deccorativo

Przeszedłeś więc 11 dni temu 20.11.br z aranżacji i obsady do startu biologii. Podejrzewam że dostałeś kostkę Sera FD Tubifex co ci zaszczepiło nitryfikację ale będzie się rozkładać długo i da ogromne ilości NH3 do NO2 i na końcu dużo za dużo NO3. Jeśli jeszcze się da włóż tą kostkę w siateczkę by można było w każdej chwili usunąć z akwarium. Jak masz - dobrze by było wspomóc bakterie nitryfikacyjne dając ampułkę Prodibio Biodigest za 6zł Jeśli masz testy kropelkowe JBLa to podaj wyniki dla kranówy i obok tego co aktualnie w baniaku jeśli masz inne testy np paskowe - to nie podawaj nic. Ten skok NO3 po 11 dniach coś żle wróży testom. ale cierpliwie czekamy jak każdy akwarysta

Ja jestem akwarystą a nie hydraulikiem w wodociągach więc nie zmierzę ciśnienia na wylocie z pompy bo nie mam czym. Uważam że wszystko jest jednak napisane w karcie katalogowej Purolite A520E. Jest tam taki parametr w tabelce Eksploatacja 8-32 OZ/h* * OZ = objętość złoża Co oznacza że dla złoża 1 litrowego przepływ wody przez złoże to od 8 do 32l/h. i to jest jedyną i podstawową miarą dla tej żywicy w baniaku. A to łatwo zmierzyć licząc czas nalewania 1litra wody. W zależności o jakiej średnicy użyjesz rury na ten litr żywicy, co skutkuje jej długością i jak mocno ubijesz żywicę w tej rurze to determinuje jakiej pompy trzeba użyć by osiągnąć na wylocie ten przepływ 32 OZ/h. Zupełnie niedawno napisał do mnie kolega który kupił na allegro wkład w puszcze do korpusu 10" w który sprzedawca wbił 0,7 litra Purolite A520E WKŁAD 10'' USUWAJĄCY AZOTANY WIELOKROTNEGO UŻYTKU (5310349077) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/53/10/34/90/5310349077@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@53/10/34/90@@AMEPARAM@@5310349077 - Bartkowi nawet narurowiec tego nie przepychał a tylko ciśnienia wodociągowe z tym sobie radziły, nasze pompy akwarystyczne nie. Poradziłem by wyjął wszystko i włożył lużno tak z 0,4 litra - nie pisał więcej więc sądzę że ruszyło jak u wszystkich nawet na takim Hydorku Pico 250. Warunek jest jeden - złoże musi być w pojemniku a nie w koszu kubła i musi przez to być przepychane 8-32l/h wody by dobrze działało, więc albo pompkę dobierasz do przepływu albo zaworek regulowany na wylocie jak pompka za silna. Tak jest jak Purolite używasz do adsorbowania NO3 . Natomiast jeśli tylko do klarowania wody to przepływ przez złoże i te l/h nie mają znaczenia - może lecieć i 500l/h -klaruje zawsze.

Ja uważam że będzie działał jak każdy Purigen ale sensu w tym nie ma. Masz obecnie z Purolite A520E stan który cię zadowala czyli niskie NO3 , brak sinic i szczęśliwe zdrowe rybki ale i zadowolone bakterie nitryfikacyjne - jest równowaga. Dołożysz Purigen a to wiele zmieni - bo on zacznie zabierać bakteriom NO2 i dalszy łańcuch działań bakterii zachwiejesz ujmując wszystkim następnym pożywienia. Czyli jak ja to rozumiem: - osłabisz bakterie z grup Nitrobacter odpowiadające za przerób NO2 do NO3 bo Purigen te azotyny NO2 zaadsorbuje. A teraz jest równowaga. -będziesz miał dwa złoża a nie jedno do regeneracji i każde innym systemem chemii - wzrasta upierdliwość . - spadnie poziom NO3 w baniaku nie wiem do ilu bo nie wiem ile jest teraz - ale co za dużo to nie zdrowo - możesz wejść w stan permanentnych sinic bo zakłócisz równowagę N i P - a ile masz PO4 kolego? Jedyne sensowne rozwiązanie jakie widzę - to sprzedać ten litr Purigenu i wycofać kasę póki jeszcze ktoś zechce ten Purigen odkupić od ciebie. Jak nowy nie używany łatwiej sprzedać i wyższą cenę uzyskasz.

Filtr zewnętrzny nie jest potrzebny pod warunkiem że. Wystarczy jak sam skleisz taki:D bo w sklepie nie kupisz a cały koszt z gąbką, pompą i złożami wyjdzie poniżej 120zł na zdjęciu tło-kaseciak do 54l nie ma tu jeszcze pokrywy zamykającej kaseciak - nieregularnej bo nie prostokątnej i z przyklejonym tym samym efektem tła kamiennego:D Do twojej 112l pomijając przerybienie i zupełnie zły dobór obsady to taki wewnętrzny filtr zapewni ci doskonałe parametry wody :nawet jak kranówa do d... czego jeszcze nie zbadałeś. bo masz: - filtrację mechaniczną na gąbce ppi45 - 2000l/h - złoże biologiczne - wystarczy 250ml Matrixa albo zwykłej lawy lub ceramiki po 6zł/l dla NH4 i NO2 = 0 - złoże biopolimerów TMBT lub NGBC wystarczy 400ml do usuwania NO3 i PO4. - złoże węgla aktywnego ( nie włożone jeszcze w siatce pod pompą) do klarowania i odtruwania wody. całość napędza falownik jvp110 -2000l/h i mocy 2,5W za 34zł ( bez obawy te 2000l/h to tylko teoretycznie;) ) nie obawiaj się że pralka wyjdzie bo już próbowałem w kotniku 54l - ale wodą kręci doskonale. Zabiera to rybom 2,5 litra pojemności z tych 112l - wszystko łącznie z grzałką ukryte i jak widzisz nie zabiera wcale powierzchni dna i piasku a pod kasetą jest super-fajnista grota dla samca alfa. Jak skończę to dokładnie opiszę w temacie kaseciaka. Na razie wiem że tło EBI nie klei ani silikon ani CosmoPlast500 - szukam kleju.

Poza zawyżaniem wyników nawet o 500% wynik jest zniekształcany prawdopodobnie przez zmianę pH/KH lub NO2 bo tylko to tłumaczy dlaczego w dojrzewającym akwarium ten test potrafi gubić NO3 czyli np przy starcie było 30 a po tygodniu już tylko 10-20 a przy braku roślin. Myślałem że choć do roślinnego wystarczy ale kolega wręcz pisze że i tu niebezpieczny. Pozostaje JBL. Kiedyś kolega tomaszr2005 kalibrował JBLa NO3 i PO4 http://forum.klub-malawi.pl/kalibracja-testow-no3-po4-t20781.html Ciekawe by było gdyby kolega irabank porównał JBLa dla wysokich wartości NO3 tak 50 i 100 mg/l. bo tu wkraczamy w szkodliwe dla zdrowia a nawet życia ryb poziomy azotanów. Czy wynik 5 czy 10 mg/l to ciągle b. dobrze nawet jak się okazuje że jest o 50% więcej. wielkie dzięki kolego i za to.

Zależy co rozumiesz pod słowem uzdatniać. Jeśli myślisz tylko o związkach chloru które stosują wodociągi do odkażania kranówy to w zależności co stosują twoje wodociągi czy chlor gazowy czy chloraminę lub ClO2 to ja bym sugerował zawsze uzdatniać choć przy chlorze gazowym zwykłe odstanie wody wystarczy. Przy chloraminie i ClO2 już odstanie nie wystarcza bo te pozostają w wodzie o wiele dłużej niż kilkudniowe odstawanie. Pozostają jeszcze kwestie pH wody i przy za niskich dla Malawi także należy wodę uzdatniać podnosząc pH. Ja stosuję podmianki wodą która przechodzi przez wkład sedymentacyjny 5um oraz węgiel aktywny który wiąże wszystkie formy chloru ale i adsorbuje większość metali ciężkich oraz pochodnych ropy naftowej, pestycydów i detergentów i to bez chemicznych uzdatniaczy kranówy.

bo mu z wody dobrej robi złą czyli jak ja to pojmuję z pH pow 7,6 wodę pH 6,5 z KH ok 10 tylko 3 co by świadczyło że ten serpentynit ( jeśli to faktycznie serpentynit) zawiera niezwykle kwaśne dodatki no i zasadniczy powód - chloruje mu wodę do 0,8 mg/l a tego nie przeżyje żadna ryba. rację oczywiście ma Marek - raczej same bzdury wychodzą z tych pasków choć autor upiera się że przed włożeniem kamienia parametry wody były dobre - no to jaki wniosek się nasuwa. Ten wywalamy a wkładamy z innego żródła czysty.

Właśnie tak jak dedukujesz tylko rurka wklejona 1-2cm nad dnem korpusu. Wody gruntowe trzeba zbadać na pH , NO2, NO3 resztę węgiel sobie poradzi ale wtedy mogą być silne wahania okresowe np. ściekająca woda z nawozami z pól . Zbadać warto by wiedzieć. to błędne mniemanie że jak masz ogromny kubeł z wielkim złożem biologicznym to problemu NO3 nie ma - właśnie przeciwnie - może być większy z gówienek w tym wielkim złożu zgromadzonych. Na ten twój 576l wystarcza z nadmiarem złoże 1,5 - 2 litry ceramiki albo innej lawy jak Matrix. więc te 12l w kuble - sam widzisz. To nie ma wpływu na NO3. U ciebie NO3 robi kranówa na poziom 15 mg/l i będą dokładać ryby następne 20-40 mg/l w zależności od obsady i utrzymywanej czystości oraz podmianek w baniaku. Alternatywnie do biopolimerów może być 1 korpus na baypasie z regulowanym przpływem do 30-40l/h wypełniony Purolite A520E i regeneracja solą tabletkową raz na miesiąc, ale to TMBT jest wygodniejsze i lepiej działa.

Dragon to jest serpentynit wyjęty z wapna nie lasowanego:D :D i włożony do baniaka:( :( zacznij od wywalenia kamienia i jak piszą koledzy zakupu ludzkich testów akwarystycznych tylko nie badziewiastych - masz na forum jaką walizkę kupić EDIT Masz rację Mateuszu - poprawiłem i ja zalecam wywalenie tego kamola. Przyjmuję że pasek przed kamolem pokazywał dobrze a po kamolu żle

Z góry Stahu mogę ci powiedzieć że te dwa korpusy po pompie połącz równolegle i z odwrotnym przepływem. Pytałem czy wodę nie masz jak dejwis i wykrakałem - no nie jak dejwis ale z NO3 - ponad 17 mg/l co oznacza że normą u ciebie w baniaku z rybami będzie NO3 -40 a nawet ponad 50 mg/l i konieczność podmianek tak 30-50% co tydzień a to razem już nie jest zdrowe dla ryb. Twoja woda kranówa jest poza NO3 doskonała bo ma pH 7,51 więc na pewno w baniaku będzie ok pH7,7-8 więc bez korekty pH i KH Masz bardzo duże zmineralizowanie wody i wysokie poziomy wapnia ( absolutnie zbędny grys koralowy w kuble) i wyjątkowo dobre poziomy magnezu i potasu czego nie mają polskie kranówy. Wysokie bardzo poziomy chlorku co oznacza że silnie chlorują wodę i trzeba przyjąć że raczej nie chlorem gazowym. Konieczny więc jest system nalewania wody kranowej przez korpus 5um + koniecznie węgiel aktywny - po jednym korpusie wystarczy. Do tych dwu odwrotnych korpusów proponuję od razu na start baniaka 2 - 2,5l TMBT włożyć, zanim dojrzeje baniak i pojawią się ryby to za miesiąc to ruszy akurat gdy będzie trzeba walczyć z azotanami NO3. TMBT masz tu tanio ale w kraju http://erybka.pl/product-pol-9522-Tropic-Marin-NP-Bacto-Tricks-1000-ml.html

By jeszcze kolejny raz przeprosić Sebę że go odwiodłem od wylotu pod wodą i pamiętam ten korek od butelki po winku Sebciu wklejam innym do myślenia coś co właśnie skleciłem do swojego kotnika 54l ale może być także do - 112l - 150l - 200l i wszystkich innych gdzie nie ma wklejonego wzmocnienia wzdłużnego. Czasami warto dać grubsze szkło zamiast wzmocnień. Jak skończę budowę i przetestuję to opiszę we właściwym wątku jak widzicie kaseta 5x21x25 zabiera tylko 2,5 litra z pojemności akwarium i jest częścią tła. Całość będzie zamaskowana przyklejonym tłem EBI ( nie jest ładne) oraz zawieszona jest kilka cm nad piaskiem, więc powstanie duża grota dla ryb, a całe dno do dyspozycji ryb. Pompą jest tu falownik jvp110 - 2000l/h i mocy 2,5W i napędza całą filtrację mech/bio/ NO3/PO4/klarowanie wody + skimmer. Tu będzie pod pompą 100ml Matrixa+ 250ml TMBT+50ml węgla. Oczami wyobrażni widzę baniak 2000l z kasetą na jvp202 - za 45zł a deklarowane 12000l/h tylko 24W i dwa piękne kierunkowe wyloty jak w tym temacie zrobił Seba. Oczywiście trzeba popracować nad amortyzacją by nie hałasował jak taki sam przypięty do szyby. no i faktyczne wypływy nie będą tak duże jak deklaruje producent ale na pewno całą wodę w baniaku nie żle rozkręcą.

Zasadniczo zmieniłeś koncepcję z piwnicy na szafkę pod akwarium więc i węże mogą być teraz zwykłe akwarystyczne to po pierwsze, ale mocniejsze i nie załamujące się -wiadomo lepsze. Po to by nie przerabiać tej instalacji za chwilę po wpuszczeniu ryb proponuję zastanowić się nad sposobem usuwania NO3 zaczynając od pomiarów kranówy albo wpisaniu w twój publiczny profil miejscowości gdzie mieszkasz, bo wtedy może bez testów kropelkowych będzie wiadomo jaką masz kranówę. bez względu na zawory i baypasy jednak na wylocie dałbym co najmniej 2-3 korpusy na wszelki wypadek. A jak kranówę masz jak kolega dejwis to co wtedy zrobisz??? ( podaje NO3 =40 mg/l w kranie) Natomiast do podmianek czyli lania kranówy w baniak raczej węgiel dajemy przed tym co wpada do baniaka więc raczej na kran korpus z węglem a nie po wlaniu do baniaka kranówy z chlorem i całym Mendelejewem na końcu węgiel. Masz jeszcze tego jako biologa Eheima 3 Profesional z 12 litrami złoża więc wielkie złoże hamujące wodę tam pod baniak 4800l:D ale i tak bakterii będzie ile ryb dasz a i na na wlot potrzebna gąbka drobna z rowkami i czyszczona co tydzień Jakbyś tego Eheima odetkał tak ze złożem na 1000l to i jako mechanik by dał spoko 1400l/h więc zwykły falownik by wystarczył ale nie odwodzę cię od tego narurowca na pompie CO bo nie jestem przeciwnikiem takiej filtracji. Ma wiele zalet.

Moim zdaniem najbezpieczniej przejść na technikę osmozy bo to przystosowane do ciśnień wodociągowych a szczelne na 100%. Nie wiem jaki masz gwint na wylewce kranu więc musisz dobrać przejściówkę czyli złączkę redukcyjną najlepiej na 1/4" wtedy jesteś już na szybkozłączkach pod wężyk 3/8". W korpusie zapewne wkład węglowy więc ten przekrój wężyka akuratny do tempa nalewania wody. tu masz dla przykładu przejście z 1/2" na 1/4" - u mnie pasuje po odkręceniu tej słuchawki w prysznicu. http://sklep.osmoza.pl/zlaczka-redukcyjna-fx1214-p-248.html dokupujesz tylko wężyk 3/8" i korpus 10" z osmozy z gwintami 1/4" jak zastosujesz wkład w korpusie ten http://sklep.osmoza.pl/wklad-weglowy-blokowy-fccbl-gw-do-osmozy-filtrow-kuchennych-p-732.html to masz dopiero bezpieczne nalewanie wody bez chloraminy i ClO2 tak 8000l wraz z filtracją drobin pow 3um

funkcja "szukaj" nie boli http://forum.klub-malawi.pl/silikon-zwykly-akwarystyczny-t18147.html

To samo możesz zrobić silikonem - przewaga nad klejem na gorąco że jest to cały czas elastyczne a będzie się to stale grzało i w nocy stygło więc "chodziło" lepiej jak będzie elastyczne. Silikon też mocno trzyma jak wyschnie - takie widzę argumenty za silikonem.

Jak sądzę już nic się nie da założyć lub zmienić koszulki bo całość zmontowana i jak widać świeci. Proponuję każdą koszulkę termokurczliwą jeszcze dokładnie na obu końcach dodatkowo posmarować silikonem akwarystycznym by wilgoć nie wnikała pod koszulki po przewodach Moim zdaniem to powinno wystarczyć.

Czy możesz podać czyim przedstawicielem handlowym jest autor testu Pan Adam Sikora? Bo ja go nie znam, a wynika że ty go znasz doskonale. Bezpodstawne sugerowanie nieuczciwości i fałszowania wyników z racji że się jest przedstawicielem handlowym to nie na tym forum Danielj - za ten test opluwali go na innych forach właśnie zapewne przedstawiciele handlowi. Wracając do tego że Rowa jest najlepsza bo ma najbardziej stabilne w długim okresie parametry to oznacza że jej 6te miejsce w jakości pod względem zawartości PO4 jest stabilne od wielu lat. Stale bez płukania wywala do baniaka od 2,4 do 2,8 mg/l PO4. Trzeba tylko przeliczyć proporcje więc to nie jest jakaś u nas w Malawi tragedia sinicowa. Jak widać inni zwłaszcza nowi producenci węgla akwarystycznego starają się bardziej bo na ten przykład. Jak obiecywałem zrobiłem identyczne badanie węgla zakupionego na akwarystyczny24 Azoo Super Active Carbon - 250g na 200l wody do stosowania przez 40 dni. https://www.akwarystyczny24.pl/azoo-super-active-carbon-250g-dlugo-dzialajacy-wegiel-aktywny-do-akwarium-p-3748.html Nie jako przedstawiciel handlowy a zwykły akwarysta dysponujący nie mała Hanką a dla odmiany Milwaukee Phosphate Photometr MW12 także odważyłem 10g węgla i zalałem 100ml wody RO/DI a oto wyniki po 12 godzinach moczenia najpierw w zimnej wodzie a następnie płukanie już zalane wrzątkiem RO/DI i moczone 12h 1 płukanie - 0,45 ppm PO4 2 płukanie - 0,23 ppm PO4 razem z dwu płukań - 0,68 ppm fosforanów. Stara prawda - by wejść na rynek trzeba się starać bardziej niż ci uznani i tradycyjnie polecani przez hodowców. Każdy zrobi jak zechce - i kupi lub nie, ale jak ja zużyję ten węgiel Azoo to kupię tańszy ale gorszy Fauna Marin Ultra Carb L:D

Legendy i stereotypy żyją najdłużej nawet jak fakty im przeczą Danielu możesz poprzeć swoją opinię równie precyzyjnymi testami jak te wskazane przez endriuO.? - a tobie dzięki ci bo to samo na filmiku wskazanym wcześniej jest przydługie. Cały czas jak Staszek czekam jednak na opinię aarseta i jego odpowiedz jak długo trzymamy węgiel w baniaku do wymiany. W moim przekonaniu który węgiel jest najlepszy nie jest najistotniejsze bo tu decydujemy między kasą a długością działania. Istotne jest jak przygotujemy ten węgiel do wsadzenia w naszych baniakach a może bardziej dosadnie ile w płukaniach usuniemy PO4 które wylądowałoby w akwarium. Specjalnie wkleiłem ten test Pana Sikory bo mam podejrzenie graniczące z pewnością że większość tych co kupią węgiel wraz z kubłem albo go wkładają świadomie w celach leczniczych czy też stosują stale nawet nie wiedzą że trzeba go kilkakrotnie płukać a w zasadzie moczyć co najmniej 12h. Wypłuczą pod kranem albo wodą z akwarium by czarny pył nie leciał albo i nawet tego nie zrobią - tak myślę. Do mnie przemawia że węgiel Grotech Coco Carbon w dwu płukaniach w zimnej wodzie zawierał aż 21mg/l PO4 a w dwu płukaniach w gorącej wodzie 18,2 mg/l fosforanów gdy tymczasem węgiel Fauna Marin Ultra Carb L odpowiednio tylko 1,1 oraz 0,9 mg/l PO4. Mam możliwości techniczne więc powtórzę test z linków dla tego węgla AZOO SUPER ACTIVE CARBON 250g choć gołym okiem widać że cenowo jest zupełnie nie opłacalny bo 1 litr kosztuje 64zł a 1 litr Fauna Marin Ultra Carb L tylko 49zł http://erybka.pl/product-pol-3484-Fauna-Marin-Ultra-Carb-L-1000-ml.html A może te zalecenia producenta jednak uznać cyt za erybka "Fauna Marin Ultra Carb L 1000 ml Ultra Carb L jest węglem aktywowanym, przeznaczonym do stałego i długoterminowego wykorzystywania. Niezwykle czysty, aktywowany przy użyciu pary i wstępnie przemyty węgiel aktywowany. Skutecznie usuwa zażółcenie, mętność i toksyny zawarte w wodzie. Ultra Carb jest produktem niemal całkowicie wolnym od fosforanów, ma bardzo dużą powierzchnię aktywną. Przeznaczony do stosowania długoterminowego, należy wymieniać po 30 dniach. Nadaje się do akwariów morskich i słodkowodnych, oczyszcza wodę bez negatywnych skutków ubocznych." EDIT crav - a jaki ty stosujesz i jak często go wymieniasz?

Ja napisałem chyba wyrażnie "Moim zdaniem Andrzej myli..." Nie ma co się Andrzeju spinać - fakty są nieubłagane. Napisałeś jak wól i o te pół roku mam wątpliwości. Seachem podaje cyt ze strony producenta "250 mL will easily treat 400 L (100 gallons*) for several months." Azoo podaje tylko 40 dni. Nie ma tam napisane "for half a year" więc może pisz w liczbie pojedynczej za siebie a nie za wszystkich w tym i za producentów węgla i nie wprowadzaj młodzianków:D w błędne przekonanie że węgiel aktywny za kilka zł mogą bezkarnie wsadzić do baniaka na pół roku, a o ten okres działania pytał autor. Natomiast tak jest we wkładach węgla aktywnego w wodociągach http://sklep.osmoza.pl/wklad-weglowy-blokowy-fccbl-gw-do-osmozy-filtrow-kuchennych-p-732.html cyt" zalecany przepływ: do 6l/min żywotność: 3-6 miesięcy / 8000 litrów" tu faktycznie jest pół roku;) Nie ma też potrzeby wypominać w temacie technicznym moich przywar i ulubionych zwrotów bo ty jak każdy także je masz - koniec z OT.

Też proszę Piotra o wypowiedz możliwie kompleksową o stosowaniu węgla aktywowanego w akwarium słodkowodnym. Bardzo go też proszę o ocenę mojego poglądu w tej sprawie. Moim zdaniem Andrzej myli stosowanie węgla w korpusach instalacji wodociągowej ze stosowaniem węgla wewnątrz akwarium - to dwie rózne sprawy. U nas w Malawi w akwarium przyjęło się stosowanie węgla tylko jako usuwacz leków i to na krótko. Na świecie w tym w USA szczególnie - węgiel aktywny stosuje się powszechnie i na stałe, nie tylko jako usuwacz lekarstw. Stałe stosowanie węgla ma wiele plusów choć i minusy się zdarzają. Plusy dodatnie - adsorbuje większość szkodliwych związków jak metale ciężkie, pochodne ropy naftowej , związki chloru, ale i humus z DOC czyli ten brązowy kolor wody, przez co klaruje wodę wspaniale -podobnie jak czyni Purigen czy Purolite. Absorbuje wiele szkodliwych związków. http://www.lenntech.pl/adsorpcja.htm Z plusów ujemnych widzę tylko to że przy okazji adsorbuje też aminokwasy czyli mikro elementy oraz witaminy potrzebne dla ryb. W moim przekonaniu wystarczy więc wraz z węglem stosować preparat witaminowy i po kłopocie. Do zastosowań akwarystycznych mamy rózne węgle te tanie najczęściej są z fosforanami i są krótkookresowe 1-2 tygodnie, wynika to z ich małej pojemności adsorbcyjnej. Są też węgle droższe płukane i pozbawiane fosforanów lub produkowane metodami bez fosforu i te są długookresowe o dużej pochłanialności szkodliwych związków - te możemy stosować nawet 40 dni a węgiel Seachema nawet 60 dni. np taki w miarę tani a długodystansowy który już zakupiłem sam https://www.akwarystyczny24.pl/azoo-super-active-carbon-250g-dlugo-dzialajacy-wegiel-aktywny-do-akwarium-p-3748.html Węgla się nie regeneruje tylko wymienia na nowy nie dlatego że nie można ale nie warto z racji kosztów.. W zależności jaki kupimy warto go kilkakrotnie wypłukać w gorącej wodzie zanim wsadzimy do baniaka chyba że sprawdzimy sami lub znajdziemy w internecie takie badanie kolegów morszczaków ( tu liczę na aarseta) które węgle są bez fosforanów i nie wymagają długiego moczenia. Węgiel aktywowany a fosforany - intro testu - YouTube Bardzo pochwalam działanie Darka i namawiam by nawet jak naprawił blok to jeszcze stosował także węgiel aktywny na stałe bo blok nie robi poza adsorbcją NO3 oraz humusu DOC nic więcej - węgiel aktywny robi wiele więcej dobrego jak go umiejętnie stosować. Sam jeszcze nie stosuję ale robię pomału miejsce na węgiel aktywny w swoich dwu kaseciakach:D gdzie jest i blok Purolite i biopolimer NGBC /TMBT. Proszę Piotrze odnieś się do moich wypocin:D

Tyż jak na mój gust - super. Nic już nie kombinuj tylko przejdz do następnego etapu po zalaniu i aranżu biotopu. Może by w nowym temacie przystąpić do startu biologii, oceny testami wody, doboru obsady - zamiast bezczynnie czekać? Chyba że masz to wszystko już załatwione.

Staszku lubię twoje porównania bo są nieszablonowe i szanuję twoją wiedzę w zakresie budowy narurowców. Jakbym miał budować nic nie kombinuję tylko walę do Ciebie jak w dym. Sam jestem w dziedzinie narurowców i hydrodynamiki cieczy absolutną nogą ale nie mogą się z tobą zgodzić. Kolega chce dać pompę CO w piwnicy a akwarium będzie dobrych kilka metrów wyżej, więc nie jest to to samo co narurowiec w szafce pod akwarium. Masz rację że z punktu widzenia pompy to dwie rury połączone pompą i otwarte więc to pikuś dla samej pompy - będzie tłoczyć wodę na maxa tylko z oporami na zagięciach, korpusach itd. A czemu ona ma takie grube żeliwne ścianki ??? kolego Natomiast na ścianki węża wysokiego na kilka metrów w kształcie litery U wypełnionego wodą będzie działało ciśnienie tego słupa wody tak na mój rozum 1atm na 1m wysokości. By zobaczyć jak działa ciśnienie hydrostatyczne wraz ze wzrostem wysokości słupa wody wystarczy nalewać wody do kondoma:D. tak samo chce rozerwać ten wąż. Co do oporów miejscowych w przepływach hydrodynamicznych to też się nie znam ale wystarczy zerknąć na to by zauważyć że zależą od wielu czynników i współczynnik oporów miejscowych chyba:( w stosunku do prostej rury są: 1/ dla trójnika 3 razy większe niż dla kolanka 2/ dla kolanka 90 st rosną wraz jak maleje średnica wew kolanka i współczynnik rośnie od 1 do 2,2 3/ dla kolanka 90st 1" wynosi 2 nie zależnie co to oznacza dla wyniku obliczeń inżynierskich. więc nie potrafię tego wyliczyć ale same współczynniki o czymś świadczą. żródło https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwih6tud_KDJAhWFa3IKHbe4CB0QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.chemia.uj.edu.pl%2F~wegrzyn%2FVER_BETA%2FB-TABELE.pdf&usg=AFQjCNGaP12v1PgbSmbawxTcB2iJE1Du_w&bvm=bv.108194040,d.bGQ&cad=rja Fakt jest taki że po zmontowaniu tego narurowca nie mamy porównania jak by to sikało bez kolanek - widzimy tylko ostateczne działanie i albo nam wystarcza albo zastanawiamy się co nam hamuje wodę. Oczywiście macie rację że najbardziej załamania rury i korpusy. Zbierając to wszystko "do kupy" wynika że węże powinny być grube, sztywne, najlepiej zbrojone, nieprzeżroczyste czyli mnie wychodzi rura pcv z kolankami

Apper uparty jesteś. By światełko barwą białego dobrać sobie do własnego widzimisie to i białe muszą być regulowane. Po drugie jak to będziesz gasił? białe pstryk a niebieskie z czerwonym czyli taki biskupi kolor powoli i wszystko na pstrykach. Telewizor też masz bez pilota i biegasz do niego by kanał przełączyć? Uparłeś się też po 10szt red i blue a to wymaga róznych napięć bo jedne są na 2,3V x10szt więc trzeba zasilacz 23V a drugie są na 3,2V więc trzeba zasilacz na 32V. Rób sobie jak uważasz jak nie słuchasz rad. Jak sam wiesz lepiej to po co pytasz.

To wyszło na moje zacząłeś od d.. strony. Z każdym postem koncepcja się rozwija. Ja ci dam alternatywę. 1/ wersja od razu docelowa do której dojdziesz sam małymi kroczkami albo od razu na skróty bez zbędnych kosztów. Jest to wersja z regulacją oddzielnie każdego kanału białych, czerwonych i niebieskich w cyklu dobowym w pełni automatycznym z możliwością dalszej rozbudowy pod większy baniak co zapewne kiedyś nastąpi. Czyli Zasilacz montażowy 12V -200W + sterownik RomanoLindano i do tego 3 kanału diod : Pierwszy podłączony do G sterownika minusem 3nitki x4diody 12000K białe 1W 3V = 12V DIODA 1W LED BIAŁA i KOLOROWA Z RADIATOREM diody (5716128627) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/57/16/12/86/5716128627@@AMEPARAM@@16@@AMEPARAM@@57/16/12/86@@AMEPARAM@@5716128627 Drugi podłaczony do sterownika pod R 6x deep red 2,3V = 13,8V DIODA LED dual 1W czerwona DEEP RED 660nm z PCB (5555172000) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Trzeci podłaczony do B 4x royal blue 1W 3,2V =12,8V DIODA LED dual 1W niebieska ROYAL BLUE 450nm z PCB (5704947303) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Do tego zamów kolimatory na białe 30-45st a na kolorowe 60-90 st wtedy diody nie świecą po gałach tylko w baniak. KOLIMATOR do DIOD powerLED 1W 3W 5W 9 rodzajów (5287556953) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/52/87/55/69/5287556953@@AMEPARAM@@16@@AMEPARAM@@52/87/55/69@@AMEPARAM@@5287556953 Całość osłoń od skraplania się i bryzgów wody Alternatywą jest wersja sterowana pilotem tylko kabelek z wtykiem zasilacza potrzebny ale tylko taki IR44 Kontroler Sterownik IR 44 do taśm LED RGB GW ALED (5578933944) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img14.allegroimg.pl/photos/400x300/55/78/93/39/5578933944@@AMEPARAM@@14@@AMEPARAM@@55/78/93/39@@AMEPARAM@@5578933944 reszta jak powyżej. diody równomiernie rozłożone po całej długości radiatora. i co Pan na to?

Jak to zrobisz to za chwilę napiszesz jak do tego zrobić nocne niebieskie też ściemniane aż do 0 to się zastanów nad docelowym rozwiązaniem bo dopiero wtedy poradzę jak to zrobić. Chyba że twardo pozostajesz tylko przy białych 1W,