bakus_44

Tutaj już nie ma co porównywać wydajności w l/h- różnica jest bardzo mała, ale.... to wydajność podawana bez oporów. Wysokość podnoszenia słupa wody, czyli pokonywania oporów jest w tym wypadku kluczową różnicą- myślę, że wprost proporcjonalną do ilości pobieranego prądu. Co do tego jaka pompa lepsza do danego zbiornika to myślę, że ta mocniejsza to dla zbiorników około 500l i większych- poniżej wystarczy 25-40.

No, nareszcie. Gratuluję, wygląda całkiem nieźle

Zależy jak kto lubi Na kilka minut to siadać nie trzeba- tym bardziej lepiej wysoko

Wzrok najmniej się męczy gdy jest lekko opadający- czytałem o tym wieszając telewizor- najlepiej jak jego górna krawędź jest na wysokości wzroku- tak samo z akwarium. Jeżeli mąż będzie obserwował ryby stojąc, to trzymając się tej zasady sama możesz mieć problemy z karmieniem ich Moim zdaniem akwarium na wyższej szafce prezentuje się okazalej- sam mam chyba na 80-kilku cm i to chyba takie optimum, bo i siedząc i stojąc ogląda się w miarę komfortowo- chociaż do grzebania w środku potrzebny mi już taboret. Gdybym miał dom i akwarium nie stałoby na przeciwko wygodnej sofy (tak najlepiej), tylko gdzieś w przejściu, to robiłbym jak najwyżej

Gadżety przeznaczone są dla klubowiczów.

przez noc raczej się to nie stało, ta ryba musiała zalegać gdzieś dłużej- mi wygląda na takiego 2-3 dniowego trupa, który dopiero co wypłynął

Jeśli choroba w takim jeszcze stadium, że ryby jedzą, to spróbuj karmić pokarmem nasączonym roztworem nasyconym z rozpuszczonego protocaps M (rozpuszcza się lepiej) lub aptecznego metronidazolu. Dobre jest do tego hikari, bo ładnie wciąga wodę, chociaż i płatki się nadadzą. Pokarm trzymać w lodówce, bez dostępu światła i karmić przez tydzień tylko tym. Metoda zalecona przez dr Pawlaka. Już raz wyleczyłem w ten sposób spuchniętego dość znacznie demasoni- niby częściej zespół dotyka ryby niżej w hierarchii, osłabione, ale nie ma na to reguły- u mnie był to również samiec alfa. Jeśli jednak ryby nie jedzą, to trzeba dodawać do wody- w dużym zbiorniku to daje po kieszeni. Najlepiej od razu złożoną kurację opisną wyżej, która wybije również biologię, chociaż sam metronidazol (protocaps m) w początkowych stadiach też się sprawdza i jest bezpieczny dla biologii- nie działa jednak tak szybko jak z pokarmem. Nie za bardzo rozumiem zanik płetwy ogonowej...?? Może chora ryba jest torturowana przez resztę do tego stopnia, że pozostaje bez ogona....

zespół bloat

Jeden z moich faworytów jeżeli chodzi o obsadę... szkoda trochę, ale rozumiem- sam zmieniam ryby średnio co 2 lata

Kilka nowych zdjęć....

Bierz jak najwyższe- większa wysokość- większe wrażenie, ręce do dna wkładasz raz na ruski rok, a przy 70cm i tak wszędzie nie dosięgniesz Ilu jest ludzi na forum co wzięli 60cm, żeby dosięgnąć do dna i teraz żałują, że nie wzięli wyższego. Ci co maja 70cm też już pewnie uważają, że to za mało.

Z tymi borleykami to różnie chyba bywa- zazwyczaj łagodne, ale u mojego znajomego nieduży samiec sterroryzował nawet fusco. Pyszczaki jak pyszczaki, niektórym nawet "Yellow" potrafi grandzić... Może kolega akurat trafił na wyjątkowego zakapiora

Ja brałem msobo- nie mam żadnych zastrzeżeń. Z tego co czytałem to Jacek zbiera same pozytywne opinie- śmiało mogę polecić.

Dadza radę. U mnie z maison reef'em i demasoni mają jeszcze bardziej przesrane, a się wybarwiaja.

Tak jak koledzy napisali, nie skręt jest wyznacznikiem gdzie poleci więcej wody- więcej poleci tam gdzie nie będzie oporu, aczkolwiek nawet bez zaworu na bypassie powinno wystarczająco opłukiwać złoże (zwłaszcza, jak do rury włożysz grzałkę), żeby zachodziła nitryfikacja- ktoś na tym forum już tak zrobił. Myślę, że jeżeli musisz umieścić grzałkę poza zbiornikiem to ten bypass będzie dla niej najodpowiedniejszym miejscem- nie dawałbym już wtedy zaworu. Umieszczając ją na wylocie tylko niepotrzebnie stłumisz przepływ. tak jak pisałem konieczny jest zawór przed i za sekcją mechaniczną- resztę możesz wywalić. Dawanie po 2 zaworów na każdy korpus mechaniczny jest dla mnie skrajnym marnotrawstwem pieniędzy i utrudnianiem sobie życia- i tak będziesz wymieniał wkłady we wszystkich korpusach na raz. Do bypassu daj grzałkę już bez zaworu, żeby nie grzała tylko prawie stojącej wody i powinno być ok.

Zawór na bypass'ie będzie przydatny do sterowania przepływem przez biologię, jak go nie dasz może okazać się, że przepływ przez złoże jest zbyt mały, ale to bardzo pesymistyczna wersja- w każdym razie jak już robisz na bogato to lepiej ten zawór tam dać. Tak na dobrą sprawę na cały układ (nie licząc purolite) są potrzebne i przydatne 2 zawory- ja nie robiłbym więcej bo po co: pierwszy przed sekcją mechaniczną i drugi za sekcją mechaniczną i ZA kranikiem. Jeśli zrobisz jak większość przed kranikiem, to będziesz musiał przy wymianie wkładów zamykać zawór np za biologią, żeby nie zapowietrzyć układu- wtedy już konieczne będą 3 zawory. Ponad to odkręcony kranik przy wersji "za" sprawia, że korpusy nie są zassane z "głowicą" i łatwiej się nie ochlapać przy wymianie. Tak z mojego doświadczenia...

No cóż- nikt nie powiedział, że to tanie hobby.

jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse to minimum 2x tyle ile ma być docelowo, a najlepiej to ze 3x tyle

iodotropheus sprengerae