety te testy są tak mało dokładne że raczej niewiele wiesz o swojej wodzie. Czy coś wlałeś że tak podniosło pH wody do 8-8,4 ? bo to paski akurat bardzo fałszują. Kiedyś Kolega Karbeti jak pamiętam miał identyczny przypadek startu. Na prawdę pH było poza skalą - ponad 9. Nic nie ruszyło - wymieniał wodę na nową.

No to dobrze pamiętałem. Nie mamy więc wielu opcji. Pozostaje ci zakup takich dwu timerów elektronicznych PROGRAMATOR CZASOWY LCD WŁĄCZNIK TIMER 16A boiler (4310582799) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img08.allegroimg.pl/photos/400x300/43/10/58/27/4310582799@@AMEPARAM@@08@@AMEPARAM@@43/10/58/27@@AMEPARAM@@4310582799 Oba zasilacze od listwy podłączasz przez te timery i ustawiasz jak chcesz czas świecenia na poszczególnych ale masz tylko kombinację silnego nie regulowanego białego i niebieskiego. Bez ingerencji w układ elektryczny nie zrobisz tu regulacji jasności. Na pocieszenie możesz ustawić inne czasy świecenia np w weekend

I tu masz rację. Jak pamiętam z innych postów Engell zamówił gotowe oświetlenie bo sam stwierdził że nie zrobi. Obawiam się że przeróbki tego też nie zrobi, ale trzeba próbować. Engell policz dokładnie po ile świeci białych a ile niebieskich a nie około. zrób zdjęcie z bliska tego miejsca gdzie widać czerwone przewody a potem drugie tak by było widać kilka diod dalej. Czy ta listwa jest w rurze z plexi? czy nie ma zabezpieczenia od wody? bo na zdjęciach nie widać. No i potrzebna twoja deklaracja czy w ogóle wchodzi w grę jakaś przeróbka przez ciebie wykonana.

To dobrze:D Kolego ja już w dwu baniaczkach widzę jak taka " taśma z 10 watowych ledów COB RGB " śmiga. Każda dioda to jak łuk ze spawarki elektrycznej - przynajmniej ja tak odczuwam. Ty to nazywasz budowaniem taśmy led - ja zapewnieniem możliwie długiej pracy dla tanich chińskich power ledów pod pokrywą akwarium. To jest w zamyśle niskobudzetowy projekt z możliwie wysoką niezawodnością. Bogaty kupi gotowe profesjonalne oświetlenie. Sprawy oszczędzania energii są ważne ale i u mnie i u ciebie podobne - twój driver i PWM też się grzeją = trwonią energię, ale bez przesady to nie są już duże straty. Możliwość przygaszenia światła jak wszyscy są poz domem oszczędza więcej niż miesięczne grzanie rezystorów.

Damian delikatnie daję ci do zrozumienia że twoje rozwiązanie na driverze i PWMie nie jest jedynym możliwym. Nie podważam twojego rozwiązania i nie dążę do sporu z tobą - ale poczytaj. Są o wiele prostsze i o niebo tańsze rozwiązania regulacji jasności ( symulacja świtu/zmierzchu) na dodatek zdalnie regulowane z kanapy przed baniakiem a nawet jednocześnie kilkoma baniakami . Kończę testowanie swojego światełka " Decco led" i umieszczę temat "LED dla kompletnego laika". Nie mam zamiaru spierać się czy twoje lepsze czy moje. Moje jest uniwersalne do każdego biotopu od amazonii do morskiego a przy sterowniku MS35 zamiast tego białego pudełeczka, daje możliwości o których ty tylko możesz pomarzyć ( proszę o komentarz DonPempello). Dałem też przykład że może walić 10000 lumenów przy 12 szt takich power led cob 10W. Wyjdzie na m2 światło jak ze sceny Teatru Narodowego - co kto lubi. Każdy największy laik elektryczny jak ma wiertarkę i lutownicę zrobi sam i takie jak sobie wymarzy. Opis zasady Staram się nie używać obcych nazw i skrótów tylko dlatego by nieelektronicy zrozumieli. Jak symulować świt i zmierzch? By to było możliwe musi być taki zasilacz lub podłączone do niego ustrojstwo które będzie wymuszało zmianę ( regulację w dół i w górę ) albo prądu w gałęzi Ledów albo napięcia 12V zasilającego tą gałąż. Regulacja napięcia jest prosta i tania = ten zaproponowany sterownik z pilotem za 15-30zł. Zasilaczy 12V pewno każdy ma po kilka w szufladach - ważne by był na 12V i jego moc była wyższa o 30-50% od mocy ledów jakie będzie zasilał, inaczej będzie się grzał i szybko uszkodzi przy naszej pracy po 12 godz na dobę. Jak będzie za słaby to w ogóle się nie włączy bo najczęściej ma zabezpieczenie przed przeciążeniem. Jak regulować jasność tej diody z poprzedniego wpisu. Podłącz w szereg z tą diodą obojętne z której strony rezystor 3 ohmy 3 waty i i podłącz diodę ( ma nadruk + ) do styków tego białego pudełeczka +12V oraz drugą stronę do dowolnego koloru R lub G lub B. Po włączeniu zasilania odpowiedni kolorowy przycisk na pilocie będzie ci regulował jasność tej diody a wyłącznik gasił i zapalał . Jak podłączysz trzy diody, każdą pod inny kolor masz 9 kombinacji oświetlenia. To najprościej jak potrafię opisać. Oczywiście dioda musi być uprzednio przykręcona do radiatora aluminiowego bo inaczej się spali jeszcze podczas prób. W moim temacie będą zdjęcia i filmiki dla laików, więc każdy sam zbuduje.

Ja też nie wiem jak Przemek zbudował to oświetlenie led ale ogólnie. Damian jesteś w błędzie. Sterownik RGB to takie trzy zdalnie sterowane elektroniczne potencjometry i jest im obojętne co tam do nich podłączysz czy prawdziwe RGB czy po prostu trzy sznury białych lub kombinacja białych i niebieskich a nawet czerwonych Power ledów. Ważne by to co podłączasz było sumarycznie w gałęziach na 12V i prąd w gałęzi nie przekraczał dopuszczalnego prądu sterownika np 3 x 2 ampery. Oczywiście trzeba pamiętać także by power ledy nie pracowały na max prądzie. Taki sterownik 144W ( 3x4A) z pilotem IR44 kosztuje grosze. STEROWNIK LED RGB PILOT 44 IR 144W NA 2 TAŚMY (4353761687) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img12.allegroimg.pl/photos/400x300/43/53/76/16/4353761687@@AMEPARAM@@12@@AMEPARAM@@43/53/76/16@@AMEPARAM@@4353761687 te maleńkie białe pudełeczko może sterować oświetleniem baniaka 3-4metry w układzie 3 x 4 szt takich ledów. To są diody od naświetlaczy 10W - tylko tu barwa do akwarium a nie na podwórko. Dioda LED 10W biała 8000-10000K (do akwarium) (4379726651) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/43/79/72/66/4379726651@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@43/79/72/66@@AMEPARAM@@4379726651 sumaryczny maksymalny strumień świetlny to ponad 10000 lumenów. Sterownik programowalny z PCta - Conrad MS35 do cudeńko któremu żaden driver nie dorówna funkcjami i DonPempello ma rację. Ten sterownik MS35 mimo że zaprojektowany do RGB steruje u niego białym i chyba taśmami RGB. Mam go także więc znam wady i zalety. Możesz na nim zaprojektować swój własny dostosowany do funkcjonowania twoich domowników cykl dobowy z nocą porankiem niskim światłem jak pusty dom itd - pełna dowolność. Jak ci nie wyłączają prądu działa całodobowo.

Ja mam nieco inną zasadę. Najpierw sam coś opracowuję i testuję - jak efekt jest obiecujący - wrzucam na ogólne forum i burza mózgów dopracowuje i optymalizuje rozwiązanie. Tak np. w kaseciaku powstała komora eljota. Myślę że niedowiarków po obejrzeniu twoich zdjęć nie ma. Ale oczywiście udokumentuję swoje akwarium. Wszystko jest tu oczywiste i wątpliwości mogą dotyczyć jedynie ilości ślimaków na baniak - co już podałeś. Mnie zastanawia i moim zdaniem wymaga wyjaśnienia kwestia łańcucha pokarmowego jaki powstaje , ale to już nie ja. Nie jestem " wszystko wiedzący" tak samo jak absolutnie nie znam się na obsadach i gatunkach pysków. Nie wiem - to się nie mądrzę. Może ktoś mądry w biologii odpowie. Okrzemki pochłaniają krzemionkę - z kolei okrzemki zjadają te ślimaki Military Helmet - wydalają odchody - czy krzemionka z tych odchodów ślimaków powraca do wody czy też jest już na amen związana w nierozpuszczalne związki.?

Mathias wielkie dzięki za ten temat i że też tyle czasu ukrywaliście tak proste rozwiązanie problemu niemal każdego akwarysty. Niektórzy to już szczoteczek do zębów nie mają a inni nawet pokochali okrzemki - zakłamanie czy naprawdę nie dochodzimy. Co prawda usuwamy skutki a nie przyczyny ale metoda jest jak najbardziej naturalna ( jeden zjada drugiego) i powszechna w przyrodzie. Twój sposób zmienia również podejście do mojego tematu " Skuteczna walka z okrzemkami" . Zaniecham obniżania poziomu krzemionki w zaatakowanym przez okrzemki baniaku 120cm w firmie i kupię tam 10 szt tych ślimaków. Natomiast dalej temat będę prowadził na nowym 150cm zalanym wodą RO/DI z piaskiem Retne i poziomem krzemionki 1,2 mg/l. ( w kranie mamy ok 30-40 mg/l) Zbiornik właśnie dojrzewa na wodzie amoniakalnej i specjalnie nie będę go zasłaniał od słońca które po południu prosto pada na kamienie i piach. Tak samo mam w firmie i tam gdzie pada słońce okrzemki - masakra. Zobaczymy po czasie jakie będą efekty.

A widzisz Shiroki - pomogło. Co i że tyle napiszesz - z góry wiedziałem. Tak jest jak nerwy puszczają a prawda jest bolesna no i merytorycznych argumentów nie ma. Pozostają wtedy inwektywy i dyskredytowanie. ale to nie ten temat.

Myślę że teraz będzie dobrze z tym że próby bez gąbek nie są miarodajne . To gąbki i ceramika dają opory w przepływach wody i bez nich nic nie wiadomo. Ja sam się zdziwiłem jak wsadziłem 2l Matrixa przy prawdziwych 2000l/h to poziom w komorze pompy poleciał od razu o 3cm w dół w stosunku do akwarium. Jednak Matrix jest dość drobny i stawia duży opór wodzie, większy niż zwykła ceramika. No to kolego dołączyłeś do klubu kaseciarzy - witaj po stronie krystalicznej wody.

A jak odchylasz kasetę to ci piasek nie dostaje się pod spód? czy go najpierw nie odgarniasz? Filtr kasetowy Ravena jest bardzo ładnie wykonany - faktycznie jak handlowy. Nawet te szpary wlotowe pięknie wycięte. Zrobił jednak tylko mały wlot nad piaskiem i skimmer. Sam pisałeś że gówienka po środku w twoim nie wpadają więc w swoim nowym zrób dwa takie wloty jeden na dole drugi po środku i skimmer i odstęp z 5mm od pierwszej gąbki 30ppi by pracowała całą powierzchnią. Moje trzy szczeliny może nie wyglądały po inżyniersku ale chwytają po całości toni wody. Zresztą się z nich za twoją namową wycofałem, choć ta nowa 150cm dalej ma te szpary no ale ryb jeszcze nie ma - zobaczymy i w razie braku efektu wytnę. Nie zapomnij o maleńkiej choć 1cm komorze eljota zamiast siatki na krety - tak jak to jest na rysunku Kalbara. Gąbki oddziel listewkami prowadzącymi max 1cm ale także i po dnie. Tam pod gąbkami tworzy się szczelina którą wpływa narybek aż do komory pompy, a więc i nie filtrowana woda. Ja robię już czwarty kaseciak do zastąpienia tego pierwszego modelowego z przeżroczystej plexy. Postawie je do zdjęcia obok by było widać postęp w konstrukcji. pozdrawiam Kalbar widzę że jesteś on line. Powiększ tą mini komorę po ostatniej gąbce do 1cm i podmień rysunek. To znacznie usprawni przepływ wody do komory pompy i da większy dołek na skimmerze.

Seba nie denerwuj się. Na pewno pozostała ci taka szeroka listewka z pcv by przyłożyć ją poniżej lustra wody i zatkać cały wlot do kaseciaka nie zakrywając zębów. Jak to na chwilę zrobisz na pracującym filtrze to natychmiast zobaczysz ogromny dół ( spadek poziomu wody w stosunku do lustra w baniaku) w pierwszej komorze i skimmer kaseciaka będzie działał jak ten Eheima. Tylko przez jego zęby będzie wlewała się woda z filmem bakteryjnym z powierzchni czyli dokładnie jak w Eheimie, ale za chwilę zabraknie wody w komorze pompy. Potrzebny jest pewien kompromis między wielkim otworem na wlot gówienek a potrzebnym obniżeniem o 1-2mm ( trudno to zobaczyć) poziomem wody w komorze prefiltra. Zależy to od oporów przepływu i wydajności pompy więc trudno wyliczyć i podać wymiary wklejki skimmera. Ja utrafiłem właściwie. Prawdopodobnie masz za małą wklejkę skimmera, doklej na silikon na próbę pasek 3-5cm dokładnie pod skimmerem - powinno poskutkować i przestanie cię boleć, a Eheim będzie do sprzedania.. Jak ty te gąbki wyjmujesz do płukania z pod tego wzmocnienia? Przecież jak odchylisz to ci piasek wejdzie pod kasetę.