Sir_Yaro

bedzie. ale tylko jesli diody beda w szeregu. Chyba ze nie zamierzasz ich podkrecac to wtedy pare gałęzi zrobisz. ale ogólnie to raczej jest kijowy zasilacz. ja bym sugerował taki: http://allegro.pl/zasilacz-mean-well-rs-100-24-24v-4-5a-108w-i3724094542.html lub taki: http://allegro.pl/zasilacz-mean-well-rs-100-12-12v-8-5a-100w-i3714946747.html w zaleznosci jak chcesz łaczyc diody.

W ogóle nie kupować bo to dziadostwo i nie nadaje się do akwarium. Chyba ze masz bardzo niskie wymagania... Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka

Nie widzę jakiś specjalnych zalet tego rozwiazania. Szczególnie wartych tyle pieniedzy. Do tych driverów które podałem jak podłaczy sie sygnał pwm to tez mozna sobie symulowac zmierzch i świt.

Jasne. Nigdy dokładnie nie wiesz co jest w wodzie. Ja jednak zdecydowałem się wyznawać zasadę, że jesli w jakims momencie pojawi sie syf w wodzie to lepiej abym go wlewał do akwarium bardzo powoli w długim okresie czasu. Jest większa szansa na trafienie ale mniej się wleje. W opozycji mam standardową metodę gdzie trafić na syf trudniej ale jak trafisz to załadujesz do akwa od razu parę wiader...

Akurat ze znanych mi swietlowek led te sa własnie najlepsze jesli chodzi o jakość i trwałość. Opinia bazuje tylko na parametrach i opiniach innych osób bo świetlówek led nigdy nie kupowałem. Tylko power ledy.

Wg mnie przy dużym baniaku nie ma sie czego bac. Musiałbym wlac tej wody całą masę aby procentowy udział jakiejs substancji stał się mierzalny. Albo wlać jakiś koszmarny szlam. A mówimy o wodzie która jest bardziej kontrolowana niz woda butelkowana. U mnie wlewa się 3x dziennie po 15l wody prosto z kranu.

Nie ten zasilacz nie nadaje sie. To jest zasilacz stało napięciowy, a ty potrzebujesz stało prądowy. Po za tym dioda pracuje na cos koło 3,5V a to daje 12V. Musiałbys podłaczyć cos około 4 diód w szeregu aby od razu sie nie sfajczyło. diody powinienes zasilac prądowo. Do tego potrzebujesz albo zasilacz prądowy albo zwykły zasilacz i driver. Ja polecam drugie rozwiazanie - jest tańsze i zwykle masz jakąś możliwosć regulacji jasności diody. Driver polecam jeden z tych: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=12413922&string=driver&search_scope=userItems-12413922 zasilacz dowolny minimum 5V/700mA. Jesli chcesz podkrecić bardziej diodę to zasilanie moze być mniej więcej takie samo natomiast wydajnosc prądowa zasilacza musi byc o ile dobrze pamietam w okolicach 3A. -- dołączony post: Sądze ze jest zajebiście drogie i na zbyt małe prądy. xml chodzą od 0.7A do 3A a te drivery maksymalnie dają radę na 1A. Za tą cene od darelteka bedziesz mial 4 drivery na 3.2A Nie czytałem całego opisu ale te drivery musiały by robić jeszcze kawę aby być warte prawie 100zł...

Z tym, że barwa nie ma nic wspólnego z trwałością (a raczej jej brakiem) tanich modułów multichipowych.

Jesli maja byc zupełnie niezależne to tak. Jesli chcesz włączać jednym włącznikiem dwie świetlówki na raz to nie. W przypadku gdy wystarczy jeden włacznik to po podłaczeniu pierwszej świetlówki przedłuż kable i podłacz równolegle drugą, trzecią, czwarta itd...

Wracając do tematu. Podłaczenie tego wg opisu firmy zarius jest banalnie proste. w bierzesz kabel 2 żyłowy, jedną żyłę podłączasz do lewej strony świetlówki, drugą do prawej. Na drugim końcu montujesz wtyczkę, podłączasz do prądu i po temacie. Ew gdzies po drodze montujesz włacznik. Te rysunki nie potrzebnie komplikują banalnie prosta rzecz.

900lm to jest całkiem dużo i daje naprawdę mocne światło. Tylko, że diody firmy krzak nie świecą 900lm tylko np 400 (albo dowolna inną wartość)... I do tego jeszcze potrafią się po paru dniach przepalić. Dlatego z uporem maniaka sugeruję wszystkim markowe diody. -- dołączony post: Jest zupełnie odwrotnie/inaczej. Pieniążki się traci na świetlówkach, dziadowskich ledach i dziadowskich driverach do ledów. Już kilka razy pisałem, że mam z 60-70% domu oświetlonego ledami i 5 akwariów. Nie psuje się nic, nie przepala się nic. Mijają miesiąca i lata, a one świecą jak świeciły. Jedyne jakie się przepaliły to były chińskie ledy no-name które kupiłem z ciekawości do testów. Tak więc tutaj oszczędny traci 2x...

Moc podaje się w watach [W], a nie w amperach [A]. Ampery to prąd. Jesli zmierzysz napięcie na diodzie to bedziesz wiedział jaka jest moc na diodzie.

Heh. Tak właśnie myślałem, że będą szybko padać...

Zmienia się jasność, a nie barwa.

Nie ma czegoś takiego jak regulacja barwy! No chyba, że byś kupił diody RGB. Dany bin świeci w określony sposób i nie można tego zmienić. Chyba, że masz na myśli dołożenie diod w innych kolorach i zmianę barwy przez mieszanie kolorów. na 200cm i 60cm głębokości kupiłbym miedzy 7 a 10szt i tyle samo RoyalBlue o jasności przynajmniej 500mW (bo zdaje się są już dostępne jaśniejsze). Ale to kwestia osobowa bo jedni lubią jasne zbiorniki i inni ciemne. Osobiście sugeruję nie zakładać z góry, że będziesz świecić cały czas diodami podkręconymi na 300% - to raczej nie jest ekonomiczne rozwiązanie. Wzrost jasności w stosunku do użycia mocy nie jest liniowy. Zwiększając jasność 3x zużycie mocy wzrasta powiedzmy 4x (strzelam z głowy bo nie chce mi się sprawdzać na wykresach). Sprawdź to i przelicz sobie co się bardziej opłaca w długim okresie czasu.

Przy 2100mA bedziesz miał 250% co daje dla poszczególnych modułów: 2.5*260lm=650 2.5*300lm=700 2.5*300lm=750

Propozycje czego? typu oswietlania? rodzaju ledów? modelu lampy ? sprecyzuj prosze i napisz ile mozesz wydac. ledy (po za tanimi chinskimi naswietlaczami) nie sa tanie na starcie.

tak na prawde to nie ma czegos takiego jak X watowy power led. w zaleznosci jak zasilisz taki element to tyle wat bedzie brał. Az do granic swoich mozliwosci - a potem sie przepali. Tak wiec nawet jesli twoj led jest "100W" to moze swiecic jak "1W". Ale sa parametry ktore dla danego typu uznaje sie jako znamionowe i zapewne o to pytasz. Dla XML2 wchodzisz tutaj: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/27291 dla XML tutaj: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/18236 otwierasz pierwszego pdf'a i dla dla kazdej diody znajdujesz wykres "relative flux vs. current" (zwykle około str 5) na osi Y znajdujesz 100%. Odpowiadający punkt na osi x wskazuje prąd przy jakim dioda świeci na 100% (w obu przypadkach 700mA). Patrzac dalej na wykres mozna odczytać jak bardzo mozna diodę podkręcić (te 2 typy na jakieś 325%). Teraz ciut wczesniej znajdujesz wykres "electrical characteristics". Wykres pokazuje jakie napięcie odkłada się na diodzie przy danym prądzie. W obu przypadkach przy 700mA jest to 2.85V. P = I*U = 0,7*2,85 = 1,995W Na tej samej zasadzie odczytujesz, ze max moc jaka może się odłożyć na tej strukturze bez szkody dla niej - 10W.

Jakie teraz są zimne diody na topie nie wiem dokładnie bo ostatnie duże zamówienie robiłem prawie rok temu. To jest lista diod kupionych do mojej lampy: Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212) NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS tutaj cos więcej: http://forum.klub-malawi.pl/budowa-lampy-led-chlodzonej-woda-podejscie-t19211.html XM-Le to bardzo fajne moduły, a możliwość podręcenia prądu do 3A jest nie do przecenienia. Razem z driverami od darelteka można świetnie sterować jasnością, a przez to barwą światła.

Moze być uszkodzona, może się przegrzewać, może być na zupełnie inne napięcie i prąd. Diabli wiedzą. Weź inny zasilacz (taki jaki wymaga dioda) i spawdz czy na nim dobrze świeci.

Wszyztkie power ledy trzeba jakos chłodzić. inaczej sie spalą.

Rzeczy o ktore pytasz są ciężkie do ocenienia. Ale powiem Ci tak. Mam w mieszkaniu (w akwa i na suficie) przynajmniej z 200-300 1W ledów. Jesli dodam do tego moje stare mieszkanie to bedzie 50 więcej. Tylko 7 sztuk 10W ledów nie jest cree (chinole). Na przestrzeni ostatnich 4 lat padł tylko jeden moduł cree - ponieważ został zalany wodą, skorodował, potem odpadła soczewka i w ogóle wyglądał jak po wojnie. Mimo tego świecił jeszcze z miesiąc. Pierwsze ledy jakie kupiłem wciąż świecą tak samo jak w dniu zakupu. Przy białych może to nie jest ewenement ale przy niebieskich już tak. W ciagu ostatnich 2 miesięcy (czyli od kiedy kupiłem i podłaczyłem pierwszego chinola) przestał działac zupełnie bez powodu jeden chiński led. Czyli 12% trupów... Tyle wiem z własnego doświadczania - na razie bardzo krótkiego. Teraz co wiem z tego co przeczytałem. Żywotnosc modułów jest nawet 5x mniejsza gdyż diody są "podkrecane" i pracują na prądach które są na granicy ich wytrzymałości. Moduły multichip są generalnie słabsze. Jasność, barwę i żywotność "gwarantuje" pan Czing-ciang-ciong na kawałku papierka spisanym na kolanie. Szczególnie to pierwsze jest łatwo zauważalne. Niebieskie diody (a zasadniczo wszystkie kolorowe) to faktycznie białe diody które świecą przez jakieś niebieskie "szkiełko". Żywotność i jakość niebieskich modułów jest ponoć dramatyczna.

Wg mnie rekleksy da kazde ostre punktowe światło.

Pozostają wiec pytania: - czy potrafisz cos zlutować i nie boisz sie łaczenia prostej elektryki, - czy chcesz kupowac tanie chińskie ledy czy markowe, - czy masz dostatecznie dużo kasy na ledne lub drugie (bo koszta poczatkowe nie sa małe).

1) jesli wstawisz akwarium 60cm do dziury 64cm to bedziesz płakać rzewnymi łzami. 20cm luzu to wg mnie minimum. Chyba że masz z innej strony nieograniczony dostęp do wszystkich ścian baniaka. 2) nie potrafie okreslac jasnosci w watach - to nie żarówki żarowe 3) zakładająć, że jeden wat to 100lm światła ~7000-8000 K, 4000lm przy głębokości 60cm nie wdaje mi się zbyt dużo. Ja na 300cm i głebokości 55cm mam 10.000 lm i wcale dupy nie urywa Ja bym dał więcej - zawsze można diody skręcić i będą słabiej świecić. 4) Jesli chcesz mieć barwę ~18000K jak ww świetlówka to musisz dodać sporo niebieskich diód albo probować kombinować z chińskimi dziadostwami które świecą ponoć w tej barwie. Z chinolami Ci nie pomogę. Przy diodach CREE 1W celował bym kupno takiej samej liczby białych i niebieskich diód (Royal Blue) pamietajac z tyłu głowy, że moze byc konieczność dokupienia niebieskich. ----- Jesli sprecyzujesz pytanie/pytania to bede w stanie pomóc Ci coś więcej.