darkon

Czy oprócz WA i Prodibio Biodigest dodawałeś jeszcze coś?

Jebao/Jecod RW4 będzie najlepszym wyborem. Na codzień będzie cicho pracował pewnie na 1-2, a jak zajdzie potrzeba dmuchnąć żeby trochę "odkurzyć" zbiornik nadwyżka mocy będzie jak znalazł. Wytapatalkowane

Kiedyś na FAWA robiono testy wydajności rzeczywistej filtrów i ten JBL dawał ledwie 400 litrów. Wytapatalkowane

Metriaclima estherae na twój zbiornik rośnie zbyt duża, a jak patrzę na swoje Pseudotropheus cyaneorhabdos "Maingano" szczególnie samca to według mnie nadaje się do minimum 150 cm długiego zbiornika. Te dwa gatunki sobie odpuść. Do Chindongo saulosi możesz dodać Cynotilapia hara albo Labidochromis perlmutt.

Na razie nic nie kombinowałem z czujką, której używam. W przeciągu 15 miesięcy musiałem ją skorygować o 1,9 stopnia. Jeszcze pozostał duży zakres do regulacji . Profilaktycznie mam jedną sztukę przygotowaną na podmiankę z przerobioną izolacją. Wejście kabla do tej metalowej rurki zalałem dosłownie kroplą rozgrzanego asfaltu, następnie po wystygnięciu nałożyłem na połączenie silikon akwarystyczny i to dodatkowo zaizolowałem koszulką termokurczliwą. Jak przyjdzie jej czas to zobaczymy jak się sprawdzi taka izolacja.

Rozwiązanie proste i skuteczne. Jedyny mankament to czujka temperatury. Od czasu do czasu trzeba porównywać wskazania temperatury z jakimś pewnym termometrem i ewentualną różnicę korygować w meni termostatu. Najprawdopodobniej fabryczne zaizolowanie czujnika przepuszcza wilgoć do środka i to powoduje zmianę wskazań termostatu. Ale to jest drobiazg w porównaniu z ceną, sprawnością chłodzenia i bezobsługowym działaniem całego układu.

Jest to jeden z objawów zatrucia azotem, czyli amoniakiem lub azotynami/azotanami. Czy dobrze odczytujesz testy? Czy podałeś tak jak koledzy radzili Kordon Amquel Plus lub Sera Toxivec na zneutralizowanie związków azotu? Co z podmianami wody?

Labidochromis perlmutt lub Pseudotropheus polit.

Odstaw do czasu ustabilizowania parametrów wszystkie pokarmy z wyjątkiem spiruliny i podawaj bardzo małe porcje tak aby ryby zjadały wszystko w ciągu kilku sekund, karm 2 x dziennie. Dodatkowo podaj do akwarium bakterie bez pożywki czyli Prodibio Biodigest lub Equo Bacterya, niech ta biologia wreszcie ruszy. Oczywiście rady kolegi @Pleziorro też zastosuj.

Właśnie dostałem maila, że książki podpisane i od jutra wysyłka. ? Wytapatalkowane

Musisz pytać w Tan-Malu

Początek okrzemek. Wytapatalkowane

To bardziej wygląda na tych zdjęciach na uszkodzenia mechaniczne niż na kropki ospy. Ryba najprawdopodobniej dostała wycisk. Wytapatalkowane

Tu macie ciekawy artykuł traktujący o fotografowaniu ryb Fotografowanie ryb akwariowych

Częste zjawisko w świeżych zbiornikach. Po kilku miesiącach nie powinno już występować, ale jeśli wystąpi w starym akwarium jest jednym z sygnałów, że z biologią jest słabo.

Doszło i do mnie w stanie nienaruszonym. Dziękuję Karolu. Wytapatalkowane

Zwykły zbieg okoliczności. Poobserwuj go trochę, mógł np. w trakcie karmienia dostać strzała od innej albo w międzyczasie alfa go pogonił trochę.

Na jakiej podstawie postawiłeś diagnozę? Ryba nie wygląda na taką, która ma problemy z przewodem pokarmowym. Brak obrzmiałych partii brzusznych i przyjmowanie pokarmu świadczy o tym, że nie jest to zaparcie, no i ten czas, który upłynął od karmienia do dziwnego zachowania. Najprawdopodobniej ma inne problemy. Możesz ją odłowić do innego akwarium i obserwować bez podawania pokarmu jak się zachowuje. Jeśli to faktycznie zaparcie to głodówka jej tylko pomoże, ale wątpię aby były to problemy trawienne.

Tak nie powinno ich być. Pamiętaj o zabezpieczeniu złóż biologicznych, żeby mieć na czym wystartować po kuracji.

A jak myślisz skąd się biorą mieszańce. Ostatnio mój samiec Metriaclima estherae OB wytarł samicę Chindongo saulosi. Na szczęście następnego dnia miała już pysk pusty. Wytapatalkowane

U mnie średni miesięczny koszt energii elektrycznej za akwarium wynosi 29 zł na miesiąc.

Już się tak nie dołuj, według mnie robisz dobrą robotę, ryby jeszcze nie głodują. Szcun za to, że ci się chciało tym zająć, a od Northfin Polska powinieneś dostać podziękowania za rozpropagowanie pokarmów, teraz im łatwiej je sprzedawać.

Na początek zacznij od 5 gram na 100l (faktyczne) wody, po 12 h pomiar pH, w zależności od wielkości wzrostu dawkę utrzymasz albo zmniejszysz, tak aby zmiany nie były większe niż 0,2-0,3 na 12h. Jednocześnie ze wzrostem pH od sody zacznie rosnąć KH, ale tym się nie przejmuj, najważniejsze to podnieść pH i ustalić co je tak bardzo zbija. A może dodawałeś do wody jakieś preparaty albo absorber, których skutkiem ubocznym jest zakwaszenie wody ?

Proponuję podłączyć listwę zasilającą sprzęt akwariowy do sieci elektrycznej poprzez watomierz, np. taki: i będziesz znał zużycie na bieżąco. Druga sprawa to poprawna kalibracja grzałki. Ze zdjęć widzę, że masz Aquael Comfort Zone Gold. One sygnalizują swoją pracę poprzez świecenie kontrolki a kalibracja odbywa się pokrętłem u góry. Zobacz na jaką temperaturę masz obecnie ustawione pokrętło i skoro jest ona za wysoko to przestaw o dwie działki niżej i obserwuj. Jeżeli temperatura ustabilizuje się na zadawalającej wartości, osobiście proponuję 26 stopni, to tak pozostaw, jeżeli będzie jeszcze za wysoka albo za nisko, to przestaw pokrętło o 1 działkę w odpowiednią stronę i znów obserwuj. I tak do momentu aż uzyskasz pożądaną temperaturę. Najważniejsza sprawa przy takiej zabawie to prawidłowo wskazujący termometr, a te potrafią w zależności od egzemplarza w tym samym miejscu wskazywać temperatury różniące się nawet o 3-4 stopnie.