darkon

Czyli konstrukcja filtra do poprawy. Nie mam doświadczenia z kaseciakami, czytam że się sprawdzają, ale ten rodzaj filtra do mnie nie przemawia. Ale jeśli to prawda, że woda nie przepływa przez całe złoże biologiczne to potwierdzało by się moje przypuszczenie co do ilości ceramiki potrzebnej do powstania koloni bakterii - dotyczy startu baniaka, potem to pewnie w powierzchniowej warstwie piasku jest więcej bakterii niż w złożu.

Metoda jest w porządku, tylko wszyscy wymagają od niej cudów. To nic innego jak stare metody na mocz czy kawałek mięska w baniaku, tylko tu nie trzeba czekać na pojawienie się amoniaku, bo mamy go od razu i to w wiadomej ilości jeśli postępujemy wg zaleceń co do ilości WA na 100l wody. Może trzeba tylko zrezygnować z pozostałych "cudownych" uzdatniaczy wody i pozostać tylko na przepuszczaniu wody przez węgiel aktywny i podawaniu porządnych sprawdzonych bakterii PB. Czas, cierpliwość i łapy precz od baniaka w czasie dojrzewania i nie ma problemów ze startem. W ostatnim czasie startowałem kilkanaście baniaków znajomym na WA mierząc jedynie NO2 i nie było żadnych niespodzianek, ale od początku do końca cyklu tylko ja otwierałem pokrywy zbiorników. A i ważna sprawa, we wszystkich kubłach było 2 x 1 l dobrej, różnej marki ceramiki. Bakterie mogły nie czytać opisu producenta, o wspaniałej powierzchni złoża.

Nie polecam karmienia mrożonkami, obecne suche karmy są tak dobrze zbilansowane, że dla Mbuny są wystarczającym źródłem białka. Po drugie w CK nie ma pewnego miejsca, gdzie można kupić dobre mrożonki.

Mrożonki oddaj komuś, kto ma ryby mięsożerne. Dla swoich pysków tak na szybko zakup : - Tropical Spirulina Forte 36% płatki ( do karmienia wieczorem ) - Hikari Cichlid Excel MINI granulat (do karmienia popołudnioewgo) przed podaniem rybą kilka minut trzeba namoczyć - Tropical D-Allio Plus płatki lub granulki - karmisz raz w tygodniu rano (to są pokarmy, które dostaniesz w Kielcach) - OSI Vivid Color Flakes lub DAINICHI CICHLID Veggie FX Sinking baby do karmienia rano (te musisz szukać w necie) Karmisz małymi porcjami, tak żeby ryby zjadły porcję w przeciągu minuty, 6 dni w tygodniu ryby karmisz, 1 dzień głodówka. Według mnie na początek wystarczy, z czasem będziesz mogła urozmaicić dietę o inne pokarmy klasy premium.

I widzisz teraz jest wszystko jasne. Chłopaki z Oceaniki mają ambicje ale wiedzy o Malawi żadnej. Ryby zakupili przypadkowo na wiadra, jak leci, zdeformowane, mieszańce, chore, bo trzeba było wydać kasę z dotacji. W czasie mojej wizyty wskazałem im kilkadzisiąt sztuk do usunięcia ze względu na ich kondycję. Obiecali się poprawić i doprowadzić do ładu zbiornik malawijski. Teraz już wiem, że powinny pozostać tylko rdzawe, resztę oddaj, rdzawe mieli ładne. Wytapatalkowane

Jakiś saulosi na zdjęciach pływa. Może @wiktoria_ napisze gdzie kupowała ryby i z którego "oceanarium" spece doradzali, to może dużo wyjaśnić.

Na razie oddać wszystkie ryby poza saulosi i rdzawymi, żadnych ryb nie dokupować teraz. Trzeba ustabilizować warunki w akwarium. Co do żywienia i filtracji to w odpowiednich działach załóż tematy, bo nas zaraz mod pogoni.

No to jedziemy po kolei: Melanochromis auratus - za małe akwarium, bardzo duża gresja, w krótkim czasie zostanie jeden najsilniejszy. Metriaclima lombardoi - za małe akwarium, bardzo duża gresja, w krótkim czasie zostanie jeden najsilniejszy. Metriaclima estherae - za małe akwarium, Iodotropheus sprengerae - jeden z gatunków pływających u ciebie, który się nadaje do tego akwarium Pseudotropheus acei - za małe akwarium Chindongo saulosi - jeden z gatunków pływających u ciebie, który się nadaje do tego akwarium Reasumując masz dwa gatunki, które się nadają do tego zbiornika. Pyski to ryby haremowe, trzymamy 1 samca i kilka (minimum 4) samice z gatunku. Możesz zostawić saulosi i rdzawe, dokupić z tych gatunków jeszcze po kilka sztuk aby ich było tak po około 10 z gatunku, potem po ustaleniu haremów zredukować. Widzę, że jesteś z Kielc, czekają cię zakupy z transportem, u nas nic dobrego nie zakupisz.

Z bardzo prostej przyczyny, ci pseudo "specjaliści z oceanarium" dobrali ci część ryb, które dla dobrego samopoczucia potrzebują wody zasadowej ( to te kolorowe) a druga część potrzebuje wody kwaśnej (to te z czerwonymi głowami i te co się przysysają do szyb i kamieni). W wymagania co do żywienia, wielkości i agresji już nie wnikam. Zmień specjalistów z oceanarium na fascynatów z naszego forum a będziesz mieć piękny zbiornik ze zdrowymi i ładnymi rybami.

Już poprawione

W instrukcji od Fluvali seri 106/206/306/406 jest napisane: "Filtr musi być zawsze ustawiony poniżej akwarium"

Pisaliśmy w tym samym czasie

Ja mam u siebie łańcuchy rgb i białych po 16 szt. ułożone w aluminiowych profilach długości 140 cm. Moduły są ułożone od powiedzmy prawej strony profilu do lewej, na końcu profilu nawrotka bez przecinania przewodu i mijankowo ułożone z już przyklejonymi z powrotem do prawej. Zasilanie podłączone jest do początku i końca łańcucha. W ten sposób profilaktycznie zmniejszyłem wielkość prądu płynącego przez pierwszy moduł, bo w zasadzie pierwszych modułów mam teraz dwa, a zasilanie jest dwustronne i zero grzania się przewodów.

Zasadę naczyń połączonych to ja znam, chodzi o to, że pompy mają coś takiego jak "minimalne ciśnienie napływu" i dla wody zimnej najczęściej wynosi ono 0,05 bar czyli jakieś 0,5 m słupa wody. Zastanawia mnie czy nie odnosi się to też do kubełków w których wirnik pracuje na wylocie z filtra, czyli pcha wodę w górę.

A jesteś pewien, że tak będzie działał, we wszystkich instrukcjach dotyczących filtrów kubełkowych, mają się one znajdować poniżej dna akwarium.

MBUNA: 1 - Labeotropheus simoneae red 2 - Labeotropheus trewavasae Thumbi West 3 - Metriaclima Estherae ob-morph 4 - Melanochromis auratus 5 - Chindongo saulosi NON-MBUNA 1 - Otopharynx Tetrastigma 2 - Copadichromis Borleyi 3 - Placidochromis Electra 4 - Otopharynx lithobates 5 - Protomelas Spilonotus DRAPIEŻNIKI 1 - Buccochromis rhoadesi 2 - Nimbochromis venustus 3 - Dimidiochromis compressiceps

Dostałem kiedyś JBL Floaty, używałem go dosłownie ze 20 sekuoond i coś mnie chciało trafić. Szkoda zachodu, czyści słabo, wróciłem do gąbki kuchennej. Może wersja z ostrzem sprawdza się lepiej. Wytapatalkowane

Kupujesz korpus 10" z gwintami przyłączeniowymi 1/2" i do tego: przyłącze kranowe gz 1/2" - 3 szt - dwie wkręcasz w korpus, trzecią w węża od prysznica i to szybkozłączka 1/2" - 2 szt i masz wszystko co potrzeba.

Ciszę się, że mogłem pomóc. Z ciekawości jakiej użyłeś? Ja najczęściej używam Tangit Uni-Lock lub TwineFlon, połączenia czyste i pewne..

I właśnie ta potoczność wprowadza ludzi w błąd, bo dotyczy zupełnie innej ryby.

Chyba chodzi wam o zbrojniki, bo glonojad Gyrinocheilus aymonieri szybko pokaże mbunie gdzie jej miejsce w baniaku, szkoda mbuniaków.

Amoniak powinien być niewykrywalny, jakimi testami mierzysz, pewnie Zoolekiem, zmień na JBL i amoniak będziesz miał niewykrywalny

Możesz bez kombinowania wymieniać gąbki, taka wymiana nie zachwieje biologią.

Dodaj kilka wyższych kamieni, jak nasypiesz piachu to ci sporo z tego co widać zniknie.

A mnie się zdaje, że narozrabiał tu Seachem Stability, gdyby kolega użył do startu tylko sprawdzonego Prodibio Biodgest było by już po wszystkim, a tak są problemy. I te pomiary, co koledze zbija NO3 w baniaku, raz jest 10 potem 0 i znów 10.