deccorativo

No nie chcecie chyba staruszka wsadzić na kubłowanie co drugi dzień. Nie zrezygnuję z kryształ wody i nie mam zamiaru doprowadzić NO3 do 40 ppm - wiecie ile to 70 ryb w 200-250l wody na dodatek roślinożernych co walą jak słonie afrykańskie. Mam NO3 - 1ppm a PO4 już tylko 0,6ppm a jutro będzie tylko 0,2ppm Wyjaśniam. Test na gąbce i garści piasku robi każdy Pan z zoologa. oraz Jarek z FishMagic w każdym tym jego boxie stoi mała gąbeczka na powietrze i leży garść piasku. ale nie ma on takiego przerybienia jak ja - no mam nadzieję że nie ma. Podawał zalecenie - 1ryba na 10l wody. Ja robię test przerybionego do granic baniaka z kaseciakiem z którego wyjąłem jedyne złoże ceramiczne jakie tam było czyli 1,5 l Matrixu . Uważam że dla nitryfikacji pozostała tylko gąbka 10x10x45cm a nie 5cm oraz warstwa natleniona 1cm piasku na dnie wraz z kamieniami i tłem. Do zwalania NO3 siedzi tam 1,2-1,5 l TMBT i nie sądzę by osiadłe tam bakterie nie nitryfikacyjne i grzyby z zapachem prawdziwków pozwoliły jeszcze by tam jakaś bakteria nitryfikacyjna śmiała się osiedlić - zwyczajnie przegnają. Jest w komorze bloku także 1 litr Purolite i on też moim zdaniem nie ma większej szansy na osiedlenie się nitryfikacji ponieważ nie dawno robiłem regenerację a robię to metodą chyba Agnieszki albo Gosi. Do gara nalewam 2l wody wrzucam CAŁE NIE POKRUSZONE 20 szt tabletek soli i stawiam na gotowanie, zanim się zagotuje to się same tabletki rozpuszczą i do takiej niemal wrzącej solanki wrzucam Purolite. Zadna bakteria nie ma szans na przeżycie w ponad 80C i takim stężeniu soli - każde z osobna jest już bakteriobójcze. Tak więc te złoże też było bez nitryfikacji ale się możliwe że zapełnia. Na koniec zregeneruję ten blok i jeśli tak szybko się zaszczepił to zobaczymy czy po zabiciu życia w tej żywicy wahnie się NO2. Ostatecznie blok z Purolite mogę na tydzień wyjąć by zobaczyć czy tak gwałtownie wzrośnie NO2 ale TMBT nie ruszę.

Tak Agnieszko mam w tym teście złoże 1,2-1,5l TMBT i uważam że ten wynik NO3 -1 ppm to jego zasługa, a ma co robić ok 70 szt tropheusów w 200l wody netto. Złoże TMBT pracuje chyba u mnie najdłużej z nas wszystkich bo pierwszy go kupiłem i nie pamiętam już dokładnie ale zbliżam się chyba do 2 lat na jednym wkładzie. U mnie jest czyściutkie jak łza i mimo że podkówki częściowo się przełamały na pół to nadal nic nie kruszy się i nie rozpada. Co najdziwniejsze nie ubywa go jak było z NGBC. Producent podaje że złoże TMBT powinno być płukane i uzupełniane co miesiąc o ubytki - nie płukane wcale przez wiele miesięcy z czasem się zaślimaczy, zagluci a wtedy spada jego wydajność i w krótkim czasie potem szybko się rozpada i koniec balu. Jak świderki czyszczą to nic nie mleczy wody w baniaku - mam super kryształ choć i 1 l Purolite tam chodzi także. Ja też chyba 1-2 razy tylko płukałem ale uważam że ten długi czas działania, to zasługa świderków które tam w tym złożu stale siedzą i czyszczą każdą podkówkę na glanc. Właziły mi też do pomp więc pompy są w siatce a w baniaku są 4 ślimaki helenki i co który świderek wyjdzie z TMBT to go zjedzą. Po 2 latach więc opanowałem plagę świderków i zmusiłem do pożytecznej pracy. Fajne pompy znalazłem do kaseciaków a szczególnie turbo-kaseciaków oczywiście elektroniczne energooszczędne ale nie DC a AC . Jebao DCT/S 4000 to już sprawdzona klasyka ale droga - ok 330 zł masz tam 10 biegów i funkcję feed. Oczywiście można kupić takie Jebao AC już bez sterownika z 10 biegami i funkcją feed w cenie za Jebao AC 3500 około - 272zł u Jadwigi Morskiej http://allegro.pl/pompa-obiegowa-jebao-ac-3500-799-i5078646012.html ale w Chinach większość producentów pomp akwarystycznych dogania Jebao i pokazało się mnóstwo nowych już energooszczędnych. Tu macie taką alternatywę do Jebao AC 5000 ( u nas nie sprzedają tylko od razu AC 6500) https://pl.aliexpress.com/item/2015-New-1Pcs-Frequency-Conversion-CTP-4800-Filter-Pump-Energy-Saving-Eco-Water-Pump-For-Aquarium/32373033253.html?spm=2114.010208.3.11.qvD0mc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=8fb628d6-0a10-418c-97a5-03e92ecda9fb dostawa z Niemiec więc szybko i wraz z kosztem przesyłki 42,94 $ czyli 167 zł energooszczędną pompę o parametrach 4500l/h z 30 W mocy Jest jeszcze kilku innych producentów ale muszą najpierw opuścić z cen to i ich wkleję. Może któryś z londyńczyków zobaczyć ile będzie kosztowała z przesyłką do UK ? ja nie mogę zobaczyć z Polski.

Test kaseciaka bez złoża po 2 tygodniach. Wczoraj minęło 2 tygodnie od wyjęcia całego złoża Matrixa i pracy baniaka tylko na gąbce i piasku. NH4 - nie wykrywalne NO2 spadło z 0,05ppm do 0,025-0,03ppm NO3 Salifert - dalej powolny spadek z 1-2,5ppm do 1ppm. na tej czułej skali. Ciekawe spostrzeżenia mam 1/ Po 2 tygodniach cały ten glon co był na szybach i zapewne także na tle , kaseciaku i kamieniach zgnił i z wodą poleciał do kasety i zapchał mi gąbkę ppi45 tak bardzo że pompy zaczęły siorbać - spadek na gąbce 5-7cm a ponieważ także odparowało dużo wody to dodatkowe 3-4 cm niższe lustro spowodowało że pompa zaczęła siorbać. Nigdy dotychczas nawet po 2 tygodniach nie płukania gąbki nie była tak zapchana by spadek po gąbce był aż tak duży. Więc to co zniknęło z szyb się znalazło. 2/ Nie potwierdza się też teza że płukanie gąbki wypłukuje z niej znaczące ilości bakterii nitryfikacyjnych. Wypłukuje raczej te zdechłe które i tak już nie pracują i się nie trzymają mocno w porach gąbki. Uzyskałem efekt wprost przeciwny - wypłukanie gąbki i to pod kranem z tego syfu co mi ją tak bardzo przytkał po 24h poprawił parametr NO2 - minimalnie spadło a nie wzrosło gdyby płukanie usunęło część bakterii nitryfikacyjnych. Podjąłem takie ryzyko płukania w kranówie tylko dlatego że jestem na końcu 2 km odcinka wodociągu i to sam więc woda do mnie płynie tak 2-3 miesiące od wpuszczenia jej z chlorem na stacji SUW Węgrów. Powinienem płukać albo w wodzie z akwarium albo w wodzie po ustrojstwie i tak radzę innym. Podejrzewam że ta poprawa NO2 wynika z tego że odetkałem część zatkanych szlamem porów w gąbce i więcej natlenionej wody dotarło do wszystkich porów i zakamarków gąbki gdzie siedzą bakterie nitryfikacyjne. Przepływ się nie zmienił bo pompy wywalały tyle samo wody przed i po czyszczeniu. Bez względu jak silnie będziecie płukać gąbki to złoża nitryfikacji w nim nie naruszacie. Ja tłukę gąbką z całych sił o drzewo i kilkukrotnie płuczę na przemian aż woda z niej leci czysta - potem mocno wyciskam z kranówy i do baniaka. No to nic bakterii w tej gąbce nie powinno pozostać a jednak NO2 nie tylko że się nie podniosło to wręcz spadło minimalnie. 3/ Czy jestem już na granicy ilości miejsca dla bakterii nitryfikacyjnych jak podejrzewa Darek? Jeśli tą granicą jest brak jakiegokolwiek złoża ceramicznego to trudno już zejść poniżej jak nic już nie ma. więc mogę tylko ruszyć albo piasek albo gąbkę. Ruszyłem gąbką i nic a nawet lepiej Ale wypłukanie gąbki bez ujemnego skutku świadczy że nie jest to granica. Chyba bardzie niebezpieczne jest przytkanie porów w materiale porowatym co osłabia biologię nitryfikacyjną. Potwierdzają to także ci z 5l ceramiki w zasyfionym kuble i NO2 nawet pod 0,2ppm Czy na stałe poziom NO2 0,025-0,03ppm jest niebezpieczny? ale mierzony testem JBLa a nie protezami pomiaru czyli innymi testami jest na pasku JBLa na zielono czyli OK dopiero 0,05ppm JBL oznacza na zółto. Wielu z was nawet przy 10-15l różnych złóż w dwu kubłach ma też 0,05ppm i to stale - fakt zdarzają się osoby co mają jak ja przed testem <0,01ppm NO2 ale to raczej wyjątki. Nie widzę jak na razie żadnego niebezpieczeństwa a raczej niebezpieczne to jest u mnie przerybienie ok 70 sz tryb w 200l wody netto i to że od 2 lat mam odklejone tło pcv które odstaje na 1-2cm i tam na pewno jest martwa woda. No może paść argument że tak miałem i przed testem a NO2 było jednak poniżej wykrywalności. To odpowiem że przecież zmieniłem proporcje rozmieszczenia złóż nitryfikacyjnych i nie tylko wpłynęło to na zaglonienie szyb co od razu widać więc i mogło uwypuklić inne wady mojego baniaka jak martwą wodę czy przerybienie totalne. By to poprawi czekam na okazję gruntownej rewolucji w baniaku czyli zmiany tło, kasety, piaski i kamieni oraz ryb. Niebezpiecze to jest takie NO3 - 1ppm jak rośnie PO4 powoli do 1ppm albo zupełnie poza skalę. Pora lać atrament - koledzy Jadę z testem tego turbo-kaseciaka do upływu miesiąca i wyławiam tą młodzież z baniaka bo czas najwyższy ją sprzedać - wtedy powinno samo NO2 spaść do poniżej <0,01ppm - zobaczymy.

w tym bym raczej upatrywał przyczyny problemu.

A w życiu - to zupełnie co innego i zupełnie nie usuwa NO3 jak TMBT. To czysta chemia stosowana na całym świecie do "czyszczenia baniaka bez podmian wody" a TMBT to czysta biologia do niemania podmian wody czyli usuwania NO3 i PO4 więc Boyd Chemi-Pure tylko uzupełnia działanie TMBT Jak nasi spece z zoologów potrafią ten chemiczny preparat firmy Boyd a nie Seachem opisać masz tu http://allegro.pl/seachem-chemi-pure-142g-k-ce-i5120641330.html

Bardzo cenna informacja i chyba pierwsze odrywanie Soudala All Fix Turbo w baniaku od szyb i spienionego pcv. Widać że optymalny klej i do pcv i do szyb w akwarium. Zmieniam pod wpływem tego filmiku Rafała wykonanie tła chińskiego i wywalam magnesy neodymowe - tło będzie klejone na placki "sandała" jak w skrócie ktoś nagminnie nazywa ten klej.

do 2 dołożyłbym jeden płaski ledwo ale krzywo wystający z piasku kamień a w prezencie że nie wywaliłeś tropheusów tylko oddałeś w dobre ręce do Siedlec masz od Henia Chińskie gałęzatki - komplet do osadzenia na tych kamieniach. To jedyne gałęzatki jakich nasze ryby nie zniszczą. ale trzeba je posadzić przed zalaniem baniaka.

Moim zdaniem nie ma co pytać Piotra o rzeczy podstawowe bo go znam. Zgadzam sie z Plezi - Coś poszło nie tak Chyba jakiś składnik użytych materiałów nie jest wodoodporny i emituje do wody to mleko. Coś jak u innego kolegi użycie lakieru jachtowego - niby wodoodporny ale tło wyszło nie do poprawienia. Piotr podmień wodę kilka razy w odstępie 1-2 dni a może wypłuczesz - a na koniec może koagulantu użyć. http://allegro.pl/jbl-clynol-100ml-400l-klarowanie-wody-bez-podmian-i5995565692.html

ziele a Holendrzy mają takie kratki do zlewozmywaków http://allegro.pl/kratka-do-zlewozmywaka-mix-kolorow-i6515897707.html to jest bezkonkurencyjne rozwiązanie bo nie tworzy pod spodem stref beztlenowych jak pianki spienione pcv czy styropian

chodziło mi o to by były pełnoprzelotowe a czy 3/4 czy 1 a nawet 1,5 oraz czy metalowe czy plastikowe skręcane czy klejone to już twoje decyzje i co da się tam kupić w Londynie. często zawór jest np 3/4 " ale jak go całkowicie otworzysz i spojrzysz w światło przelotu to widać prześwit tylko fi 10-12mm jak jest takich zaworów x w systemie to nawet najlepsza pompa daje 1/2 tego co mogłaby dać. jeszcze pompy c.o. dają sobie radę bo są konstruowane na wysokie ciśnienie po stronie wypływu ale żadne nie są mocne po stronie ssania więc i ta od c.o. kuca mocno a te kubłowe to już masakra. Czyli budujesz ustrojstwo do nalewania wody wersja II na dwu albo i trzech korpusach w zależności czy kranówa nie zawiera też PO4 ale na pewno I korpus węgiel blokowy sprasowany który sedymentuje 3um a także usuwa chlor i metale ciężkie oraz drugi korpus z Purolite A520E do usuwania NO3 z kranówy. Jeśli i fosforany wysokie w kranówie to trzeci korpus z Rowaphos. powodzenia

Jeśli Darek tak twierdzi to znaczy że jest teraz git - jeden korpus z puszką i jedną gąbeczką od góry i z 0,7l Purolite przepływ 30-50l/h

a faktycznie jakoś mi umknął ten korpusik na Purolite odczytałem że tam RO ma być mój błąd. do baniaka 540l jeden korpus na Purolite to za mało - bardzo szybko się zapełni azotanami i będzie tylko klarował wodę. Do takiej puszki z dwiema gąbeczkami po obu stronach wejdzie 0,4l Purolite a nie wolno tego ubijać tylko ma być z luzikiem. więc dwa korpusy szeregowo z dwiema puszkami. Dla 1 litra Purolite fabryczny przepływ to 32l/h więc w tej gałęzi nie chodzi o bicie rekordów szybkości przepływu choć taki nawet 50-100l/h nie szkodzi tylko złoże żywicy szybko się syfem zapcha i musisz płukać a przy okazji jak wyjmiesz z puszki to i regenerować trzeba .

To je teraz wyrzuć i w ogóle nie podawaj na forum wyników równie dobrze możesz wsadzić palec do baniaka i z sufitu podać dowolne wyniki - przynajmniej znacznie taniej wyjdzie. Masz kupić test JBL lub Salifert na NO3 oraz Salifert na PO4. bez tego nie gadamy.

Pawle jeśli mogę zwrócić uwagę to na takie podstawowe rzeczy co uzupełnia cenne uwagi Staszka: 1/ zawory kup koniecznie tzn pełnoprzelotowe czy metalowe czy plastikowe ale pełnoprzelotowe 1" bo najmniejszy opór na zasysie pompy to duży spadek wypływu na wylocie. np https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=zawór+kulowy+1"+pełnoprzelotowy http://erybka.pl/product-pol-948-Zawor-kulowy-25-mm.html 2/ po pompie część biologiczną jednak bym inaczej rozwiązał. Teraz masz standard - dwa odwrócone korpusy równolegle z Matrixem więc poza nitryfikacją nic więcej. A może byś zawczasu pomyślał o klarowaniu wody, usuwaniu NO3 a nawet PO4. Niby masz kranik i możesz podmianki robić co tydzień i po 50% ( te RO zupełnie sobie odpuść ale koniecznie tam wstaw korpus z węglem aktywnym ) ale pod warunkiem że ta twoja londyńska woda kranowa ma NO3 -1-5ppm - od pomiaru zacznij i co wyjdzie to ustrojstwo wersja 1 lub 2 . A może tak - dołóż trzecią nitkę dwa szeregowo korpusy z puszkami wewnątrz na 1 litr Purolite A520E albo odwrócone 3 szt bez puszek na 1,5 litra TMBT i powrót wody do baniaka od góry wężem fi16-22 by mieć kontrolę przepływu i możliwość pomiarów wody po żywicy jonowymiennej. Oczywiście zawór regulacyjny na początku. Co do grzałki to jak przestrzegał stan i proponował spiochu tylko może na jednej z nitek biologii taką . Na pewno nie po stronie ssącej pompy. a może to http://erybka.pl/product-pol-7527-Hydor-Heater-External-300-W.html albo taka 300W od razu z programatorem ustawień i wyświetlaczem temperatury w baniaku. Wszystko jedno co wybierzesz - jest jeden warunek by takie zewnętrzne grzałki się nie psuły. Jeśli staje pompa narurowca ( pompa kubła) to jednocześnie wyłącza się zasilanie grzałki czyli muszą być na tym samym gniazdku i wyłączniku. Mimo że producencie podają że może przez chwilę taka grzałka pracować bez przepływu wody to życie zaprzecza.

też tak uważam a prosiłem kończ waść wybór obsady i zaklepuj ryby . Masz pod Gorzowem Wkpl fajną hodowlę choć polecam też Malawiana i FishMagika Darku tak jak zwrócił uwagę lufa coś tu nie gra. Maz takie opcje: 1/ Nie robisz testów NO3 JBLem dokładnie wg instrukcji - mało prawdopodobne ale się wielu zdarzyło. 2/ zamieniłeś wcześniej mokrą nakrętkę z potrząsania i zakręciłeś nią ten proszek - szlak go trafia i test zaczyna pokazywać coraz mniej mimo że w baniaku NO3 rośnie 3/ nie podmieniłeś 50% wody a 75% - najczęstszy błąd że liczymy te litry od pojemności akwarium a liczy się wodę netto. zmierz miarką od piasku do lustra wody i przemnóż przez wewnętrzne wymiary baniaka po czym odejmij z 50-70l na kamienie tło - to circaebaut jest twoja woda netto. zrób pomiary NO2 i NO3 za 3 dni.

Ależ Piotrze jak najbardziej się z tobą zgadzam i doceniam taką baterie dla ludzi a szczególnie z dziećmi, ale wybacz dla rybek do nalewania raz na miesiąc np 100-200l wody to uważam że jest to przesada. Ale jak pisałem jak ktoś ma kasy za dużo to czemu nie. Pamiętaj że kolega ma podprowadzoną wodę do baniaka więc tam raczej dzieci nie będzie mył, zapewne mają łazienkę i tam taka bateria jest super rozwiązaniem.

Jakiś mało kumaty jesteś - może to ci pomoże . Liczy się odległość od gąbki do przegrody i to jest komora eljota. na czerwono nowa druga listwa prowadząca wklejona o 4mm od pierwszej wszystko z pcv 3mm , na zielono ruchoma wsuwana przegroda , na niebiesko odległość gąbka-przegroda

No niestety akwarystyka amatorska nigdy się nie opłaci. Poza satysfakcją z hodowli - same koszty ale u nas i tak małe w porównaniu do takich morskich. Możesz oczywiście wydać 230zł na sam kran dla rybek ale zapewniam cię że i taki za 52zł zrobi dokładnie to samo a nawet lepiej http://allegro.pl/bateria-eno-wannowa-wanna-kpl-natryskowy-chrom-i6539125896.html?reco_id=9897e051-8edf-11e6-a248-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=9 Tu nie chodzi o to byś robiąc podmiankę nawet 50% lał wodę dokładnie o tej samej temperaturze co w baniaku. Chodzi o to by nie lać wody o temp 8 C gdy w baniaku jest 25,8 C. bo spadnie do 19C a to już rybom szkodzi, wystarczy jak będzie miała 19-28C W tym kranie dla ryb co ja ci polecam odkręcasz tą słuchawkę wąż zwijasz i kładziesz w umywalce a do końca węża dokręcasz ustrojstwo z węglem aktywnym. puszczasz wodę i na czuja czyli ręką ustawiasz wodę zupełnie letnią po czym naciskasz ten knopek i już tylko pilnujesz by się przez wierzch z baniaka nie przelało. Co do opłacalności ogrzewania baniaka poprzez instalację c.o. to już zupełny odlot. Hydraulik przyklaśnie bo dodatkowo ze 2000 zł mu wpadnie - a masz takie proste rozwiązanie bezkosztowe - utrzymuj w pokoju gdzie będzie stało akwarium 26C a będziesz wodę chłodził a nie grzał jak dasz tam oświetlenie na świetlówkach. Ktoś na forum to zrobił z tym c.o. i bujało mu temperaturą w baniaku straszliwie bo bezwładność sterowników do c.o. jest duża o wiele większa niż dopuszczalne wahania tempratury dla ryb -odpuść temat. Grzałkę kupisz 300W za 30 zł jak będzie poniżej 25C spadało - nie masz większych problemów do większego skomplikowania -raczej rób rzeczy prosto.

Grześ jak napisałem w odległości 4mm od widocznych na mojej fotce wklej następną parę prowadnic i wsuń przegrodę wtedy ujrzysz komorę eljota. 3+1mm to wystarcza. rób przelot 5cm ale czy dla AqC 2000 wystarczy 14cm to musisz sam przymierzyć. - od zasysu powinno być minimum 2 cm do ściany.

Dokładnie tak w powstały rowek wystarczy z jednej strony wkleić pasek pcv by przegroda sama nie opadła aż do dna i by zawsze było okno dolne minimum 5cm. Ja zawsze robiłem to okno wysokie na 5cm ale teraz przy turbo kaseciaku masz szerokość okna 14 albo i nawet 20cm więc okno 5x20cm jest ogromne. Ale jak dajesz pompę np DCS7000 to bym dał okno większe np wysokości 8cm bo jeśli na ruszcie położysz 2 litry ceramiki to lepiej by była duża szpara na przepływ tych 7000l/h. Wkroczyliśmy więc kaseciakami w rejony gdzie żadne narurowce czy kubły nie bywały ale i baniaki po 1500l oraz 3m długie się częściej pojawiły więc realne faktyczne przepływy przez jeden filtr i jedną gąbkę po 4000-7000l/h to mają swoje wymagania. Przy pompach do 4000l/h i po wklejeniu tych dodatkowych prowadnic na ruchomą przegrodę - powstaje komora eljota 3-4mm a przed gąbką komora śmieciowa . Jak mają obie po 4-5mm odstępu od gąbki to już wystarcza. Nic nie blokują przepływu przez gąbkę. Przy większych pompach obie komory robiłbym po 1cm.przed i za gąbką chyba że jedną z nich robisz 3cm jako komorę pod grzałkę.

Kolega wyrażnie to tylko napisał że chce do 370 zł i Andrzej się w tym zmieścił - sam tak samo bym podpowiadał. więc stąd wziąłem te 2000l/h ale teraz myślę że mod powinien ten temat zamknąć z racji że nie tyczy się Malawi i naszego forum.

Poza tym że zgadzam się z Wojtkiem że to kwestia własnego poczucia estetyki to masz rację. Mistrzowie z fabryk baniaków nie różnicują ceny w zależności czy silikon bezbarwny czy czarny. Miszczu co daje niższą cenę za czarny tym maskuje zdarzające się pęcherzyki w silikonie więc delikatnie promuje ten czarny silikon. Ja tam jeszcze zauważam przy czarnym silikonie czarny pas na przedniej szybie od wklejonego wzmocnienia wzdłużnego jak nie dasz korony tylko szyby nakrywowe no i drażnią mnie takie ogromne czarne pola od wklejonych spinek . Ale to moje uwagi estetyczne ty zdecydujesz jak uważasz.

może najpierw w edytorze obróć zdjęcie bo ryby pływają pyskami w dół . Co do wykonania rusztu na dno komory pompy to absolutna dowolność - od mojej wersji dla mega leniwych aż do perfekcyjnych wykonań np Krzymora z wycinanych paseczków pcv i klejonych do listewek - perfekcja ale nie będę szukał - jest na forum fotka gdzieś. Moje jest takie i wrzucasz jak popadnie do komory pompy a potem łapką obracasz by stało na dnie we właściwej pozie.

chopchop ten sandał to nie tak łatwo oderwać i zeskrobać z szyb. Raczej obaj myślicie o Soudal All Fix Turbo który klei w 2 godziny do wszystkiego a trzyma jak gwóżdz. Wiekszość z nas w tym i ja używamy właśnie tego do przyklejania spienionego pcv w miejscach potem nie widocznych ( bieleje po czasie w wodzie i widać białe zacieki kleju) Widzę jednak że na świecie akwaryści używają czegoś innego do klejenia i styropianu i pcv - nie wiem czy także spienionego pcv bo to różnica ( spienione pcv nieco chłonie wodę - lite pcv aniani) Może spróbujcie tego zdjęcie zapożyczone z aukcji wklejam specjalnie dla wzrokowców http://allegro.pl/silikon-spozywczy-soudal-silirub-cleanroom-310ml-i6298619476.html nie ma dodatków bakteriobójczych a ma atest do kontaktu z wodą pitną no i właściwości jak ulał dla nas, bo masz do wyboru bezbarwny, biały i czarny. Podpatrzyłem ten klej na YT jak gościu tym kleił tło styropianowe do szyby tylnej - zastrzegam sam nie próbowałem tym kleić. ale na pewno o wiele łatwiej będzie go zeskrobać z szyb bo to w dużej części silikon. Zwykły silikon akwarystyczny na pewno pod wodą nie trzyma do spienionego pcv - sprawdzone na sobie

Anonimus kolega Andrzej fachowo określił przyczepność sinic do piasku choć się z nim nie zgadzam. Jak zbierasz sinice z piasku to one się mocno do niego trzymają i zawsze zbierasz je z piaskiem jakbyś wyrywał roślinkę z korzeniami wraz z piaskiem - to piasek jest lużny więc łatwo się zbiera. To że obaj macie to coś na kamieniach i tle - coś w podobie sinic wcale nie znaczy że obaj macie to samo. Do wstępnej diagnozy są potrzebne IMHO trzy odpowiedzi gdzie pierwsza jest absolutnie wymagana.: 1/ wynik kropelkowego pomiaru JBLem lub Salifertem NO3 oraz PO4 testem JBLa x 3 albo Salifertem już bez tego mnożnika. wiecie więc jaki test kupować na PO4. W zależności co podał Plezi to albo możliwe sinice albo nie bo jeśli na prawdę ma PO4 =0,6ppm w zbiorniku to Buddy ratio ma 42 ( Buddy ujmuje proporcje NO3/PO4 - Redfield N/P) a to na pewno zakres glonów a nie cyjanobakterii. Jeśli jednak to był wynik z JBLa PO4 czyli x 3 - czyli ma na prawdę PO4 - 1,8ppm to Buddy ratio ma 9-10 czyli jest na granicy występowania sinic. Jak nie podasz anonimus wyników pomiarów to pozostają nam tylko jeszcze dwie charakterystyczne różnice między glonami a sinicami. 2/ Sinice zeskrobane z tych skał i roztarte w palcach mają charakterystyczny zapach takiej stęchlizny którego nie mają glony . 3/ Nasze ryby glony skubią - natomiast sinic nie - trzeba poobserwować.