Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć. Wygrzebałem dzisiaj swój stary aparat (cyfrowy?), czyli FUJIFILM FINEPIX S1500. Jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś na opcji manual "M", bawiłem się ustawieniami z ISO itp., według mini poradnika o tytule "jak fotografować akwarium i jak obrobić i przygotować zdjęcie na forum" (lub jakoś tak) z forum ogólno-akwarystycznego i powiem, że jakieś fajne zdjęcia mi wychodziły. Był to rok 2010-2012, większa część użytkowników forum posiadała cyfrówki i chyba ten poradnik był pod te aparaty.

I tak mnie dziś naszło, czy takim dość wiekowym aparatem jestem w stanie cyknąć jakieś ciekawe zdjęcia, czy lepiej w dalszym ciągu ćwiczyć focenie smartfonem.

Kilka suchych faktów o sprzęcie:

Cytat

Producent - Fujifilm

Model - FinePix S1500

Data premiery - 2009-02-17

Liczba pikseli - 10 Mpix

Dostępne rozdzielczości:

• 3648x2736
• 3648x2432 (3:2)
• 2592x1944
• 2048x1536
• 1600x1200
• 640x480

Matryca - 1/2.3 cala, CCD, 4:3

Procesor obrazu - brak danych

Format zapisu:

• Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.2, DPOF, DCF)
Rodzaje JPEG: Fine / Normal
• Filmy: AVI (Motion JPEG) z dźwiękiem
• Dźwięk: WAVE mono

Zakres ISO:

Auto / Auto(800) / Auto(400)
64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* ISO (*- dla zdjęć 3 Mpix lub mniejszych)

Migawka:

1/4 s – 1/2000 s (tryb auto)
8 s - 1/2000 s (pozostałe tryby)

Konstrukcja obiektywu: Fujinon

Ogniskowa obiektywu:

5.9 – 70.8mm
(ekwiwalent: 33 – 396 mm dla filmu 35 mm)

Światłosiła - f/2.8 - 5.0

Zoom optyczny - 12x

Zoom cyfrowy - 5.7x

Stabilizacja obrazu - Tak

Zapis wideo:

640x480 (VGA),
320x240 (QVGA), z szybkością 30 kl./s i dźwiękiem mono

Ogniskowanie:

AF TTL,
• Funkcja wykrywania twarzy (do 6 twarzy)
• Tryby pól AF: Obszar, Wielopunktowy, Centralny, Śledzenie
• Tryby AF: Normalny, Makro, Super Macro
• Wspomaganie AF: wbudowana lampka

Pomiar światła:

Pomiar TTL 256 segmentowy, tryby pomiaru:
• Matrycowy,
• Centralnie ważony uśredniony,
• Punktowy.

Ostrość od:

• AF Normalny (szeroki kąt): od 40 cm do nieskończoności,
• AF Normalny (tele): od 1.5 m do nieskończoności,
• AF Makro (szeroki kąt): od 5 cm do 3 m,
• AF Makro (tele): od 80 cm do 3 m,
• AF Super Macro: od 2 cm do 1 m.

Balans bieli:

Auto, Światło dzienne, Cień, Światło żarówki, Światło jarzeniowe (3 rodzaje),
• ustawienia własne wg wzorca.

Kompensacja ekspozycji:

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach co 1/3 EV
Bracketing: 3 klatki, +/- 1 EV w krokach co 1/3 EV

Programy:

Tryby fotografowania: Auto, Auto (SR), Automatyka programowa (P), Preselekcja czasu (S), Ekspozycja Manualna (M), Filmy, Panorama, Ustawienia własne (C)
• Programy trybu auto (SR): Portret, Sport, Krajobraz, Noc, Makro, Nocny portret, Pod światło
• Programy tematyczne (SP): Fajerwerki, Plaża, Śnieg, Zachód słońca, Muzeum, Przyjęcie, Kwiaty, Tekst

Zdjęcia seryjne:

Dostępne 4 tryby zdjęć seryjnych:
• Top-3 i Last-3, do 3 zdjęć z szybkością do 1.4 kl./s, (pełna rozdzielczość),
• Long-period, z szybkością do 1.4 kl./s, (pełna rozdzielczość),
• Top-6 High speed, do 6 zdjęć z szybkością do 3.3 kl./s, (z rozdzielczością ograniczoną do 5 Mpix),
• Top-15 Ultra High speed, do 15 zdjęć z szybkością do 7.5 kl./s, (z rozdzielczością ograniczoną do 2 Mpix).

Lampa błyskowa:

Funkcje: Auto, Auto+Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk wymuszony, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji,
• Zakres (czułość ISO Auto): 0.4-8.7 m (szeroki kąt), 1.5-4.8 m (tele), 0.3-3.0m (makro szeroki kąt).

Złącze hot-shoe - Nie

Wyjście statywowe - Tak

Samowyzwalacz - 10 lub 2s

Karta pamięci:

Pamięć wewnętrzna: ok. 23 MB,
• Karty pamięci: Secure Digital (SD/SDHC)

LCD:

stały, 2.7 calowy, kolorowy TFT LCD, 230.000 pikseli,
pokrycie ok. 97% kadru

Wizjer:

Elektroniczny FLCD, 0.2 cala, około 200 tys. punktów,
pokrycie ok. 94% kadru

Komunikacja i złącza:

Złącze USB 2.0 Hi-speed, wyjście audio-wideo(PAL/NTSC), wejście zasilacza sieciowego
• Obsługa druku bezpośredniego (PictBridge)

Zasilanie:

4 baterie alkaliczne typu AA,
Opcjonalnie 4 akumulatorki niklowo-wodorkowe (NiMH) typu AA
• opcjonalnie zasilacz sieciowy AC-5VX

Akcesoria:

4 baterie alkaliczne typu AA, kabel USB, kabel audio-wideo, pasek, zaślepka obiektywu, płyta CD z oprogramowaniem, podręcznik użytkownika

Waga:

324 g (bez baterii i karty pamięci)
ok. 419 g (z bateriami i kartą pamięci)

Wymiary - 102.5 x 73.0 x 67.8 mm (bez części wystających)

Dodatkowe informacje:

Notatki dźwiękowe.
Menu w języku polskim..

Źródło - https://www.optyczne.pl/867-Fujifilm_FinePix_S1500-specyfikacja_aparatu.html

 

Opublikowano

Przeniosłem do działu fotografia.

 

Z tego co sobie wygooglałem to ten model nie ma wyjścia na zewnętrzną lampę błyskową, a bez niej będzie ciężko, ale jak to mówią nie aparat robi dobre zdjęcia tylko fotograf;) Próbuj, pobaw się na ustawieniach manualnych, ISO 100-400, migawka 1/80-1/125, przysłona to już metodą prób i błędów i będziesz musiał korzystać ze światła zastanego. To nasze akwarystyczne raczej będzie za słabe. Kup sobie naświetlacz ledowy, na przykład taki https://allegro.pl/oferta/naswietlacz-led-100w-9000-lm-ip65-5000k-bialy-12994561153 i doświetlaj od góry lub z boku w zależności jaki efekt chcesz uzyskać.

Te zdjęcia zrobiłem przy pomocy podobnego naświetlacza, oświetlając akwarium z boku

DSC_0560.thumb.jpg.a61e239cfb6d9c56f46e161c69add8f9.jpg

DSC_0705.thumb.jpg.a61e605c0c1d6c17f73ae7f6376d22a3.jpg

  • Lubię to 4
Opublikowano

Większość współczesnych smartfonów ma w praktyce lepsze możliwości niż taka cyfrówka. Aby było taniej możesz poszukać taniej jak najmocniejszej żarówki, do tego zrób taki lejek z kartonu, wyklej folią aluminiową i to wzmocni światło. Fajnie, żeby miała w okolicach 5500K barwę światła. A jakby nic nie było to lepiej zimna barwa czyli np 7000K , a w drugą stronę czyli np 3000K będzie czerwono i ciemno. Zmieścisz się wtedy w 20zl. To wyceluj od góry akwarium, np od boku, prosto w wodę, nie w szybę. Ustaw tak, żeby ryby się nie denerwowały. No i pobaw się:) 

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
    • Chciałbym odświeżyć trochę temat owaty, bo ostatnio trafiłem na allegro na taką która przez pierwsze 2-3 dni po wymianie sekcji mechanicznej w narurowcu powoduje "zmlecznienie" wody. Raczej nie jest to problem wynikający z ubytku części bakterii ze starej owaty bo parametry wody się nie zmieniają.  Prośba do użytkowników forum którzy używają u siebie owaty i nie mają takich problemów o podesłaniem namiarów na sprzedawców .
    • 2 x a520e da podobny efekt (trochę lepszy) jak a502ps + a520e, a będzie trochę taniej. A520e ma trochę większą pojemność; wiążę DOC i azotany. a502ps tylko DOC. Przy czystej wodzie (mało DOC) kombinacja może być 2x gorzej niż samo a520e...Wydaje się, że to po prostu nie przemyślana a popularyzowana idea. https://www.purolite.com/product/a520e https://www.purolite.com/product/a502ps
    • Wątek chyba do zamknięcia... Niestety hodowla jest całkowicie zlikwidowana. Również niestety przez nieporozumienie umówione dla mnie saulosi pojechały w świat.   
    • A502PS ma właśnie pochłaniać związki i zanieczyszczenia organiczne po to żeby PA202 mogła spokojnie pracować i pochłaniać NO3 🙂  Przy okazji pytanie czy ktoś kto używał może testu na DOC - Rataj ANTIALGAE CHSK? https://www.invital.pl/rataj-antialgae-chsk-test  Jeżeli tak, to czy jego wyniki rzeczywiście pokażą poprawę po zastosowaniu Purigenu lub A502PS?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.