Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Po ponad roku testowania ledów postanowiłem w koncu zebrac wszystkie elementy razem i zbudowac cos co mozna pokazac ludziom, a moze nawet kiedys odsprzedac. :)

Całość pomysłu jest moja choc inspirowałem sie odrobinę lampą 600PA-18B.

Układ ledów jaki sobie wymysliłem jest przedstawiony w załaczniku posta i na obrazku poniżej.

a-led-layout.png

W pierwszej wersji ogranicze ilość niebieskich o połowe bo sa drogie. Jesli okaże się za mało użyję całej artylerii... :)


Wszystko zaczelo sie od kupienia obudowy do lampy, rozłożenia jej na kawałki i wymontowania całego elektronicznego smietnika od swietlówek jaki był w środku.

DSCF2088.JPGDSCF2089.JPGDSCF2090.JPGDSCF2091.JPG


Ledy jak wiadomo grzeją się diabelnie, trzeba je wiec do czegos zamontowac. Na allegro udało mi sie wyhaczyć w zjadliwej cenie metrowy radiator - kupiłem takie dwa. Dodatkowo kupiłem metrowy profil aluminiowy 6cm x 4cm o grubosci scianki 2mm (nie ma go na poniższych zdjeciach).

DSCF2092.JPGDSCF2094.JPG


Dla uzyskania odpowiednio duzej powierzchni profil z radiatorami został sklejony w jedną całość.

DSCF2119.JPGDSCF2120.JPG


Następnie używając kawałka innego profilu wyciąłem z niego cztery paski.

DSCF2121.JPGDSCF2122.JPGDSCF2123.JPG


Paski robia za dodatkowe wzmocnienie łaczenia profilu i radiatorów oraz dodatkowy transfer ciepła pomiędzy sklejonymi elementami. paski zostały pomierzone, opisane i powyginane.

DSCF2125.JPGDSCF2126.JPGDSCF2127.JPGDSCF2129.JPG


Jak sie łatwo domyslic całosc została nastepnie przyklejona do profilo-radiatora.

DSCF2130.JPGDSCF2131.JPGDSCF2132.JPGDSCF2133.JPGDSCF2134.JPGDSCF2135.JPG


Pierwsza przymiarka:

DSCF2137.JPG


I teraz kwestia nad która myslałem najdłużej. Wszystkie moje dotychczasowe akwarystyczne wyroby ledowe były chłodzone wodą. Sprawdzało sie to idealnie temperatura ledów nie przekraczała 26.5 stopnia, a po wylaczeniu przepływu wody przez profil dopiero po pół godzinie jego temperatura zaczynała przekraczac ~40C i sie utrzymywała na tym poziomie. Dla porównania temperatura żarówek ledowych aqua medica 3W po 10 minutach wynosi 55C!

Nie ukrywam jednak, ze takie chłodzenie jest nieco kłopotliwe. Dlatego zdecydowalem ze lampa bedzie miała możliwość chłodzenia wodnego oraz tradycyjnego powietrzem. Podniesie to nieco koszt ale nie bede musiał potem juz sie w tym babrac jesli zmienie zdanie :)

Z tego samego kawałka profilu co wczesniej wyciałem 2 blaszki które dokładnym przycieciu dopasowałem do otworów wlotowych w profilu.

DSCF2138.JPGDSCF2139.JPG


Nastepnie wywierciłem w nich dziury które powiekszyłem dremelem do wymaganych wielkosci - tak aby kolanka do wężów ogrodniczych akurat sie w nie miesciły. Całość została sklejona standardowo silikonem. Wiem, że niektóry uwazaja, ze to nie jest porzadne montowanie elementów. Jednak z moich doswiadczen wynika iż takie łączenia sa mocne, elastyczne, szczelne i daja się rozłożyć dość łatwo. Nie moge powiedziec tego samego o najróżniejszych klejach które testowałem. Zawsze cos z nimi było nie tak.

DSCF2141.JPGDSCF2142.JPGDSCF2143.JPGDSCF2144.JPGDSCF2148.JPG


Kolejnym problemem na jaki natrafiłem był sposób przymocowania profilu do obudowy. Normalnie bym bo poprostu przykrecił go srubami. Jesli jednak woda ma przez to płynąć to dziurawienie szczelnego układu to głupota. W końcu wymyśliłem niezbyt odkrywczo ze go też przykleje. Pozostało tylko pytanie co sie stanie jesli sie odklei, spierdzieli się na szkło (osłona) w lampie, rozbije je i cały ten majdan wpadnie do wody do akwarium?? Ten silikon jest mocny ale czy chce ryzykować?

W końcu stwierdziłem, ze wystarczy profil zabezpieczyc na tyle aby spadająć nie poleciał za daleko. Uzyskac to mogłem asekurujac go od dołu kątownikami. Chwile później stwierdziłem, ze nie ma sensu ich asekurować skoro można nimi docisnac cały profil uniemożliwiajac mu odklejenie sie. Aby można było to sensownie docisnąć całość powinna miec jakas elastycznosc - tej cechy niestety ani blacha ani profil aluminiowy nie posiada. Dlatego wyciąłem z gumy 4 prostokątne kawałki które przykleiłem do obudowy - bedą ładnie spreżynować cały profil.

DSCF2145.JPGDSCF2146.JPGDSCF2147.JPG


Kątowniki po dopasowaniu powyginałem i przykreciłem mocując stabilnie profil w pionowej płaszczyźnie.

DSCF2149.JPGDSCF2150.JPGDSCF2151.JPGDSCF2152.JPG



W tej chwili czekam na dostawe diód oraz driverów. Jak widac poniżej układ ledów jest na razie nieco niekompletny:

DSCF2154.JPG





czesc dalsza nastąpi :) :)




2012-04-29


Ułożone i oznakowane ledy:

DSCF2182.JPGDSCF2184.JPG


2012-04-30


Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą)

DSCF2187.JPGDSCF2188.JPG


2012-05-01


Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue)

DSCF2189.JPGDSCF2190.JPG

niebieskie

DSCF2191.JPG

czerwone

DSCF2192.JPG

bursztynowe

DSCF2193.JPG

zielone

DSCF2194.JPG


2012-05-03


A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc.

DSCF2201.JPGDSCF2202.JPG

Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik :)

W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację.

DSCF2203.JPGDSCF2204.JPGDSCF2205.JPGDSCF2206.JPGDSCF2207.JPG

Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc)

DSCF2210.JPGDSCF2211.JPG

i samo podłaczone zasilanie

DSCF2212.JPGDSCF2213.JPG


2012-05-04


drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac.

DSCF2214.JPGDSCF2215.JPG

potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało.

DSCF2216.JPG

a tu przygotowane kabelki zasilania driverów

DSCF2217.JPGDSCF2218.JPG

podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra

DSCF2219.JPGDSCF2220.JPG

zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable

DSCF2221.JPGDSCF2222.JPG

potencjometry wstępnie na swoim miejscu

DSCF2223.JPG

opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem :(

DSCF2225.JPG


2012-05-05


zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy.

DSCF2226.JPGDSCF2227.JPGDSCF2228.JPGDSCF2229.JPGDSCF2230.JPGDSCF2231.JPG

Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. :) Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka.

DSCF2232.JPGDSCF2233.JPGDSCF2234.JPGDSCF2235.JPGDSCF2236.JPGDSCF2237.JPGDSCF2238.JPG

Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą.

DSCF2239.JPGDSCF2240.JPGDSCF2241.JPG


2012-05-06


Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem.

DSCF2243.JPGDSCF2244.JPG


Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... :) wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) :)

Zwykłe prowadnice do szuflad spełniają dokładnie takie samo zadanie, a kosztuja 20x mniej. Musze sie tylko zastanowic jak je zamaskowac aby nie wygladały tak odpustowo :)

DSCF2245.JPGDSCF2246.JPGDSCF2247.JPGDSCF2248.JPGDSCF2249.JPGDSCF2250.JPG

na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę

DSCF2252.JPGDSCF2253.JPG


niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą:

DSCF2254.JPG

a tu chwile poźniej juz na baniaku

DSCF2255.JPG


Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać.

Musze jeszcze:

- zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy.

- Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik.

- Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam :) )

- zmienic wiatraki na cichsze.

- wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym.



Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212)


  1. NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt

    Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS

  2. NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt

    Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS

  3. NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt

    Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS

  4. XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt

    Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS

  5. XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt

    Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS



Do tego miałem 6 niebieskich z poprzednich projektów - nie pamietam dokladnie jakich.

Ja proponuje NT-1SB22-XPEBLM3B5

Do tego mam 28 białych (w 95% MX-3 model NV-1RW25-MX3CWQ52B) z poprzednich projektów.



6 driverów kupiłem w firmie Dareltek http://darel.elektroda.eu/index.html na allegro.

Cena srednio 20zł/szt.




Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic w weekend :)



2012-05-10 - 2012-05-13


Dodałem czujnik temperatury z wyswietlaczem aby wiedziec jaka temperature ma profil:

DSCF2256.JPGDSCF2262.JPGDSCF2263.JPG


Okazało sie, ze wiatraczki (tak jak przypuszczałem) sa zupełnie do "D". Jedyne co robia to hałasują i nie pozwalaja sie diodom spalic. 28 diód rozgrzewało profil do 40 stopni, a po właczeniu wszystkich przy 55 stopniach przestałem sprawdzac. Jak na moje wymagania to DUZO za dużo.


Wczoraj siedziałem do 3 w nocy i usunąłem wszystkie małe zasilacze z obudowy, wyprowadziłem na zewnątrz 2 kable aby zasilic wszystkie diody jednym zasilaczem. Uzyłem do tego 100W modelu RS-100-24 firmy Mean Well.

Połączenia granatowych diód w jednym miejscu wymagały drobnej zmiany z szeregu na 2 rownoległe szeregi ale to była chwila.

W rezultacie lampa zrobiła sie o pare kilo lżejsza :)


Natomiast dzis po godzinnych testach szczelnosci pusciłem przez lampe wode i patrzyłem jak temperatura profili spada na łeb i na szyję. :) W tej chwili sie ustabilizowała na poziomie 2 stopni powyzej temperatury wody czyli około 27-28 stopni.

Wstepnie zapewniam dopływ wody malutka pompką która będzie takze odpowietrzać pudełko przelewowe.

DSCF2278.JPGDSCF2279.JPG



[ame]

[/ame]

[ame]

[/ame]


Kosztorys:

Oprawa 80

Szybka 25

2 radiatory 90

Profil aluminiowy 40

Klej termop. fujik 49

czujnik temperatury 10

spray+lakier 45

ledy 255

złączki do wody 10

zasilacz 100

drivery i potencjometry 182


razem około 704





Lampa pobiera od 28 do 120W w zalezności od ustawien.

Jesli zas chodzi o jasnosc to BIALEGO swiatła jest od 3000lm do 5000lm


Inne barwy słabo oddają sie w lumenach bo oka jest częściowo na nie ślepe. Mimo tego patrzenie na lampe dluzej niz pare sekund bez łzawienia oczu nie jest możliwe.



czerwone 0-240lm

niebieskie 0-850lm

bursztyn 0-100lm

zielony 0-160lm


czyli łacznie jakies 6400lm raczej chłodnego światła o mniej więcej pełnym spektrum.


30 ledów świeci na biało, 24 w różnych kolorach.

post-9338-14695713281617_thumb.png

  • Dziękuję 2
Opublikowano

Alex, mimo że bardzo kibicuję temu projektowi i darzę ogromnym szacunkiem autora za zapał i zaangażowanie, to jednak nie "wymyślił" i trzeba to powiedzieć wprost... :P

http://vimeo.com/35737494

Jednak chłopaki z Pacific Sun wymyślili to wcześniej ;)

--

Yaro, liczyłeś o ile podgrzejesz wodę w swoim akwarium tym setupem?

Opublikowano

No właśnie. Nachalne wentylatory - jest to tak "nieeleganckie", jak proponowane wentylatory do zasilaczy pierwszego kompa Apple. To Jobs wymusił wynalezienie zasilacza bez wentylatora, ale chłopaki z Pacific Sun są ciągle jakieś 50 lat do tyłu. Umieją wykorzystać osiągnięcia innych w technice ledowej, połączyć to z interfejsem dotykowym wymyślonym przez Jobsa i sprzedać za ciężkie pieniądze. Zwróćcie uwagę, jak toporne na zbliżeniach są te lampy, wręcz kowalska robota !!! Gdyby Apple produkował oświetlenie do akwariów, Sir_Yaro byłby tam głównym inżynierem projektu :)

Jarek - kibicuję Ci. Poczytaj sobie biografię Steva Jobsa. Jestem właśnie przy "trzecim czytaniu". Wg mnie, jest to Biblia wszelkiej maści wynalazców.

Opublikowano

2012-04-29


Ułożone i oznakowane ledy:

DSCF2182.JPGDSCF2184.JPG


2012-04-30


Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą)

DSCF2187.JPGDSCF2188.JPG


2012-05-01


Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue)

DSCF2189.JPGDSCF2190.JPG

niebieskie

DSCF2191.JPG

czerwone

DSCF2192.JPG

bursztynowe

DSCF2193.JPG

zielone

DSCF2194.JPG


2012-05-03


A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc.

DSCF2201.JPGDSCF2202.JPG

Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik :)

W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację.

DSCF2203.JPGDSCF2204.JPGDSCF2205.JPGDSCF2206.JPGDSCF2207.JPG

Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc)

DSCF2210.JPGDSCF2211.JPG

i samo podłaczone zasilanie

DSCF2212.JPGDSCF2213.JPG


2012-05-04


drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac.

DSCF2214.JPGDSCF2215.JPG

potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało.

DSCF2216.JPG

a tu przygotowane kabelki zasilania driverów

DSCF2217.JPGDSCF2218.JPG

podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra

DSCF2219.JPGDSCF2220.JPG

zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable

DSCF2221.JPGDSCF2222.JPG

potencjometry wstępnie na swoim miejscu

DSCF2223.JPG

opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem :(

DSCF2225.JPG


2012-05-05


zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy.

DSCF2226.JPGDSCF2227.JPGDSCF2228.JPGDSCF2229.JPGDSCF2230.JPGDSCF2231.JPG

Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. :) Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka.

DSCF2232.JPGDSCF2233.JPGDSCF2234.JPGDSCF2235.JPGDSCF2236.JPGDSCF2237.JPGDSCF2238.JPG

Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą.

DSCF2239.JPGDSCF2240.JPGDSCF2241.JPG


2012-05-06


Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem.

DSCF2243.JPGDSCF2244.JPG


Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... :) wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) :)

DSCF2245.JPGDSCF2246.JPGDSCF2247.JPGDSCF2248.JPGDSCF2249.JPGDSCF2250.JPG

na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę

DSCF2252.JPGDSCF2253.JPG


niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą:

DSCF2254.JPG

a tu chwile poźniej juz na baniaku

DSCF2255.JPG


Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać.

Musze jeszcze:

- zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy.

- Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik.

- Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam :) )

- zmienic wiatraki na cichsze.

- wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym.



Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic jutro :)

Opublikowano
No właśnie. Nachalne wentylatory - jest to tak "nieeleganckie", jak proponowane wentylatory do zasilaczy pierwszego kompa Apple. To Jobs wymusił wynalezienie zasilacza bez wentylatora, ale chłopaki z Pacific Sun są ciągle jakieś 50 lat do tyłu. Umieją wykorzystać osiągnięcia innych w technice ledowej, połączyć to z interfejsem dotykowym wymyślonym przez Jobsa i sprzedać za ciężkie pieniądze. Zwróćcie uwagę, jak toporne na zbliżeniach są te lampy, wręcz kowalska robota !!! Gdyby Apple produkował oświetlenie do akwariów, Sir_Yaro byłby tam głównym inżynierem projektu :)

Jarek - kibicuję Ci. Poczytaj sobie biografię Steva Jobsa. Jestem właśnie przy "trzecim czytaniu". Wg mnie, jest to Biblia wszelkiej maści wynalazców.



widzisz mi akurat nie leży chłodzenie wodą z wężami nad akwarium - co innego Yaro, który ma to pod pokrywą... także porównania do jobsa w temacie są moim zdaniem troszku na wyrost... i zapewniam Cię że lampa za 12k plnów nie jest toporna :P


ale nie o to chodzi żeby porównywać DIY do gotowców - to dwie zupełnie inne kategorie, mi chodziło jedynie o rozmieszczenie ledów i mniej więcej proporcje kolorów, a Wy o chłodzeniu wodą :P


Yaro bardzo zacny projekt - naprawdę wszystko przemyślałeś


Kibic ;)

Opublikowano

Sir_Yaro, pokłony. Nie dość, że przeczytałem kolejny raz, tym razem bardzo uważnie, to jeszcze obejrzałem sobie każdą fotkę w powiększeniu, żeby wszystko dobrze rozkminić. Nie udało się, stąd kilka pytań:

1. Co to są te białe robaki, którymi skliłeś radiatory z profilem oraz dodatkowe wzmocnienia z zestawem?

2. Czym kliłeś gumowe paski amortyzujące do obudowy lampy?

3. Jak mocowałeś kostki do obudowy i do panelu aluminiowego?

4. Czy mocowałeś jakoś do panelu przewody pomiędzy diodami?

5. W jaki sposób drivery trzymają się płytki?

6. Jak mocowałeś zasilacze do obudowy lampy?

7. Skąd wytrepałeś gałki potencjometrów w kolorach odpowiadających poszczególnym barwom światła?

8. Może głupie pytanie - gdzie się kupuje takie ładne osłony wentylatorów i same wentylatory?


Tyle pytań. Pomysł z taśmą przewodów do połączenia potencjometrów jest super, tak jak całe przedsięwzięcie :).


Makok - wielkie dzięki za zasugerowanie mi sumpa z bocznym przepływem. Zastosowałem go po resecie w swoim największym baniaczku. Działa zaje.... . A w kwestii rurek - zlikwidowałem wszystkie :). Zostało mi tylko zrobienie oświetlenia pomiędzy hydroponiką a lustrem wody. Projekt na bieżąco konsultuję z Jarkiem. Efekt pokażę za jakieś dwa tygodnie :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Napięcie jak u S.  Kinga. Dobrze, że wszystko się poprostowało.
    • Witam malawijskie towarzystwo! Minęły już 3 miesiące od mojego ostatniego wpisu. Od tamtej pory mocno ruszyły glony, ryby podrosły a akwarium w końcu żyje pełnią życia. Oczywiście znalazła się też masa problemów - od nich właśnie chciałbym zacząć dzisiejszą aktualizację. Podczas codziennego obserwowania ryb grupy mbuna z jeziora malawi zawsze najbardziej robiła na mnie wrażenie ich ruchliwość, która w połączeniu z niebanalnymi kolorami pyszczaków dawała oczom prawdziwy spektakl skrawka pięknego biotopu w moim własnym salonie. Pierwszy problem pojawił się wtedy, gdy ryby przez przeszło miesiąc czasu żyły w ciszy pod kamieniami. Było to o tyle kłopotliwe, że ani ja nie mogłem się cieszyć widokiem ryb, ani ryby nie mogły cieszyć się odpowiednio szybkim wzrostem. Ich płochliwość spowodowała zmniejszenie apetytu a co za tym idzie spowolnił także ich przyrost masy. Przyczynę problemu wykryłem dość szybko. Jak tylko wykluczyłem możliwość zbyt słabych parametrów wody odkryłem, iż mój kot notorycznie wrzucał zakrywkę od pokrywy akwarium do jego środka. Duża częstotliwość takiego działania spowodowała strach do pływania w toni u ryb. Jak tylko połączyłem kropki zabezpieczyłem zakrywkę tak, aby kot już nie mógł wrzucić jej do akwarium. Same ryby zacząłem na nowo przyzwyczajać do człowieka stosując głodówkę (oczywiście w granicach rozsądku - zamiast 3 razy dziennie dostawały raz). Gdy ryby zaczęły wychodzić zza kamieni przy karmieniu z powodu większej chęci do jedzenia szybko zaczęły z powrotem przyzwyczajać się do człowieka. Największy problem nastąpił około miesiąc temu: Otóż nie myśląc za dużo przy montowaniu oświetlenia opartego na modułach led postawiłem na przyklejenie go akrylem do pokrywy akwarium… Jak można się domyślić akryl w środowisku olbrzymiej wilgotności nie miał prawa wyschnąć, co poskutkowało odpadnięciem całej listwy z oświetleniem prosto do środka akwarium. O zaistniałej sytuacji dowiedziałem się dopiero po powrocie z pracy, kiedy to woda była już na tyle mętna od akrylu, że bałem się o zdrowie ryb. Od razu zabrałem się za podłączenie węży do akwarium, jeden pompował wodę przez balkon a drugi nalewał świeżej z kranu. Po godzinie okazało się, że wąż odprowadzający wodę z akwarium nie wyrabiał nad tym dolewającym i w salonie miałem wody po kostki. Szczęście w nieszczęściu, że żadna ryba nie ucierpiała. Nie mniej jednak wyciek wody spowodował zwarcie w zasilaczu od oświetlenia, który przez to, że leżał na podłodze za akwarium został zalany wodą. Po ogarnięciu sytuacji i ponownym zamontowaniu oświetlenia tym razem na śrubach, sytuacja się ustatkowała. Nie będę ukrywał, że spodziewałem się zdziesiątkowania populacji mojego akwarium, co na szczęście nie miało miejsca i ani jedna ryba nie przypłaciła mojego błędu życiem. Od tamtej pory wszystko śmiga jak należy więc mogę teraz napisać coś o samych rybach. Zacznę od gatunku Metriaclima Fainzilberi Makonde - ryba która tak jak wcześniej pisałem jest najbardziej związana ze środowiskiem skalnym przez co nie jest stałym bywalcem toni wodnej. Omawiany gatunek prawdopodobnie trafił mi się w statystyce 9+6 - o ile nie mylę się, iż samice mogą być tylko OB. Mooże jeszcze coś wyjdzie w ciapki ale szczerze wątpię. Z aż 9 samców tylko dwa dają się we znaki reszcie obsady. Dzieli ich +- 1cm wielkości. Większy osobnik zajmuje grotę po środku akwarium i nie narusza zbytnio cielesności innych ryb. Mniejszy samiec okupujący grotę w prawej części akwarium dużo bardziej natarczywie pokazuje swoją dominację na tym obszarze akwarium, ale nie robi przy tym większej krzywdy innym rybom. Nieustannie odgania nieproszonych gości ze swojego terytorium, ograniczając się przy tym jedynie do krótkiej pogoni. Z obserwacji tej dwójki nadal ciężko mi dojść do tego, który z nich jest rzeczywistym liderem u tego gatunku. Wielkość oraz okupowana przestrzeń skłania mnie ku stwierdzeniu iż to większy samiec wiedzie prym. Z drugiej jednak strony mniejszy osobnik wykazuje większą agresję wobec innych ryb i wcale nie schodzi z drogi temu pierwszemu. Myślę, że moje wątpliwości rozwieje zaobserwowanie wyczekiwanego przeze mnie ich spotkania na neutralnym gruncie, które podpowie mi kto tu jest maczo. Drugi gatunek to Metriaclima Msobo Magunga - gatunek widoczny non stop, uwielbiający pływanie w toni. Tutaj nie mam za dużo do powiedzenia. Wszystkie ryby tego gatunku to nadal żółtki nijak odróżniające się od siebie nawzajem. Jedyne co wiem to to, że dwa osobniki powoli nabierają „brudnej żółci” co świadczyć może o ich powolnym wybarwianiu się ku niebiesko-czarnym kolorom dorosłych samców. Trzeci i ostatni już gatunek w moim akwarium to Metriaclima Kingsizei Lupingu - ryba widoczna najczęściej ze wszystkich, bojąca się człowieka najmniej. Wiecznie zainteresowana wszystkim spoza i w akwarium, pierwsza do jedzenia i pogodnie nastawiona. Tutaj o jakimkolwiek samcu nie mam pojęcia, każda ryba wygląda identycznie a odróżnia ich jedynie wielkość. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy jakiś samiec wybarwi się na kolory dominanta. Przy istniejącej sytuacji zbiornika i takim a nie innym usposobieniu gatunków póki co w akwarium jest zdecydowanie za żółto. Przełom w tej sprawie będzie dopiero w nowym, większym baniaku po dodaniu czwartego gatunku, kiedy to bilans ryb o tym kolorze troche zmniejszy się w stosunku do całości obsady. Tutaj jeśli jeszcze ktoś to czyta prosiłbym o sugestie jaki gatunek mógłbym dodać. Chciałbym utrzymać akwarium w klimacie ryb z rodzaju Metriaclima. Nowy baniak będzie miał 700l także możecie pisać swoje propozycje co by do niego pasowało, uwzględniając oczywiście dopasowanie do obecnej obsady. Póki co na celowniku mam Metriaclima hajomaylandii. Tak akwarium prezentuje się na dzień dzisiejszy: IMG_8375.mov   Na koniec wrzucam filmik z wczorajszego wieczornego karmienia i życzę wszystkiego dobrego, pozdro! IMG_8269.mov  
    • No  i sprawa wyjaśniona w tym konkretnym przypadku. Ja cały czas stosuje coś takiego jak w linku .  Ma zwolenników i  sceptyków. Osobiście polecam. https://www.ustm.pl/produkt/wkłady-sedymentacyjno-weglowe-sto/
    • Odpisali mi z zoolka. Oto co napisali: W przypadku preparatów firmy ZOOLEK wskazujemy termin do którego produkt zachowuje swoje właściwości. Nie podajemy terminu przydatności po otwarciu. Jeśli chodzi konkretnie o preparat Antychlor, to spokojnie zachowuje on swoje działanie nawet po przekroczeniu terminu. OK to gitara. Mogę spokojnie używać ten antychlor. Nie musze się przejmować jakąkolwiek datą ważności.
    • Przeczytałem ten artykuł co podałeś, wynika z niego że mam ten nowy prefiltr bo mam 2 kosze zamiast jednego wielkiego.
    • Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale kiedyś był problem z obiegiem wody w JBL. Firma zmieniała konstrukcję górnego koszyka. Może to właśnie Twój problem? https://www.akwarystyczny24.pl/artykul/nowy-prefiltr-w-filtrach-jbl-cristal-profi-greenline-ii-158
    • Napisałem wczoraj do zoolka. Może dzisiaj odpiszą.
    • Data  na opakowaniu antychloru to data ważności produktu w zamkniętym i oryginalnym opakowaniu ( w odpowiednich warunkach) .  Masz racje poddając wątpliwości. Po otwarciu substancje aktywne mogą się  pomału ulatniać i degradować. napisz do producenta to udzieli wyjaśnień .
    • Chyba napisze do zoolka bo czuje że nic się tutaj nie dowiem... 
    • Nie zadawaj mi takich pytań bo ja na przykładzie testów kropelkowych miałem na myśli ważność antychlorów na np. pół roku albo więcej. Przykładowo bo chce się tego dowiedzieć. Nic nie pisałem o 48h bo to bzdura. Moje pytanie kieruje do kogoś kto zna się na chemii i czy może mi powiedzieć ile czasu ważności mają antychlory po pierwszym użyciu?  Do kogoś kto się naprawde na tym zna.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.