darkon

Jakiego aparatu używasz do tej pory i czego ci w nim brakuje? Może pokaż jakieś zdjęcia. Żeby zrobić dobre zdjęcia ryb w akwarium potrzebna jest wiedza fotograficzna, chociaż podstawy dobrze opanowane, co to przysłona, czas, czułość, głębia ostrości i zależności pomiędzy nimi zachodzące. Do tego aparat z wysokim użytecznym ISO i trybami preselekcji czasu, przysłony i manualnym oraz dobry optycznie, może być jasny obiektyw ze sprawnym celnym i szybkim autofokusem, zapis zdjęć w formacie raw. Potrzebny będzie jeszcze program do obróbki raw-ów i trochę cierpliwości. Popatrz na dane exif zdjęć zamieszczonych w galerii, zobaczysz, że co fotograf to inny sprzęt i ustawienia. Ja do fotografowania swoich ryb używam najczęściej pełnoklatkowej lustrzanki i teleobiektywu na ogniskowej 300 mm, pozwala mi to usiąść w większej odległości od akwarium i nie stresować ryb swoją osobą. Ale używam też stałki 85 mm i obiektywu 24-70 mm. Wszystko zależy od tego jak zachowują się w danej chwili ryby i jaki efekt finalny chcę osiągnąć. Wytapatalkowane

Nie ma potrzeby, bo do fotografowania ryb nadaje się tylko Leica i to w wersji limitowanej.

To i ja dorzucę linka do ciekawego i prostego poradnika dla początkujących foto-akwarystów. Nie mój system, ale nieważne czy żółty czy czerwony pasek każdym robi się tak samo. fotografowanie rybek, czyli mokra robota

Byłem i brałem o Sebastiana Chindongo saulosi, jestem z nich bardzo zadowolony. Poza tym jak pojedziesz do Konina to zarezerwuj sobie trochę czasu na pogaduchy z Sebastianem. Zobaczysz u niego co to znaczy dobra genetycznie ryba, bez kombinowanego światła czy pseudo wybarwiających pokarmów. Większość to tanganickie gatunki ale z Malawi też ma kilka.

Na zdjęciach niewiele widać, ale z twojego opisu wygląda to na pleśniawkę. Podnieś temperaturę nawet do 30 stopni, dobrze natleniaj wodę i możesz dalej podawać Microbe-Lift Artemiss, podobno radzi sobie z chorobami grzybiczymi, tylko zrób duży zapas preparatu na co najmniej 10 dni lub przeczytaj plesniawka i zastosuj któryś z tam podanych sposobów leczenia.

Trudno cokolwiek doradzić w ciemno. Nie wiadomo w czym jest problem, czy bakterie, czy jakieś robactwo. Metro działa tylko na bakterie beztlenowe, przydało by się jeszcze dołożyć coś na tlenowe, ale to zniszczy biologię w zbiorniku. Amerykanskie ziółka jak zwykle nie przyniosły rezultatu, czas został zmarnowany. Zrób kurację skojarzoną Metronidazol + Sera Baktoforte S (koniecznie musi być S w nazwie), dawkowania musisz poszukać sam, na telefonie nie lubię grzebać w necie. Możesz też poszukać kuracji dr Marty Mierzyńskiej, jest na specyfikach Zooleka. Jak nie będzie poprawy to pozostaje oddać jedną żywą rybę do badania. Wytapatalkowane

W sobotę wierciłem dwa otwory 65mm i ryby nic się nie skarżyły , w przeciwieństwie do wkrętarki. Wytapatalkowane

Czy da radę wszystko zależy od temperatury panującej w pomieszczeniu i temperatury jaką chcesz osiągnąć w baniaku. U mnie siedzi Jager 150w i w ciągu doby pracuje 1,5 do 2 godzin. W pokoju mam 23 a w akwa 25,5 stopni. Wytapatalkowane

To nie jest felerna partia, tak jak wcześniej pisałem obserwuję to zjawisko od kilku lat. Zawartość buteleczki nr 2 zaczyna zmieniać kolor dopiero po jej otwarciu, świeżo otwarta jest zawsze bezbarwna. Wytapatalkowane

Bardzo dobrze sprawdza się korpus narurowy 10" z przyłączami 3/4" i wkręconymi w nie kurkami spustowymi z końcówką do węża. Medium filtracyjne może stanowić watolina lub gąbka. Wytapatalkowane

To ten słomkowy zrobi się bordowy, proces już się rozpoczął. Wytapatalkowane

I tego się trzeba trzymać. Osobiście testu na NO2 używam tylko do startu zbiorników, potem leżą w zapomnieniu aż się przeterminują i zostaną wyrzucone. Zawsze kiedy są mi potrzebne kupuję świeże. Kilka lat temu miałem taki sam zgryz jak ty, testy pokazywały wysokie NO2 a rozum podpowiadał, że jest wszystko w porządku. Skojarzyłem, że kolor odczynnika nr 2, jest jakiś dziwny, zakupiłem świeże uzupełnienie i okazało się, że NO2 jest poniżej 0.01 . Od tamtej pory mierzę tylko NO3 co 2-3 tygodnie.

Po otwarciu jest bezbarwny przez kilkanaście tygodni, a potem robi się bordowy.

Sprawdźcie czy odczynnik w buteleczce nr 2 jest bezbarwny, zauważyłem, że po jakimś czasie zmienia kolor na bordowy i wynik jest wtedy przekłamywany.

Jest inna stara metoda . Trzeba znać długości niektórych stałych elementów w akwarium, czyli długość boku kamienia, odstępu miedzy kamieniami itp. Wcześniej czy później każda ryba znajdzie się w okolicy takiej znanej miarki i wtedy wiesz ile ma faktycznie długości bez wyławiania.

I myślisz, że trzymanie tego całego zebranego przez filtr g..na w akwarium przez 3-6 miesięcy to dobry pomysł ? W filtracji mechanicznej chodzi nie tylko o to, żeby usunąć pływające kupska z oczu właściciele, ale żeby usunąć je też z obiegu wody w akwarium. Czyszcząc prefiltr raz w tygodniu właśnie to robisz.

Obawiam się, że wkład sznurkowy w tylko jednym korpusie zdławi FX6, lepiej zastosuj 2 korpusy równolegle i wkłady z gąbki 45ppi. Różnica w moim Fluvalu 305 wynosiła około 120 litrów na korzyść gąbki, porównywałem ze sznurkowym 50 mikronów.

Bierz RW15, u mnie RW8 na 170 cm chodzi na 5 biegu. Jak weźmiesz mocniejszy będzie pracował mniej wysilony a przez to będzie cichszy.

Dasz radę w swoim zbiorniku z dwoma samcami kulfonów, u mnie w krótszym żyją zgodnie 2+4 od prawie 2 lat. Trochę się codziennie posiłują i do następnego razu jest spokój. Wygląda na to, że żaden z nich nie jest w stanie zdominować drugiego, a co ciekawe rewiry obrały sobie obok siebie, przepędzając starszego samca Maingano. Z kawange też powinno być spokojnie, kulfony z natury nie zwracają za bardzo uwagi na słabszych , no chyba że chce je ktoś pozbawić domu to się potrafią odgryźć.

To i ja dorzucę parę słów do tematu. Jak Henryk wie nie jestem zwolennikiem wynalazków do prowadzenia akwarium pochodzących z za oceanu, ale w temacie Microbe Lift Phosphate Remover się z nim całkowicie zgadzam. Sam stosuję regularnie atrament od przeszło dwóch lat i nigdy nie stwierdziłem żadnego dziwnego zachowania ryb a tym bardziej zgonów po zastosowaniu specyfiku. A dzisiaj o zgrozo podczas dolewania ML Phosphate Remover przyjrzałem się etykiecie na kończącym się opakowaniu i co zobaczyłem, ano to że od samego początku używam środka do wody słonej, dokładnie tego: Środek obecnie stosuję bez wcześniejszego pomiaru stężenia fosforu w wodzie co osiem tygodni w ilości 5 ml/100l wody, wcześniej ustaliłem, że moja obsada generuje w tym czasie taką ilość fosforu, ze trzeba się go pozbyć. Dziś zmieszałem resztkę tego do wody słonej z nowym do wody słodkiej i też nic złego od 5 godzin nie widzę. Według mnie wszelkie problemy wynikłe po zastosowaniu Microbe Lift Phosphate Remover mogą być spowodowane specyficznym składem chemicznym substancji rozpuszczonych w wodzie w akwarium i żeby była jasność, nie sugeruję, że ktoś coś dodaje, ale taką wodę ma z ujęcia.

Wprowadź do zbiornika któregoś z Altolamprologusów: compressiceps albo calvus, zobaczysz bardzo ciekawy sposób polowania tych ryb a i z przerybieniem nie będzie problemu. W mojej Tanganice para Altolamprologus compressiceps Gold Head Kasanga trzymała w ryzach populację Julidochromis transcriptus i Lamprologus ocellatus. A Tyrannochromis to gatunki z Malawi, nie powinieneś mieszać biotopów.

Pokarm dotarł i do mnie, dziękuję Karolu ( za blaszkę też ) Wytapatalkowane

Obojętnie z jakim przyłączem korpus weźmiesz i tak w środku wszystkie są przewężone na 1/2", mój jest na przyłączach 1/2" i sprawdza się bardzo dobrze, nie zauważyłem jakichś spadków wydajności, pewnie są.

Nie ma w akwarystyczy.24 pokarmów Dainichi już od dłuższego czasu. Skontaktuj się z naszym klubowym partnerem Malawianem, ostatnio przywiózł nową dostawę i ktoś na forum też szukał chętnego do wspólnego zakupu. Wytapatalkowane

Zostaw rybę w zbiorniku, wygląda to na uraz i przejdzie samo. Z witamin stosowałem w zbiorniku z Tanganiką Sera fishtamin ze względu na to, że karmiłem tylko mrożonkami. Przy stosowaniu karm premium nie ma potrzeby dodatkowego podawania witamin. Wytapatalkowane