Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,

chciałem wykonać tło ze styrodury, pokryć je warstwą cementu CX20 następnie pomalować. Niestety cała operacja włożenia tła będzie się odbywała na działającym akwarium z rybami. Pewnie uda się spuścić połowę czy nawet więcej wody ale ryby będą cały czas w akwarium. Mam następujące pytania: 

- czy można włożyć styrodur nie pokryty w całości cementem do wody tzn. czy tło powinno być ze wszystkich stron powleczone cementem czy np. tył który będzie wklejany do szkła może nie być pokryty cementem? Zastanawiam się jak zachowa się styrodur pod wodą, czy nasiąknie nią czy np. zacznie gnić po pół roku itd.?

- jakie farby użyć, do pomalowania cementu CX20, aby było to bezpieczne dla ryb?

- jakim klejem wkleić tło, przy założeniu, że powiedzmy do połowy zbiornika będzie woda?

Z góry dzięki za odpowiedzi, wszelkie sugestie mile widziane. Poniżej tło po kilku godzinach "dziubania"

IMG_20210226_183926.jpg.c61a2f3687707f4d50951c35691bf64f.jpg

 

 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Styro ma dużą wyporność, nie wiem jak planujesz je zamontować, bez wklejenia po prostu Ci  wypłynie. Tył jest bez cx, reszta pokryta warstwą zaprawy i pomalowana farbą akrylową, przeznaczoną go kontaktu z żywnością.

Opublikowano

Tak jak Jarek napisał, tyłu nie rób zaprawą.

Zrób dwie warstwy zaprawy. Jak zaprawa wyschnie to przygnieć to jakimś kamolem i odmocz to gdzieś żeby puściło syf do wody (czasem puszcza, czasem nie - pojęcia nie ma czemu tak, ale zawsze moczę wszystko).

Polecić mogę Ci farby Altax (emalia szybkoschnąca), bezpieczne to. 

Do mocowania możesz użyć Soudal Fix All Turbo. Tylko weź poprawkę na zapewnienia producenta że po 4h jest 100% twardy. Zostaw to na dobę.

Szczerze to taka operacja którą planujesz jest do zrobienia, choć nieco ryzykowna bo może Ci to wystrzelić. Ja widzę to tak, że spuszczasz wodę do naprawdę niezbędnego minimum ( ryby sobie przez dobę poradzą). Czyścisz i suszysz szybę, następnie pod wzmocnienie wkładasz już posmarowane punktowo tło, przygotowane wcześniej jakieś np listweki zapierasz o tło a przednią szybę (oczywiście z jakimś styropianem między, żeby nie porysować szkła i tła). Dół przygniatasz jakimiś kamolami i powinno być dobrze. Choć osobiście wolał bym załatwić sobie jakieś małe akwa na czas tej operacji, tam przetrzymać ryby i wkleić to na sucho.

Opublikowano

Dzięki za porady, o to chodziło właśnie. Teraz widzę, że chyba nie doceniłem przedsięwzięcia. Myślałem, że posmaruje tło klejem od połowy akwarium wzwyż, a dół docisnę kamieniami. Ale jak wypór tego styroduru jest taki duży to może być ryzykowne.

Mam w piwnicy stare akwarium 54l, może ryby się przemęczą jeden dzień. 

  • Lubię to 2
  • 2 lata później...
Opublikowano
W dniu 26.02.2021 o 19:04, pawel35 napisał(a):

Cześć,

chciałem wykonać tło ze styrodury, pokryć je warstwą cementu CX20 następnie pomalować. Niestety cała operacja włożenia tła będzie się odbywała na działającym akwarium z rybami. Pewnie uda się spuścić połowę czy nawet więcej wody ale ryby będą cały czas w akwarium. Mam następujące pytania: 

- czy można włożyć styrodur nie pokryty w całości cementem do wody tzn. czy tło powinno być ze wszystkich stron powleczone cementem czy np. tył który będzie wklejany do szkła może nie być pokryty cementem? Zastanawiam się jak zachowa się styrodur pod wodą, czy nasiąknie nią czy np. zacznie gnić po pół roku itd.?

- jakie farby użyć, do pomalowania cementu CX20, aby było to bezpieczne dla ryb?

- jakim klejem wkleić tło, przy założeniu, że powiedzmy do połowy zbiornika będzie woda?

Z góry dzięki za odpowiedzi, wszelkie sugestie mile widziane. Poniżej tło po kilku godzinach "dziubania"

IMG_20210226_183926.jpg.c61a2f3687707f4d50951c35691bf64f.jpg

 

 

Moje po godzinie dłubania.. 

IMG_20230619_104219278.jpg

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
22 godziny temu, edzzio napisał(a):

Dzień dobry,

Przypnę się do tematu z pytaniem czy ktoś kleił tło na klej mamut lub soudal fix all flexi? 

Ja kleiłem zwykłym silikonem akwarystycznym, trzyma jak murowane mimo małej ilości, na całość poszła mi mała tubka 50ml. Pozdrawiam!16912588485448551273263350893571.thumb.jpg.f46642e4f0293035f70fb546f149b36b.jpg

  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano
W dniu 26.02.2021 o 19:04, pawel35 napisał(a):

IMG_20210226_183926.jpg.c61a2f3687707f4d50951c35691bf64f.jpg

 

@pawel35 Czy struktura styroduru na tym zdjęciu to efekt traktowania go rozpuszczalnikiem/nitro/acetonem? Ciekawie i naturalnie to wygląda. Zastanawiam się nad nadaniem takiej faktury przed nałożeniem zaprawy i tu moje pytanie do Ciebie - czy "topienie" się styroduru pod wpływem rozpuszczalnika nie tworzy jakiejś gładkiej, zasklepionej skorupy, do której trudno przylegałaby zaprawa?

Zresztą to pytanie do kogokolwiek, kto takie rozwiązanie stosował, będę wdzięczny za podpowiedzi.

  • Lubię to 1
  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Ciężko mi powiedzieć ponieważ finalnie moja obróbka skończyła się na pomalowaniu styroduru farbą akrylową, powiem szczerze że nie widzę potrzeby bawić się z zaprawą 😅

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
    • Chciałbym odświeżyć trochę temat owaty, bo ostatnio trafiłem na allegro na taką która przez pierwsze 2-3 dni po wymianie sekcji mechanicznej w narurowcu powoduje "zmlecznienie" wody. Raczej nie jest to problem wynikający z ubytku części bakterii ze starej owaty bo parametry wody się nie zmieniają.  Prośba do użytkowników forum którzy używają u siebie owaty i nie mają takich problemów o podesłaniem namiarów na sprzedawców .
    • 2 x a520e da podobny efekt (trochę lepszy) jak a502ps + a520e, a będzie trochę taniej. A520e ma trochę większą pojemność; wiążę DOC i azotany. a502ps tylko DOC. Przy czystej wodzie (mało DOC) kombinacja może być 2x gorzej niż samo a520e...Wydaje się, że to po prostu nie przemyślana a popularyzowana idea. https://www.purolite.com/product/a520e https://www.purolite.com/product/a502ps
    • Wątek chyba do zamknięcia... Niestety hodowla jest całkowicie zlikwidowana. Również niestety przez nieporozumienie umówione dla mnie saulosi pojechały w świat.   
    • A502PS ma właśnie pochłaniać związki i zanieczyszczenia organiczne po to żeby PA202 mogła spokojnie pracować i pochłaniać NO3 🙂  Przy okazji pytanie czy ktoś kto używał może testu na DOC - Rataj ANTIALGAE CHSK? https://www.invital.pl/rataj-antialgae-chsk-test  Jeżeli tak, to czy jego wyniki rzeczywiście pokażą poprawę po zastosowaniu Purigenu lub A502PS?
    • Tylko faktycznie gęstość 45ppi to może się bardzo szybko zapchać. Średnio przepływ przez długość sumpa to spiętrzenie nawet do 5cm, więc na takiej gąbce będzie spiętrzać, aż pójdzie górą, a wtedy pompa sucha. Zatem też się zgadzam, by jednak odpuścić tą gąbkę.  Natomiast gąbki 20ppi daj wszędzie, gdzie tylko zostanie ci miejsce, jako składowisko biologii. Możesz nawet z 50 litrów objętości gąbkami dać i wcale nie będzie za dużo, a woda kryształ.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.