Andrzej Głuszyca

@husi Wpisz w SZUKAJ słowo regeneracja a znajdziesz 9 stron dotyczące regeneracji purolite.

Wtedy jak NO3 przekroczy poziom 40. Ale może być sytuacja , że ustabilizuje się na poziomie np. 30 lub 40 ppm wtedy nie ma potrzeby. Niektórzy trzymają pyszczaki w wyższym poziomie NO3 ale jednak tego nie polecam.

Została pobita. W takim stanie jest narażona na dalsze nękanie ale już przez inne ryby. Dobrze by było gdybyś na krótki moment mógł ją odizolować ale w momencie gdy zauważysz , że jest nękana przez inne ryby. Jeżeli nie jest nękana albo nie masz innego zbiornika to pozostaw ją w tym co jest . Wtedy jej nie pomożesz. Albo dojdzie do siebie albo nie.

Ale pamiętajmy , że Helmety przede wszystkim jedzą okrzemki. I pewnie stąd ich leniwe zachowanie.

@Bartek_De Bartku...ktoś powie , że po odkręceniu węża może kapać woda . Wedy na wszelki wypadek można po zamknięciu zaworka nakręcać zaślepkę z uszczelką choćby taką jak na zdjęciu poniżej. Jest to zaślepka z uszczelką i można ją nakręcać i odkręcać palcami bez kombinacji kombinerkami itp. Jej cena to 3.75:) A średnice różne bo od 3/8 cala poprzez 1/2, 1/4 itd. aż do 4 cali.

Jeżeli masz w kuchni baterię montowaną jak na rysunku to kupujesz trójnik z przedłużką. Przedłużkę i zawór do ściany a na to baterię. Jak kiedyś nie będziesz chciał tego używać to wracasz do stanu pierwotnego. Tak miałem kiedyś zrobione do zmywarki.

Pewnie chodzi Tobie o Demasoni ?

Krzysztof.sprawę żwirku kolega Ci wyjaśnił. Jakie masz akwa i ile helmetów?

Też tak uważam i też tak bym zrobił. Odniosłem się tylko do wypowiedzi pytającego. Przykładem niech będzie akwa @Pleziorro. Jednogatunkowe , ciemne klimaty i tylko saulosi.

Witam na naszym forum! Jak najbardziej. Ja proponuję Tobie trochę inny układ w ramach gatunków , które wybrałeś. Chindongo Saulosi 1+7/8 i Iodotropheus Sprengerae 1+ 6/7. Jeżeli trafi Ci się układ z dwoma samcami w jednym jaki i w dugom układzie to warto na początku spróbować . Co najwyżej samce same się zredukują. Ale warto próbować. W mojej propozycji dołożyłem więcej samic do samca saulosi z tego względu, że to są ryby stadne . Zbyt mała ilość samic bez wielu kryjówek spowoduje to , że samiec zajedzie je szybko ( ciągłe gonitwy do tarła). Na początek kup po 10/15 sztuk i potem redukuj. Podejrzewam , że i tak trafisz na więcej samców . Możesz też kupić dorosłą obsadę ale wtedy wiele tracisz na obserwacji dorastających ryb. Ale jak pomyślisz to z takiej sytuacji jest wyjście.

Fluval 407 ma wydajność 1450 l/h. AT2000 MA 2000 - ( dane z opisów) . Plus dla AT2000 Fluval 407 ma w akwa tylko wlot i wylot. AT 2000 jest cały. Plus dla Fluvala. Różnica w cenie : plus dla AT 2000. Moja opinia: w kawa 240 litrowym miałem jako filtr mechaniczny AT 2000 ale tylko z gąbką 20 ppi. Kiedyś zakładałem gąbki o większej gęstości ale potem już tylko 20 ppi. W zupełności wystarczało. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie to sam dojdziesz do tego , która gąbka będzie ok. Minusem tego jest to , że masz dodatkowy sprzęt w akwa. Ale to też zdaje egzamin. Sam cyrkulator AT 2000 jest nieznacznie tańszy ( o 30 zł) od filtra. Ale kupując filtr masz potem do dyspozycji plastikowy moduł. Musisz sam zdecydować:)

Nie straciła. Jak najbardziej możesz używać.

Ja mam tak jak pokazuje Bartek @Bartek_De ale można jeszcze włożyć wkład sedymentacyjo-węglowy. Też taki kiedyś czasami używałem. Z tym , że nie ma to sensu bo masz przecież filtr mechaniczny i raczej z wody nie wpłyną Ci żadne zanieczyszczenia mechaniczne. Używaj tego co Ci pokazaliśmy wyżej. A poniżej zdjęcie filtra sedymentacyjno-węglowego.

Może poniższe zdjęcie rozwieje Twoje wątpiliwości?

Czyli rozumiem , że w jakąś tam ilość purolite zalałeś jakąś ilością wody i ta woda ma NO3 50? Przy NO3 z kranu 5? Jeżeli tak to ile masz NO3 w akwa ?

Myślę , że tutaj jest problem. W temacie , który Tobie podrzuciłem jest zaznaczone , że powinien być w osobnym bloku lub w skarpecie w kuble. Tyle , że w skarpecie powinno być luźno ułożona warstwa mniej więcej 1-2 cm. Z tego co napisałeś a ja zacytowałem to masz wypełnione ściśle po brzegi. Problem w tym , że woda przez niego nie przepływa tak jak przez warstwę 1-2 cm. Takie ułożenie sugerowaliśmy w dołączonym temacie. Spróbuj ułożyć tak jak napisałem. Możesz też mieć zbyt mało.

Co to znaczy " siedzi"? Co to znaczy " moczyłem" ? Po co Ci ta wiedza? Ale odpowiem.. a gdzie miało się podziać skoro został wypłukane z żywicy? Nie jestem pewny czy wiesz na czym polega używanie tej żywicy jonowymiennej i jej regeneracja. Przeczytaj uważnie poniższy temat. Jest tam wiele opisów i używania i regeneracji:

Szkoda. Będziesz miał coś innego?

Zestaw dobry pod warunkiem , że msz jeszcze filtr mechaniczny. A tego Ci brak. W tym przypadku jego wydajność spada. To nie kwestia zbyt małego zasysu. Rzadko który filtr sam z siebie podniesie odchody z dna . On je wyłapuje z toni. A żeby wyłapać z toni coś musi je jemu napchać. Czyli dobra cyrkulacja. Na oczątek spróbuj aby ten falownik pracował non stop . Po prostu zaobserwujesz czy dalej brak oczekiwanych efektów. Ja polecam do tego litrażu Ikola 600 z prefiltrem jak na poniższym zdjęciu. Prefiltr ma w sobie dwie gąbki . Możesz je zamienić i do środka wkładać watę akwarystyczną JBL. JBL bo jest w 100% syntetyczna i nie " pyli ". Miałem tak kilka ładnych lat i wróciłem do gąbek. Wata może lepiej jednak czyści . Zda egzamin. Ale po co Ci dwa filtry biologiczne? W ten pojemnik możesz wsadzić watę akwarystyczną i będziesz miał mechanika. Możesz też założyć na niego tylko samą gąbkę ( też tak mam). Z tym , że ja celowałbym w 2000. Fakt , jest droższy. Ale ma regulowany przepływ co może Ci się kiedyś przydać. Jeżeli chcesz sama gąbkę to kup wtedy sam cyrkulator AT2000. Różni się od filtra tym , że nie ma tego plastikowego kszyka i jest tańszy od filtra AT2000. Poniżej prefiltr Eheim o którym wspominałem.

Nie obraź się..ale często wyważasz otwarte drzwi. Czasami wygląda to tak jak byś chciał udowodnić coś co jest dawno sprawdzone i funkcjonuje. Te Twoje wyliczanki są ważne, masz wiedzę niewątpliwie, czasami wygląda jak byś chciał poprzez te różne algorytmy udowodnić , że białe jest czarne a czarne jest białe:). Czasami trudno mi zgodzić się z Twoimi wnioskami ale tylko w kontekście naszego , mojego doświadczenia np. w kwestii wyliczania pokarmów. Wiem.. to jest ważne. Pytanie tylko czy i kto to robi karmiąc ryby? Chodzi mi o wagę ryb w stosunku do ilości podawanej karmy:) Oprócz Twojej wiedzy masz jeszcze jedną ważną zaletę wg mojej oceny. Nie jesteś awanturnikiem forumowym. Potrafisz bardzo sensownie udowodnić swoje racje co nie ukrywam z zaciekawieniem się czyta. Mam nadzieje , że nie obraziłem Ciebie personalnie .

Ja dla świętego spokoju po roku wymieniałem. Ale jak piszą koledzy można rzadziej. Ona z biegiem czasu traci swoje właściwości absorbowania. Rok spokojnie na niej popracujesz.

Jeżeli nie chcesz kupować dużych i tanich worków z solą bo np. nie masz gdzie trzymać to kup 1 kg niejodowanej lub zwykłą i zregenerujesz bez problemów. W 20 minut i masz po regeneracji. Co prawda zalecana jest sól niejodowana ale ja to robiłem albo niejodowaną albo zwykłą. Różnicy nie widziałem . Teraz pytanie : co wymieniałeś co 2 tygodnie . Piszesz , że po roku chyba pora na wymianę mimo ,że wciąż absorbuje.

Teraz mam inny biotop:) Jakościowo są to bardzo dobre pokarmy.

Używałem jeden i drugi. Wg mnie super.

Tylko twoja cierpliwość. Takie zachowania są charakterystyczne dla pyszczaków. Dłuższy okres czasu jest OK a nagle bęc.