Sir_Yaro

Jesli chodzi o ta czesc o ktorej mysle to wyjmij deszczownie, przyklej klejem do PCV uzywanym przy wodzie pitnej, poczekaj 24h i wloz z powrotem. I po klopocie

I to dziala? Bo wyglada jakby przez denitryfikator i wegiel praktycznie nic nie plynelo - bo na drugim wyjsciu nie ma przeciez zadnego oporu....

pierwotnie mialo byc 2x wata + 2x piasek teraz mysle o 1x wata + 1x ceramika + 1x piasek + 1x pusty rezerwowy (ew likwidacja) Jesli uda mi sie przerobic uklad na rownolegly to bedzie 2x wata + 2x piasek. btw Kto i gdzie pisal o braku FBF bez piasku ? To ty masz na kazdym wysciu zawor i ustawiasz wszystko krecac 3-4 zaworami wysciowymi?? Bo jesli nie to nie potrafie pojac jak zmusiles wode do plyniecia przez fbf, a potem przez pozostale filtry.... No chyba ze masz +20 do wladzy nad silami natury...

Strasznie to brzmi skomplikowanie. Ja jestem niestety uposledzony i i bez rysunku zwykle nic nie kumam Czy to wyglada tak jak ponizej ?

tyle ze ja juz mialem 3 korpusy 10", a dodatkowo 20-ki jak patrzylem nie sa przezroczyste... Musze mocno pomyslec czy nie zrownoleglic tego mojego ustrojstwa. Problem jest tylko taki ze ja juz czesciowo to wszystko pokleilem i moze byc problem ze zmiana... ;(

Powodow widzialem kilka. Nie wiem jak bardzo sa sensowne. - Wydawalo mi sie ze jeden korpus nanorurowy jest za maly aby pomiescic wystarczajaco duzo medium (piachu) - a jesli nasypie sie go duzo (do 1 korpusu) to przy puszczeniu wodu piasek zacznie sie "gotowac" i jego poziom sie "podniesie" i zacznie byc zasysany do akwa. - przy polaczeniu rownoleglym z dwoma fbf mozna przeprowadzic serwis filtra i wkladu nie wylaczajac drugiej czesci ukladu

Nie wiem czy dobrze zrozumialem. Chodzi Ci o takie polaczenie jak na zalaczniku ?\

A czy przypadkiem nie bedzie znacznie trudniej utrzymac rowny przeplyw w obu komorach? Przeciez jesli jedna sie z jakiegos powodu przyblokuje to w drugiej przeplyw wzrosnie dokladnie o tyle samo. W przypadku szeregu przeplyw musi byc zawsze taki sam we wszystkich korpusach - fizyki sie nie zmieni Pompa 3000l/h sadzilem ze wystarczy bez problemu gdyz w tekscie na ktorym bazowalem byly podane nastepujace parametry: 1. Do akwarium poniżej 375 l : 1. ½'' – złączki i rurki PCV; 2. pompa MagDrive 5 (wlot i wylot ½'' ; podnoszenie 2m - 300 l/h, 1m - 1500 l/h); 3. substrat filtrujacy - 1,5 - 3 kg; Jako ze piachu wiecej nie zamierzam miec zalozylem, ze moja pompa o nie co wiekszej wydajnosci niz MagDrive 5 opisany w tekscie (lub UP 3000 wspomniany przez Ciebie) poradzi sobie z tym bez problemu. Czy sie myle ?

Tego tez sie troche obawiam. Szczegolnie przy poczatkowym zalozeniu, ze prefiltrami mialy byc filtry sznurkowe ktore stawiaja dosc duzy opor. Dlatego tez pomyslalem, ze majac olbrzymia mechanike z tła nie musze juz robic tak mocnych prefiltow. Z tego co czytalem 3000l/h powinno sobie dac z 2 BFB ale jest to oczywiscie sprawdzenia i konsultacji. Natomiast aby prefiltry nie robily za duzych oporow, moze by tam wate po prostu i ceramike wrzucic ?

FILTRACJA Filtracja ma byc docelowo oparta o przestrzen za tłem zaadoptowana na duzy filtr mechaniczny wypelniony jakas wata czy czyms podobnym. Nastepnie woda przy pomocy Eheim'a 3000 bedzie pompowana do 4 szeregowo spietych korpusow nanoruruwych. Dwa pierwsze korpusy beda (?) pelnic role glownych prefiltrow natmiast dwa ostatnie - filtrow BFB. Powrot wody bedzie pelnil jednoczesnie role napowietrzacza. Pompa jednoczesnie bedzie napedzac 5 dyszy zamontowanych w podlozu ktore maja wywolac powolny (lub nie) ruch wody w calym zbiorniku. Rownolegle w uklad ma byc wpiety denitryfkator "Nitratreduktor SN 400". Zastanawiam sie takze nad wpieciem w uklad lapmy UV aby ograniczyc rozwoj glonow ktore nie sa dla mnie zbytnia ozdoba zbiornika.... Z ukladu ma byc wyciagniete odejscie wody do podlaczenia weza i niezalezne wejscie na wlewanie wody przy podmianach. Projekt Pierwsza, szybko zarzucona wersja Dysze wywolujace ruch wody Regulacja cisnienia w dyszach A tak bede spuszczal wode z baniaka Przymiarki hydrauliki do tła Przymiarka do drugiej wersji filtracji Wstepny montaz i ostatnie przymiarki Klejenie Gotowe Pozostaje najgorsza rzecz - sprawdzic czy to nie przecieka. Jesli tak to aktastrofa gdyz uklad jest nie demontowywalny i jedyne co sie da zrobic to uszczelnic silikonem.... Okazalo sie ze układ byl w 99% szczelny. Niestety ten jeden procent w zaden sposob nie chcial sie uszczelnic. Bylo to spowodowane zbyt krotkimi rurkami, a przez to brakiem dostepu w miesce wycieku (minimalnego ale jednak). Gwoździem do trumny okazalo sie (az wstyd sie przyznac) cos innego. Otoz po pierwsze jeden z korpusów został zamontowany odwrotnie i zamiast "gotowac" piasek "wypychał" go do akwarium. Po drugie Eheim 3000 okazal sie tak pierunsko głosny, ze nikt nie byl stanie go zniesc. Pompa fajna ale nie w tym zastosowaniu. W efekcie calosc zostala zdemontowana i czekam az mi jakis koncept przyjdzie do głowy. Jedna wazna uwaga dla przyszlych konstruktorow. Nie budujcie calego ukladu z samego PCV !! PCV, sciski i węże będą duuuzo lepsze. Sa tansze i mozna uklad rozłozyc jesli cos pojdzie nie tak. Jest tez łatwiej go uszczelnic. W efekcie kupilem na szybko kubełek Aquael unimax 500 i z DIY na razie nic nie wyszlo. Za tłem wyladowało jednak jakies 3 metry kwadratowe włókniny filtracyjnej (OVATA) zapewniajacej mi filtracje mechaniczna. Dodatkowo doszedł filtr UV Wloty i wyloty filtra: * OSWIETLENIE Pierwszy test z 12 diodami flux led Ze wzgledu na braki finansowe sposodowane problemami z filtracja musialem zarzucic oswietlenie ledowe i zamontowac 3 stare swietlowki z własnie likwidowanego akwarium. Pierwszy widok po zalaniu i opadnieciu syfku. Po miesiacu dorobilem sie nieco lepszych swietlowek: Aktualnie jedna swietlowka zostala wysmieniona na oswietlenie led. Ze szczegolami mozna zapoznac sie w tym watku: Swietlówka LED DIY chłodzona wodą * ODLEWY W tej kwestii na razie nic sie nie dzieje.... * KOMPUTER Maly temat o jego uruchomieniu tutaj http://malawi.jarsat.pl/showthread.php?t=15653 Glowny element wykonawczy Montaz w obudowie Kabulki od zasilania Po analizie kosztow, miejsca i innych zmiennych stwierdzilem ze nie bede jednak tego sterownika robil na bazie laptopa. Za 100zł zdobylem dosc stara plyte VIA M1000 + obudowe. Czesc wykonawcza zamontowalem w srodkui calosc polaczylem ze soba. Po kilku dniach komp zostal uruchomiony i zaczalem przystosowywac software do monitoringu do pracy z akwarium. W tej chwili system steruje tylko swietlowkami i mierzy temperatuje pod pokrywa (nad powierzchnia wody). Czujnik mierzacy temperature musialem sciagnac bo porobilo sie zwarcie. W najblizszych daniach to poprawie i zamontuje 2 czujniki ponownie. Docelowo komputer ma za zadanie sterowac wszystkimi elemntami baniaka po za filtrem. Grzalka bedzie wlaczana poprzez dodatkowy kontroler temperatury (na wypadek jakiejs awarii). Na ta chwile software jest wynikiem sklejania kilku roznych aplikacji. Pracuje jednak aby calosc obslugiwalo sie w jednym oknie bez angarzowania dodatkowych programow. Jak działa system w wersji beta można zobaczyc na krotkim filmie System został nieco przerobiony. Komputer w obudowie lekko przeszkadzał po za tym stanowił obiekt fascynacji i eksperymentów mojego dziecka. Dodatkowo chciałem nieco obniżyć jego temperaturę. Dlatego postanowiłem przenieść całość do szafki pod akwarium. W efekcie mam całkowitą ciszę i temperaturę urządzenia o 10 stopni niższą niż wcześniej.. Dalsze szczegoly na temat komputera mozna znalesc w osobnym watku: Komputerowy monitoring akwarium * WYSWIETLACZ Najpierw od wewnatrz wydziergalem tyle ile sie dało W efekcie dostalem sliczna dziure w pokkrywie Po zamontowaniu i w klejeniu na silikon: Zabezpieczenie elektroniki przed wilgocia okazalo sie dosc proste Efekt (bez maskownicy zaslaniajacej lacznia) : * HYDROPONIKA Pierwsze nawierty pod półkę Komunistyczny żelazobeton nie wytrzymał moich szaleństw i odpadł cały kawał sciany Cementem nie mialem siel sie bawic wiec uzylem zwyklego gipsu do wypełnienia dziury. Pierwsza wersja po zamontowaniu połki Zmontowany z kształtek pcv odpływ wody Dziury do zamontowania powyższego odpływu A tutaj juz po zamontowaniu. Do uszczelnienia polaczenia zostały uzyte 4 standardowe uszczelki gumowe i nieco silikonu ktory wszystko skleil i wypelnil potencjalne mini nieszczelnosci. Odpływy z bliska Kolejnym krokiem bylo zrobienie jakis siatek trzymajacych keramzyt z dala od odplywu oraz umozliwiajacych zamontowania jakis gabek zatrzymujacych ew. nieczystosci mogacych zapchac ww odplywy. Z najmniejszych katawnikow pcv jakie znalazlem powycinalem kawalki z ktorych zmontowalem 4 identyczne siatki. Z nich nastepnie zmontowalem 2 ograniczniki, po jednym na kazda strone. W donicy pasuja idealnie Zabezpieczony i zamontowany odplyw A tak sie woda dodastaje do donicy Układ jest napedzany poprzez trojnik pelniacy role by-pass'a. Ostatecznie: Teraz pozostaje tylko zasadzic rosliny i liczyc ze poziom wody nie jest w skrzynce za wysoki, czego sie seryjnie obawiam gdyz chyba przesadzilem z wysokoscia montowania odplywu. * INNE Grzałka i napowietrzanie Nawiew i wylot powietrza

Witam. Jestem wlasnie w trakcie projektowania i budowy swojego zbiornika 375l i zdecydowalem sie, ze ukonczona moge czescia podzielic sie juz teraz... Głownym zalazeniem mialo byc - kupa zabawy przy budowie, cena, wytrzymalosc i jak najwyzsze uzytecznosc wykonanych konstrukcji. W planach budowy sa/byly szafka, pokrywa, filtracja, oswietlenie, tło, sztuczne kamienie, komputer sterujacy. Na przestrzeni dwoch ostatnich miesiecy zrezygnowalem z budowy tła na rzecz gotowego tła Aquaterra albo BTN (raczej aquaterra). Głownym powodem tej decyzji byly: - potworna waga tła z wykonanego naturalnych elementow (kamieni) i niebezpieczenstwo rozbicia akwa przy jakiejkolwiek pomylce - tło z CR powoduje nienaturalne naprezenia na szybach - co najwazniejsze w 99% przypadkow zupelnie mi sie nie podobaja... Linki do: - Szafka - Tło - Pokrywa - Filtracja - Hydroponika - Oswietlenie - Oswietlenie LED - Lampa LED - Komputer - Wyświetlacz - Sztuczne kamienie - Inne SZAFKA Po przestudiowaniu kilku/nastu typow konstrukcji i przejrzeniu ofert gotowych szafek zdecydowalem, ze nie ma opcji aby kupna konstrukcja byla tańsza i bardziej ergonomiczna niz moj wlasny projekt. Przeszedlem przez kilka typow szafek az doszedlem do 2 ostatecznych rozwiazan. http://galeria.czarniak.org/main.php/d/60221-5/szafka_dxf (plik dxf qcad'a) Ostatecznie zrezygnowalem z pierwszej wersji ze wzgledu na komplikacja konstrukcji, wyzsza cene i mniejsza wytrzymalosc. Druga wersja z niewielkimi zmianami zostala wykonana pod koniec listopada 09. Z gory przepraszam za fatalna jakosc poczatkowych zdjec. Mialem porzyczony aparat i jedyne co bylo dostepne to dziadowski aparat w telefonie. Budowa rozpoczela sie na poczatku listopada od dostarcznia przez firme gotowych formatek plyt MDF 25mm. Zdecydwanie nie polecam samodzielnego ciecia plyt. No chyba, ze ma sie profesjonalne pily ktore tna co do milimetra... Do rownego wycentrowania plyt okazany sie niezwykle przydatne (o ile nie niezbedne) sciski stolarskie. Z uwagi na grubosc plyty (25mm) wykreslanie linii nawiertow bylo brdzo proste gdyz pomylka nawet o 4-5mm nie stanowila wielkiego problemu. Do nawiertow uzywalem oczywiscie typowego wiertla do konfirmatow. Zaskoczeniem bylo dla mnie jak duza moc jest potrzebna aby wywiercic otwor. Calkiem dobra wkretarka stawala w polowie otworu i musialem sie przeprosic ze standardowa wiertarka. A tutaj gotowy pierwszy wkret i kolejny w trakcie. Razem na jednym brzegu ~5-6 konfirmatow. To samo z drugiej strony Po ~45 minutach uwaznego wymiarowania i wiercenia glowne pudlo szafki bylo gotowe Znacznie trudniejsze i czasochlonne okazalo sie przykrecenie blatow - dolnego i gornego. Tutaj krawedzie nie stykaly sie ze soba wiec trzeba bylo dokladnie mierzyc wszystkie wystepu wciecia i inne cuda aby ostateczie przewiercic sie dokladnie w srodek poprzecznej belki i nie gdzies zupelnie indziej Dwadziescia minut dokladnego wymiarowania oplacilo sie. Przykrecenie blatu bylo czysta formalnoscia zajmujaca mniej niz 2 minuty. Trzeba bylo jednak to samo powtorzyc z drugiej strony. W efekcie cale glowne pudlo zostalo zmontowane. Na ponizszych zdjeciach widok ogolny z luzno wsunietymi sciankami dzialowymi. Nastepnego dnia oklejanie krawedzi. Tasma, pielucha i zelazko daly sobie rade. W tym miejscu plyta 25mm okazala sie byc duzym minusem, gdyz szerokosc standardowej tasmy jest znacznie mniejsza i trzeba bylo uzywac 2 rownolegle przyklejonych paskow. Wizualnie (wprew jak to wyglada na zdjeciach) nie widac zadnej roznicy miedzy jednym, a dwoma paskami - ale podnosi koszt oklein naroznych okolo 1,7x. Wparu miejscach widac,ze nie wszystkie krawedzie oklejalem w 100%. Stwierdzilem bowiem, ze Wydawanie pieniedzy na wykanczanie czegos czego i tak prez 99,9% czasu nikt nie bedzie widzial nie ma sensu. Tak wie wszystko co przy zamknietych drzwiczkach nie bedzie widoczne jest gołym mdf'em. Nastepne w kolejnosci byly drzwiczki ktore sa juz zwykla plyta wiorowa pocieta, kupiona i oklejona w castoramie za jakies grosze. Najpierw przymierzylem zawiasy w szafce A potem w dzwiczkach Jako dystansow uzylem polamanej plyty cd ktora sprawdzila sie bardzo dobrze. Gdy pierwsze drzwiczki byly przykrecone Zaczalem pozycjonowac pierwsza scianke dzialowa Najmniej zabawne bylo przykrecanie scianej dzialowych od tylu. Wyliczenie wlasciwego miejsca nie bylo wyjatkowo proste. Wiedzac dokladnie (na podstawie pierwszych drzwiczek) jakie odstepy musza byc zachowane przykrecona zastana druga scianka dzialowa, a nastepnie do niej drzwiczki. Ostatnim krokiem bylo przykrecenie węższych, trzecich drzwiczek i zamontowanie we wlasciwym miejscu scianki. Tak dziwna kolejnosc wynikala glowne z tego, ze projekt ktory mial wszystko wyliczone co do milimetra zmienil sie w paru detalach i nie bylem na 100%, ze przykrecanie scianej i innych elementow na podstawie robionych na kolanie nowych obliczen nie spodowuje jakiegos gigantycznego babola... Po kilku dniach udalo mi sie (po duzych trudach) znalesc okleine ktora wzorem i kolorem pasowala do reszty (ciemny orzech). Po skreceniu wszystkich wiekszych olementow zaczalem oklejac co wieksze powierzchnie - podstawe i boki. A nastepnie plecy Efekt byl calkiem dobry W tym miejscu prace sie zatrzymaly na kolejne 2 dni. Nie mialem zupelnie pojecia jak i z czego wykonac ranty zakrywajace dolna czesc akwarium. Po kilku sesjach bezcelowego bladzenia po marketach budowlanych znalalem ideal - maskownice do karniszy. Sa robione w kilku wymiarach (3, 5 i 9 cm o ile sie nie myle), mnie interesowal ten najwiekszy. Maskownica z tylu posiada elementy/wypustki mocujace do karnisza ktorych trzeba sie pozbyc. Papier scierny itp rozwiazania okazaly sie zupelnie nie skuteczne (czyt. usuniecie 1cm zajmowalo wieki). Okazalo sie, ze zwykly nóz do tapet sobie z tym poradzil doskonale. Minutem byly tylko totalne odciski na palcach Tak wyglada to po zamontowaniu frontowago rantu Zblizenie A tak po dodaniu bokow Ostatnim krokiem bylo dodanie uchwytow. Tutaj mi sie reka minimalnie omsknela i jeden uchwyt jest minimalnie nizej niz drugi. Nikt tego nie widzi ale mnie denerwuje Koncowy efekt: Kosztorys: mdf wodoodp. 188 transport 50 drzwiczki 36 okleina rant 15 konfirmaty 8 okleina 44 rant(osłona) 30 sruby + maskown.4 uchwyty 21 Razem: 396 Przy lepszym planowaniu i wlasnym transporcie itp itd mozna by dodatkowo zaoszczedzic okolo 100zł POKRYWA Pokrywa powstawala czesciowo rownolegle z szafka. Jej projekt generalnie nie mnienil sie od poczatku do konca. Zbudowana jest ze spienionego PCV o grubosci 8mm. Osobiscie uwazam, ze przy pokrywach dluzszych niz 120cm nalezy BARDZO powaznie rozwazyc zrobienie klapy pokrywy z dwoch czesci. Przy tak dlugiej klapie - moim zdaniem - nie jest mozliwe aby byla ona sztywna i przy otwieraniu i zamykaniu nie wyginala sie. Ja niestety tego nie zrobilem i musialem usztywniac klape katownikiem aluminiowym. Tutaj tez formatki byly przezemnie zamowione i przyciete. Nie bylo to jednak zrobione tak dokladnie jak oczekiwalem i wystapily przez to w pozniejszym okresie drobne problemy z dopasowaniem. Najpierw zostaly przyklejone ranty wewnetrzne na ktorych bedzie sie opierala pokrywa. Nastepnie zostaly ostroznie sklejone boki krotsze z dluzszymi. O tak I na koniec dodana czwarta scianka Dla wzmocnienia i usztywnienia konstrukcja zostala skrecona srubami Pierwsza przymiarka klapy, tutaj pojawily sie pierwsze syglany ze moze byc troche nie tak z wymiarami W srodku wkleilem katownik pcv dla usztywnienia calej konstrukcji gdyz pracowala (wyginala sie) niemilosiernie. Głowki srob zostaly zagipsowane, a po wyschnieciu nadmiar zostal zeszlifowany Oklejanie klapy i bokow. Tutaj widac katownik ktory trzeba bylo dodac dla usztywnienia klapy Katownik przydal sie do montazu uchwytu. Do zamontowania klapy kupilem specjalnie zawiasy nakrecane, a nie wpuszczane. A te dodatkowo nie maja w srodku sprezyn wiec nie generuja zadnych naprezen i chodza lekko... Do podnoszenia klapy i utrzymywania jej po otwarciu uzylem silownikow gazowanych 60N. Moim zdaniem to za duzo i nawet 40N bylo by wystarczajace. Widok ogolny A tutaj zamknieta Dodatkowo zdecydowalem dodac jeszcze wywietrzniki z bokow. Jeden duzy wlot z lewej i dwa male wyloty z prawej Kosztorys: Podnośniki 21,5 klej 6 okleina 33 pcv 180 uchwyt 12 zawiasy 30 profil alu 13 kratka wen. 8 Razem: 303,5 Nie wydaje mi sie aby mozna bylo duzo zaoszczedzic w tym miejscu. Moze z 50zł na materiale kupujac go taniej. Efekt koncowy http://galeria.czarniak.org/main.php/v/Akwarium/DIY/IMG_6250.JPG.html TŁO O budowie nie ma co pisac bo tło bylo po prostu kupione. No to tniemy Pierwsza czesc odcieta Jeszcze został jakis metr No i jest w 3 kawalkach ktore dadza sie włozyc do baniaka Przymiarki na wysokosc Po przycieciu Stwierdzilem jednak ze wyglada to bez sensu i zdecydowalem sie przyciac wszystkie 3 czesci. Po pocieciu zestawiaja sie ładnie ale sklejanie tła w akwarium jest masakryczne. Bardzo ciezko cokolwiek docisnac czy spasowac. Oba brzegi ktore beda klejone zostaly najpierw posmarowane bardzo, bardzo cienką warstwa silikonu aby zwiekszyc przyczepnosc pianki ktora klei sie "tak sobie". Po jakies 25 minutach silikon wysechł i mozna sie było zajac klejeniem modułów. Po kolejnych 20 minutach klniecia na czym swiat stoi udalo mi sie sparowac moduly i czekam az silikon na pierwszej parze wyschnie. Sklejenie kolejnej cześci okazalo sie byc znacznie trudniejsze. Samo przyciecie tła na odpowiednia długosc doprowadzilo mnie do rozpaczy. Czyste sklejenie udalo sie chyba za 20 razem. Najważniejsze jednak, że miejsce cięcia jest trudne do dostrzeżenia nawet jeśli wie się dokładnie gdzie patrzeć Oznaczam na dnie kszałt tła Potem od wewnetrznej pojechalem silikonem i silnie osadzilem tło Nastepnie nadmiar silikonu zasypalem piaskiem 4 wloty wody umożliwiające dodatkowo swobodne wpływanie rybom za tło Ostatecznie:

link Ci sie popsul...

nabe chyba miales na mysli 1p= Tak, 2p = Nie... Do niektorych statecznikow mozna podlaczyc mniej swietlowek niz wynika to z nazwy (3xN, 2xN). Jest to jednak w takiej sytuacji wyraznie zobrazowane stosowna rozpiska podlaczen na stateczniku. Jesli jest pokazany tylko jeden schemat podlaczen nie nalezy kombinowac z innym sposobem polaczen. Jesli zas chodzi o podlaczanie swietlowek innych mocy niz mowi to specyfikacja statecznika to stanowczo odradzam. Nie dosc, ze zywotnosc obu elementow ulega obnizeniu to jeszcze nie pracuja one w zakresie przeznaczonych dla nich parametrow. Tak wiec jesli nawet zadziaja przy zlym sparowaniu to jest to proszenie sie o klopoty... O szczegoly dot. swielowek sugeruje pytac na forum elektroda.pl gdzie swojego czasu dano mi podobne rady.