fotowik

Granulat OSI pod nazwą Spirulina Pellets w większości pływa po powierzchni wody. Fatalnie się tym karmi mbuniaki. Kupiłem żałuję, płatki są o wiele lepsze. Rozmiar MEDIUM jest trochę za duży nawet dla dorosłych mbuna. Rozkruszony w moździerzu wiruje w całym akwarium,wtedy jest w miarę OK.

Ja bym się wstrzymał z 4 gatunkami. Zebra i Acei to duże ryby, akwarium ma tylko 300l. Przy wspominanej obsadzie będą 23 ryby w akwarium. Jak wyjdzie z 10l na rybę to mogą być problemy z zachowaniem stabilnej biologii. Poza tym, jak widzę w swoim akwarium co Zebry Makonde i młode 7cm Acei wyprawiają to jestem przekonany, że dorosłym 40cm wysokości nie wystarczy. Odejmij jeszcze z 5 cm na grubość dna, piasek...

Możliwe, że serduszko, bo nie było żadnych oznak uderzenia. Beta wybarwił się w kilka minut i przystąpił do tarła... A ja nie potrafię się z tym pogodzić...

Dosłownie przed kilkoma minutami straciłem najpiękniejszą rybę w moim akwarium:( Po 2 latach doczekałem się tarła moich M. zebra gold Kawanga. Jedna z samiczek inkubuje od tygodnia, dziś do tarła przystąpiła druga. Oglądałem piękne zaloty mojego samca alfa. Wyszedłem z pokoju na 5 minut, wracam... a mój alfa leży obok kamienia:( Żadnych oznak życia... Żadnego śladu na ciele... Jedynie co mi przychodzi do głowy to uderzenie o kamień w czasie zalotów, ale żeby tak na śmierć Czy to możliwe???

Posiadałem red-redy ok 1,5 roku. Kupione z dobrej hodowli, po wzorowo wyglądających rodzicach. Karmione raczej bardziej w stronę roślinek. Samiec w tym czasie urósł do ok 11cm, samiczki miały ok 8cm. Ojciec moich rybek miał 13cm. Byłem w dwóch innych hodowlach gdzie widziałem samce po 15cm, strasznie przekarmione, wyglądały jak mutanty:eek: Czyli teoretycznie kupione po nieprzerośniętych rodzicach i odpowiednio karmione wielkością nadawałyby się do 240l. Bardziej bałbym się ich temperamentu. Może to akurat mój był takim "wariatem". W 450l zdominował wszystkie ryby, całe akwarium traktował jak swoją własność. Zebra Makonde i Kawanga nie miały z nim lekko, chociaż były większe. Samiczki w czasie tarła były bardzo męczone i pobite.

Ktoś kiedyś napisał, że malawi bez ryby w paski to zmarnowane akwarium (nie cytuję dokładnie, ale taki był sens wypowiedzi). W pełni się z tym zgadzam. Aż się prosi zamiast Auratusów jakaś Cynotilapia, np wspomniana przez eljota12 - Hara lub moja propozycja: Cobue.

Mi "ubarwianie" nazw nie przeszkadza, gorsze jest opisywanie niepoprawnie sprzedawanych gatunków: Labeotropheus trewavasae Zimbawe rock - z niebieską płetwą grzbietową

Nieagresywnie i z podanej hodowli: Stosunkowo nieduża i pokojowa Aulonocara Maulana plus wspomniany Yellow. Aulonocarę próbowałbym wielosamcowo, ale wtedy może już nie być tak spokojnie...

Dodaj acei... kup z 12 maluszków, docelowo 3+4(5). Zrezygnuj z M. pulpican. Mpanga i Yellow kup po 10 szt i próbuj też jeden z tych gatunków wielosamcowo. Będzie ciekawie i pięknie:)

Moim skromnym zdaniem, jedynym słusznym rozwiązaniem jest sprzedanie akwarium 120cm i postawienie na tej szafce standardowego 375l. Po 1: 120cm akwarium na tej szafce będzie wyglądało dziwnie. Po 2: Blat może się ugiąć, "filarki" po bokach nie będą bezpośrednio przenosić obciążenia. Po 3: Rybki się bardzo ucieszą z dodatkowych 30cm.

Tak będzie w sam raz, nic nie grzeszysz:) A jak wyjdzie "w praniu" to się okaże.

Do posiadanych Otopharynx i Labidochromis caeruleus można spróbować: mbuna - acei lub non-mbuna Placidochromis phenochilus Tanzania. Docelowo układy np 3+5(6) Labidochromis caeruleus też wielosamcowo (dokupiłbym jeszcze z 4 sztuki)

Jak acei, to ja proponuję zrezygnować z rdzawego i spróbować acei i saulosi wielosamcowo. Łatwo dostępna, niedroga (nawet F1), kolorowa i ciekawa obsada. Kup acei i saulosi po 12szt, maingano 10szt i niech się dzieje co ma się stać...

To właśnie tłumaczy spadek twardości węglanowej KH. Sole kwasu węglowego (wodorowęglany) pod wpływem temperatury zamieniają się w węglany - czyli osad jaki potocznie nazywamy kamieniem. Twardość ogólna GH spada razem z nią, gdyż KH jest jej składową. Różnice twardości zaintrygowały mnie 1,5 roku temu gdy zakładałem akwarium i wtedy do takich wniosków doszedłem. Ale chemikiem z wykształcenia nie jestem, więc może się mylę... Nic innego jednak do głowy mi nie przychodzi, a kamień w górnej części akwarium występuje, więc do wspomnianych przemian dochodzi.

Dokładnie, nie ma co się przejmować, tylko się cieszyć. Woda w "naszym jeziorze" jest miękka- średnio twarda. U mnie też KH w kranie jest 10, a w akwarium 7. Myślę, że wpływ na to ma wyższa temperatura wody w akwarium niż w kranie i idące za tym przemiany chemiczne w wodzie. Wodorowęglany przemieniają się pod wpływem temperatury w węglany co obniża twardość wody. Proces ten jest bardzo widoczny w temperaturze powyżej 40 stopni, ale w niższych temperaturach również następuje, tylko mniej dynamicznie.

Szkoda takiego akwarium na jednogatunkowe. Jeżeli lethrinopsy to przynajmniej jeszcze jeden gatunek w górną część akwarium np: copadichromis mbenjii lub trewavasae. Zresztą polecam lekturę wspomnianego wątku o obsadzie non-mbuna: http://forum.klub-malawi.pl/artykul-wybor-obsady-non-mbuna-akwarium-t21020.html na pewno coś zdołasz wybrać

No może ma już z 7cm. Faktycznie co do jednej ryby mam jeszcze nadzieję, że może okazać się samiczką, ale szanse małe. Ma masywna budowę, ostro zakończone płetwy. Nie ma jednak prawie wcale atrap i jest bardzo ciemna, wręcz czarna... zobaczymy co czas pokaże.

Dziękuje za radę. Zostawię zatem 3 samce i tą samiczkę. Nie myślałem o wychowywaniu młodych rybek, ale może dzięki temu się zmobilizuję i spróbuję...

Moje Kawangi mają obecnie ok. 1,5 roku. Po pierwszej redukcji w akwarium z 10 sztuk, został pięknie wybarwiony samiec alfa i 5 potencjalnych samiczek. Niestety wszystko wskazuje na to, że tylko jedna ryba z tej piątki jest panną.:-( Dokupienie dorosłych samiczek graniczy z cudem… I tu pytanie, czy zostawić parę w akwarium, czy zostawić te samce i czekać co dalej? Jak na razie samiczka pływa spokojnie z resztą. Jest już dość duża ok. 6cm i pewnie w najbliższym czasie będzie gotowa do tarła. Co zrobić lepiej, zostawić te samce, by samiec alfa miał zajęcie z nimi i wtedy dałby samiczce trochę odetchnąć. Czy może te samce będą tylko powodować jego nerwowość i agresję? Boje się troszkę, widząc jak w czasie tarła szaleje mój red red. Ostatnio pomimo układu 1+7 zamęczył jedną z samiczek. :-( Pytam doświadczonych, co zrobić lepiej, jak Wy byście postąpili?

Mam Zebrę Makonde od ponad roku. Pływa z Redami i Zebrą Gold Kawanga, z tej trójki jest najspokojniejsza. W hodowli Coube z Zabrza (nie wiem czy jeszcze funkcjonuje) można było kupić maluszki OB, ja kupiłem "standardowe". Samiec w czasie tarła jest przepiękny, ma metaliczny jasnobłękitny kolor z kruczoczarnymi pręgami. Zmienia on kolory z błękitu na ciemnoniebieski dosłownie w sekundę. Tempo wzrostu i wielkość dominującego samca, taka jak u M. Estherae Red red.

W ubiegły tygodniu kończyłem puszkę OSI vivid color w płatkach. Na koniec puszki zostaje miał, który nie za bardzo nadaje się już do karmienia. Podobnie było z spiruliną w płatkach. Pod tym względem granulaty są lepsze.

Ilość protein była mi znana, chodziło mi o to ile z nich jest pochodzenia zwierzęcego a ile wniosła soja:) Opierając się na podanej recenzji kolega karadeniz może śmiało kupować Ultima Krill jako pokarm mięsny...

Ultima Krill, skład "Białe mięso ryb, mąka pszenna, mąka kryla, kiełki pszenicy, soja, algi spirulina, drożdże, mleko w proszku..." XL Pro, skład: "Białe mięso ryb, mąka pszenna, mąka kryla, kiełki pszenicy, soja, algi spirulina, drożdże, mleko w proszku..." Szkoda, że nie są podawane procentowe ilości podstawowych składników.

Przecież jest: DAINICHI CICHLID Ultima Krill Sinking. Mam rozmiar baby, jest idealny dla małych gatunków. Pokarmy DAINICHI nie namaczamy.