Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wątek powstaje ponieważ kilka dni temu miała miejsce ciekawa dyskusja na czacie.

Otóż chodzi o moje akwarium.

Jest to standardowe 450 litrów firmy Juwel - Dokładnie Juwel Rio 400 o wymiarach 150x50x60.

Zrobione owo akwarium jest z szyb:

dno - chyba 10mm (nie jestem pewny ale o tym później)

przód i tył - 10mm

boki - 8mm


Z dnem jest taki problem że dokładnie nie widać z jakiej jest szyby ponieważ jest wklejone w pozostałe szyby (nie tak jak zwykle że przód, tył i boki stają na dnie), dodatkowo jest jeszcze wklejone wyżej - czyli pomiędzy dołem szyby przedniej (czy jakiejkolwiek innej) a dnem jest przerwa. Przerwa ta wynosi 7mm przy bokach i 3mm po środku.


Akwarium to standardowo nie ma żadnych wzmocnień - nic czyste 5 szyb.

Na dole i u góry jest plastikowa ramka i tyle.


Teraz problem (a może nie)...


W sytuacji gdy akwarium jest pełne różnica przy tafli wody pomiędzy bokami, a środkiem jest 12mm.

Z tego wychodzi że każda z szyb odkształca się 6mm.

Przy podmianie gdy spuszczę 10cm wody różnica maleje do około 5 mm.


Jak sądzicie czemu tak się dzieje?

Czy znana i w sumie ceniona firma Juwel wypuszcza bubel - ale jakoś niespecjalnie słyszy się o pękaniu tych baniaków.

Może maja jakąś lepszą technologię (żywicowanie szyb czy coś) aby wszystko trzymalo sie kupy.


Wszelkie informacje na temat tego akwa tu:http://www.juwel.pl/produkt,zestawy-akwariowe-rio-400,11.html

Opublikowano

żeby zmierzyć grubość dna zmierz wysokość szyby bocznej (na zewnątrz akwarium) następnie (wewnątrz akwarium) odległość od górnej krawędzi szyby bocznej do dna (w tym samym miejscu co 1 pomiar) i to samo od spodu. :) Odejmij obie odległości od tej pierwszej i masz wynik.

Opublikowano

Ot wymyslil.

Nie grubosc dna jest tu najwazniejsza chodzi bardziej o wyginanie sie szyb.

Co do metody Twojego pomiaru to musialbym odsypac piasek, usunac warstwe lupka, usunac plexi, uusunac pianke i dokopal bym sie do dna co w sumie nie za wiele by dalo bo dol akwarium zabudowany jest cokolem no i oczywiscie musialbym je podniesc zeby sprawdzic ile w danym punkcie dno jest wpuszczone wewnatrz.

Troche roboty z tym by bylo :D

Opublikowano

Tak po mojemu to taki zbiornik powinien być klejony z szyby minimum 12mm. Przy wysokości 60cm i braku wzmocnień te ugięcia to nic dziwnego. Miałem kiedyś zbiornik 180X50X50 z dwoma wzmocnieniami wzdłużnymi i jednym poprzecznym z szyby 8mm i robiła się niezła soczewka.

Opublikowano

A mi się wydaje że nie tylko z 12-tki ale i ze wzmocnieniami, bo w takim wypadku jak u Ciebie lekkie przechylenie na którąkolwiek szybę generuje jeszcze większe naprężenia.

Ciekawe na jaką wytrzymałość obliczył to akwa producent...


No i fakt tego dna - jak zobaczyłem fote to szyba na dnie jest porysowana jakby była z plexi, więc może ją żywicowali?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

nie ma sie co martwic o szklo, to normalne ze sie odksztalca jak kazdy inny material :)


wg moich obliczen taka szyba o wymiarach 1,5x06m grubosci 10mm, od obciazenia parciem wody powinna sie wychylic o 8mm w skrajnym punkcie. parcie jest nieco zredukowane poprzez wystroj akwarium = mniejsza ilosc wody w rzeczywistosci wiec te 6-7mm jest dosc precyzyjnym pomiarem i to wszystko jest absolutnie normalne.

naprezenia przy takim ukladzie wynosza 13,21 MPa.

w tej chwili nie wiem jakie przyjmuje sie normowe obliczeniowe wytrzymalosci szkla, ale wikipedia podaje 30-70MPa przy zginaniu, zatem sam widzisz jak duzo jeszcze brakuje do osiagniecia tej chocby dolnej granicy.

o jakiekolwiek pekniecia nie ma sie co bac, taki uklad bez wzmocnien jest paradoksalnie bardziej bezpieczny od tego ze wzmocnieniami. jedyny minus tego ukladu to wlasnie duze ugiecia i mniejszy komfort przy ogladaniu ryb przez soczewke, ale nie wystepuja tu zadne koncentracje naprezen, sily rozkladaja sie lagodnie i rownomiernie. przy wzmocnieniach zawsze jest ryzyko ze pan Henio bedzie sklejal na oko, bez obliczen, dobierze zbyt sztywne lub zbyt wiotkie wzmocnienie (grubosc i szerokosc w porownaniu do szyby), albo tym gorzej zbyt krotkie i powstana bardzo duze koncentracje naprezen we wzmocnieniu lub w naroznikach wzmocnienia.

wzmocnienia w kazdym przypadku powoduja koncentracje naprezen w narozach, ale za to zmniejszaja ugiecia i naprezenia w innych czesciach szyby.


nie wiem skad wziela sie teoria o jakichs mega duzych naprezeniach jesli akwarium nie jest wypoziomowane. wg mnie 1 cm w ta czy w ta nie ma tu praktycznie zadnego znaczenia, ale chetnie zobacze obliczenia z ktorych wynika ze to ma znaczenie:)

post-7993-1469571283722_thumb.jpg

post-7993-14695712837394_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nasz klubowy kolega Timi klei dobre akwaria -Akwaria.pro Przy tym wymiarze, co Ty zamierzasz kupić, to od kogo byś nie kupił, to będzie dobrze. Oczywiście o ile ktoś ma doświadczenie w klejeniu akwari
    • Cześć. Od jakiegoś czasu myślę nad nowym akwarium - 120x40x50, z tym że tutaj (dla mnie) już zaczynają się schody - ciężko jest mi znaleźć jakąś zaufaną firmę, do tej pory patrzyłem i najbardziej zaufany wydaje mi się Myciok, z tym że szukając po internecie byłem w stanie znaleźć różne opinie - na tym forum głównie pozytywne i wystawione nie aż tak dawno temu, więc możliwe że jest u tej firmy lepiej niż było, ale byłem w stanie też znaleźć opinie nie aż tak przychylne więc na dwoje babka wróżyła (jak dla mnie). Dodatkowym pytaniem dla mnie jest tutaj czy szyba 8mm będzie wystarczająca, ale to nie jest tutaj aż tak ważne. Do tej pory byłem w miarę przychylny akwaplastowi (ze względu na cenę), ale przemyślałem i w razie nieszczelności mógłbym mieć małą powódź w pokoju, czego wolałbym oczywiście uniknąć. Z góry dzięki za jakieś nakierowanie, bo rzeczywiście ciężko mi jest spośród firm na naszym rynku wybrać, a co do Mycioka już kiedyś słyszałem pozytywne opinie więc może rzeczywiście zamówienie akwarium u niego wyszłoby najlepiej.
    • Moja a502ps coś nie działa. A502e usuwała żółtawą barwę wody. Ta nie. Może sprzedawca się pomylił ?  Jak u Was ? EDIT: Sprzedawca wyklucza pomyłkę ze względu na kolor. Być może słaby przepływ przez żywicę, jak pływa w ruchomym złożu. Wrzuciłem do solanki. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.