Skocz do zawartości

Przebudowa narurowca


Renton

Rekomendowane odpowiedzi

9 godzin temu, Waclaw napisał:

Twój układ jest praktycznie identyczny z tym, co mam u siebie.

A twój praktycznie identyczny z moim różnica to tylko bajpas na biologi u mnie go nie ma i mam kranik spustowy do podmian wody. Z racji kosztów dałem też mniej zaworów (całą sekcje mechaniczna odcinam 2 zaworami, myślałem o twoim rozwiązaniu zaletą jest to że można ,,grzebać,, w filtrach nie zatrzymując pompy, ale jak już pisałem wada - cena :( U mnie jeszcze mam dodatkowo grzałkę jak pisał Bartek_De oraz na stałe podłączone,, ustrojstwo,, do podmianek IMG_20200904_162849.thumb.jpg.1f0df3ce3c01efcfb9c777221a94850d.jpg

 

IMG_20200905_142245.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

39 minut temu, Bakakaj napisał:

Grzałkę można jeszcze zamontować tak jak u mnie na zdjęciu poniżej. Wystarczy wsadzić w rurkę o większej średnicy. Wydaje mi się to tańsze i prostsze rozwiązanie.

IMG_20200522_183213_1.thumb.jpg.b1f37e9e8d3cf90912c754f16d055705.jpg

Rozwiązanie myślę dobre i rzeczywiście konstrukcja jest prostsza, ale trzeba pamiętać żeby jak pisałeś rurka była większej średnicy jak w reszcie układu żeby nie głuszyć przepływu. Myślę że spokojnie wystarczy większą o 1 stopień jak robimy całość rurkami 1 cal to tu myślę spokojnie wystarczy 5/4 cala. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, aro600 napisał:

A twój praktycznie identyczny z moim różnica to tylko bajpas na biologi u mnie go nie ma i mam kranik spustowy do podmian wody. Z racji kosztów dałem też mniej zaworów (całą sekcje mechaniczna odcinam 2 zaworami, myślałem o twoim rozwiązaniu zaletą jest to że można ,,grzebać,, w filtrach nie zatrzymując pompy, ale jak już pisałem wada - cena :( U mnie jeszcze mam dodatkowo grzałkę jak pisał Bartek_De oraz na stałe podłączone,, ustrojstwo,, do podmianek IMG_20200904_162849.thumb.jpg.1f0df3ce3c01efcfb9c777221a94850d.jpg

 

IMG_20200905_142245.jpg

Dla uzupełnienia dodam, że grzałkę, podobnie jak Ty i koledzy, też wpiąłem w narurowca- na pionie wylotu do zbiornika. W trójniku i rurze śr. 40 mm.  Wszystko inne to 32 mm..

800282598_grzanie1.thumb.jpg.40e0dac12fac67051266964000163112.jpg

Natomiast w miejscu, gdzie u Ciebie jest zawór spustowy, wstawiłem czwórnik: w poziomie- główny  przepływ, od góry dojście stałej podmiany, na dole spust do kanalizacji.

572070851_zasil5.thumb.jpg.d9b7b1e60a6fab7b6fdba4389f0fc43c.jpg

Stała podmiana / odrobinę bardziej rozbudowana, z możliwością nastawy dla  różnych przepływów/ z klasycznym "ustrojstwem" - wpięta jak na zdjęciu powyżej. Poniżej- gałąź podmiany  zasilana od lewej strony.

692731164_zasil2.thumb.jpg.5f79f9820f4d8f66517b4bee6a0cc999.jpg

  • Lubię to 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, Waclaw napisał:

Dla uzupełnienia dodam, że grzałkę, podobnie jak Ty i koledzy, też wpiąłem w narurowca- na pionie wylotu do zbiornika. W trójniku i rurze śr. 40 mm.  Wszystko inne to 32 mm..

800282598_grzanie1.thumb.jpg.40e0dac12fac67051266964000163112.jpg

Natomiast w miejscu, gdzie u Ciebie jest zawór spustowy, wstawiłem czwórnik: w poziomie- główny  przepływ, od góry dojście stałej podmiany, na dole spust do kanalizacji.

572070851_zasil5.thumb.jpg.d9b7b1e60a6fab7b6fdba4389f0fc43c.jpg

Stała podmiana / odrobinę bardziej rozbudowana, z możliwością nastawy dla  różnych przepływów/ z klasycznym "ustrojstwem" - wpięta jak na zdjęciu powyżej. Poniżej- gałąź podmiany  zasilana od lewej strony.

692731164_zasil2.thumb.jpg.5f79f9820f4d8f66517b4bee6a0cc999.jpg

Świetna robota! A w jaki sposób masz rozwiązane usuwanie nadmiaru wody z akwarium? Dużo zastanawiałem się nad stała podmiana i nie wymyśliłem jak to rozwiązać bez wiercenia dna lub pudełka przelewowego. Podmiana u mnie nie jest kłopotliwa ale stała podmiana była by ideałem. Oprócz uzyskania akwarium prawie ,, bezobsługowego,, duża zaletą są zawsze dobre parametry wody bez skoków jakie w mniejszym czy większym stopniu, ale zawsze są przy podmianach, brak stresowania ryb itd. Jak coś wymyślę napewno w przyszłości dorobię taka podmianę do mojego akwarium. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

35 minut temu, Renton napisał:

Z tą grzałką to dobry patent. Ja będę budował wszystko na rurach nibco 3/4" więc zakładam, że grzałka powinna zmieścić się w 1"? Jeżeli się zdecyduje na to rozwiązania to raczej jako baypas na wylocie niż w samym wylocie w pionie. 

Jak robisz jako bajpas na wylocie to nie musisz zwiększać średnicy dajesz bajpas też 3/4 w nim grzałka tylko musisz tam zredukować tą główną nitkę na z 3/4" na 1/2" i później z powrotem na 3/4" żeby wymusić przepływ wody przez ten bajpas właśnie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, aro600 napisał:
Jak robisz jako bajpas na wylocie to nie musisz zwiększać średnicy dajesz bajpas też 3/4 w nim grzałka tylko musisz tam zredukować tą główną nitkę na z 3/4" na 1/2" i później z powrotem na 3/4" żeby wymusić przepływ wody przez ten bajpas właśnie. 

Tu byłbym ostrożny. Wysokość elementu grzejnego grzałki to około 20mm. Średnica zewnętrzna rury pvc 3/4" to 25mm. Przyjmijmy, że będzie to rura PN10 (ma cieńsze ścianki) grubość jej scianki to 1,5mm. Odejmując (×2) od średnicy zewnętrznej, zostaje wewnątrz 22mm. Trochę mało, element grzejny będzie niebezpiecznie blisko rury. Dlatego wydaje się lepszym rozwiązaniem to co zaproponował@Waclaw Niekoniecznie musi to być w pionie.

20201114_123702.thumb.jpg.b11c8646f9b68b39f35edd7e1740cc6b.jpg

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Bartek_De
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Bartek_De napisał:

Tu byłbym ostrożny. Wysokość elementu grzejnego grzałki to około 20mm. Średnica zewnętrzna rury pvc 3/4" to 25mm. Przyjmijmy, że będzie to rura PN10 (ma cieńsze ścianki) grubość jej scianki to 1,5mm. Odejmując (×2) od średnicy zewnętrznej, zostaje wewnątrz 22mm. Trochę mało, element grzejny będzie niebezpiecznie blisko rury.

Fakt o tym nie pomyślałem, lepiej dać w bezpiecznej odległości od ścianek. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, aro600 napisał:

Świetna robota! A w jaki sposób masz rozwiązane usuwanie nadmiaru wody z akwarium? Dużo zastanawiałem się nad stała podmiana i nie wymyśliłem jak to rozwiązać bez wiercenia dna lub pudełka przelewowego. Podmiana u mnie nie jest kłopotliwa ale stała podmiana była by ideałem. Oprócz uzyskania akwarium prawie ,, bezobsługowego,, duża zaletą są zawsze dobre parametry wody bez skoków jakie w mniejszym czy większym stopniu, ale zawsze są przy podmianach, brak stresowania ryb itd. Jak coś wymyślę napewno w przyszłości dorobię taka podmianę do mojego akwarium. 

Ponieważ nie chciałem stosować pudełka przelewowego, w bocznej ścianie zbiornika zrobiłem otwór na przepust śr. 25 mm. Wklejone kolanko i pionowa rura 25 mm, o długości ustalającej poziom lustra wody. Nadwyżka leci do kanalizacji. Potencjalne ryzyko w przypadku zatkania się przelewu zabezpieczyłem czujnikiem poziomu wody, który w razie W, zamknie elektrozawór odcinając stałą podmianę. Robiąc stałą podmianę po części kierowałem się lenistwem;), ale przede wszystkim tym, na co zwracasz uwagę- stabilnością parametrów wody. Jest jeszcze jeden, spory atut takiego rozwiązania:)- zwróć uwagę, jak zachowują się "zwykłe" wodomierze, przy przepływach na poziomie 0,04l/min :).

 

9 godzin temu, Renton napisał:

Z tą grzałką to dobry patent. Ja będę budował wszystko na rurach nibco 3/4" więc zakładam, że grzałka powinna zmieścić się w 1"? Jeżeli się zdecyduje na to rozwiązania to raczej jako baypas na wylocie niż w samym wylocie w pionie. 

Pewnie zmieścisz grzałkę w 3/4", ale zdecydowanie podpisuję się pod tym, co napisał Bartek. Stosując u siebie rury 32 mm, nie odważyłem się włożyć grzałki w taki przekrój. Różnica w kosztach minimalna, a sen spokojny. Co do realizacji- masz gotowca Bartka :). Ja nie redukowałem po grzałce przekroju, ale to tylko kwestia założeń i preferencji. Przyjąłem jako priorytet maksymalnie niestłumiony przepływ przez filtry, cyrkulację zostawiając falownikowi. Ale w ogólnej koncepcji, niczego to nie zmienia. 

 

8 godzin temu, aro600 napisał:

Jak robisz jako bajpas na wylocie to nie musisz zwiększać średnicy dajesz bajpas też 3/4 w nim grzałka tylko musisz tam zredukować tą główną nitkę na z 3/4" na 1/2" i później z powrotem na 3/4" żeby wymusić przepływ wody przez ten bajpas właśnie. 

Co do wymuszenia przepływu w gałęzi grzałki widzę dwie możliwości- zawór w głównym "nurcie" przepływu-  lekkie przymknięcie zwiększy przepływy w odnodze z grzałką /ale też stłumi nieco przepływ całkowity/. Inna metoda- zastosowanie trójnika 45 st, który skieruje część wody w kierunku grzałki / fakt- tutaj nie mamy wpływu na wielkość przepływu/.

I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem bardzo istotna- zarówno pompa jak i grzałka powinny być zasilane z jednej gałęzi !!! Wyłączając pompę,  grzałka nie zagotuje nam wody ! Trzeba pamiętać o tym, że pomiar temperatury jest w zbiorniku, a nie w rurze w pobliżu grzałki.

Edytowane przez Waclaw
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • To skąd bierzesz hajs na prąd i żarcie też mają w DDD   Konkluzja jest taka, że na dole robię maksymalnie niską wylewkę zachowując parametry cieplne, tak, aby w przypadku chęci zrobienie sumpa były jakieś opcje co do wysokości. Reszta później, ale filtracja wewnątrz zbiornika jest kusząca z wielu względów.
    • Kurcze wy się więcej zastanawiacie nad przepływem niż nad rybami... wiecie,  że te ryby to mają w du**e wasze problemy...
    • 1. Podnoszenie 30 tyś l/h wody o _jeden_ metr to moc ok. 82 W (bez uwzględnienia strat w związku z wydajnością pompy). Moduły to bardziej energooszczędne rozwiązanie - nie ma tego podnoszenia. Duży moduł w części za filarem + kilka pomp i sump ze wszystkimi komplikacjami nie nie potrzebny. 2. 16 cm - wejdzie np. Jebao dcp 20000. 2 - 4 sztuki? ? Wg moich obserwacji sprawność jest większa przy niższych obrotach. 3. Ryba 20 cm zanieczyszcza wodę, jak 5 sztuk po 10 cm.... Jedna 30 cm - jak 12 szt po 10 cm.  
    • Racja, po prostu kasa, czy też moda wymuszona oszczędnościami właśnie. Zobaczymy, kogo nie odstraszą koszty zakupu dużego zbiornika, sprzętu i rachunków za prąd, ten będzie szukał rozwiązań w zasilaniu np. kaseciaka falownikiem. Chyba sam tak zrobię do planowanego dużego akwarium. Przewiduję nową odsłonę obumarłego wątku o filtrze kasetowym, choć jest tam co czytać, ponad 1800 postów. 😄 Byle było co do tego akwarium wpuścić, nie za horrendalne pieniądze...
    • Niestety ale biotop Malawi wymaga dużych zbiorników i jest do duża przeszkoda w dobie szukania oszczędności na prądzie. Dla nas 200L dla saulosi to takie minimum i to niezbyt atrakcyjne, ponieważ mamy tylko jeden gatunek, dla wielu to bariera nie do przejścia. Dlatego pewnie gatunki ryb wymagające dużych szkieł jak pyszczaki, dyskowce czy inne duże pielęgnice są w odwrocie a powraca moda na małe ryby oraz akwaria w stylu low-tech.  
    • Jeszcze o tym bardzo nie myślałem. Na pewno będzie mix i na pewno zbiornik nie będzie na początku przerybiony. Co będzie po kilku latach, to się okaże jak uda się kontrolować narybek. Na pewno chcę mieć predatory + mbuna w dużych ławicach - taki wstępny plan. @yaro nie mam tutaj miejsca na pomyłki. Jak dam za mało rur na spływ do sumpa, to poprawienie tego będzie karkołomne. Jeżeli dam za dużo, to nie będzie problemem. Więc wolę dmuchać na zimne. Wiem na pewno, że wolny przepływ przez biologię, to mit akwarystyczny. Pytanie tylko gdzie jest złoty środek, bo przelać 30000L/h przez sumpa, a potem wypompować to na 2m, to dość trudny case, ale nie jest niewykonalny. Być może złotym środkiem będzie podwójna filtracja, czyli sump + filtr w dużym module/kominie. Po rozmowę z hydraulikiem i człowiekiem od wylewek wiem już, że mogę dać pod akwa zamiast styropianu 15cm, dobry xps 5cm + 5cm wylewka. To daje mi 66cm pod zbiornikiem więc sump mógłby mieć 40cm wysokości. 16cm na sumpem wystarczy? Czy lepiej dać niższy sump?
    • 10000 litrów robi wrażenie 👍 Ile ryb będziesz chciał mieć docelowo? Przy przykładowym przeliczniku 50 litrów na rybę daję aż 200 sztuk. 
    • Hm… moje akwarium produkuje ok. 9 ppm azotanów tygodniowo. Odpowiada to godzinowej produkcji 0,015 ppm NH3. Przyjmując że ryby wydalają  NH3 ze stałą prędkością, to stężenie obserwowane w testach to 0,015ppm/krotność przepływu przez filtr. Nawet jeśli miałbym całkowitą krotność filtracji na poziomie 0,4 (jak twierdzisz, że masz) to i tak obserwowany wynik 0,0375 ppm jest na granicy oznaczalności testów. Ale z tego co pamiętam, to masz filtry po 2 stronach i znając życie gąbka będąca kilka razy lepszym od ceramiki filtrem biologicznym, została zaliczona do „mechanika”. Do tego nitryfikacja jest bardzo łatwa… dla mojego zbiornika wystarczy 0,6l gąbki 20ppi, by nie było problemu. Aby woda była czysta trzeba znacznie więcej. Pojęcie czystości jest bardzo względne… No ale inaczej definiujemy pewne pojęcia. Jestem pewien, że Cię nie przekonam W każdym razie rekomendacja, żeby robić przepływ przez sump na poziomie 0,4 jest dosyć oryginalna. Zazwyczaj poleca się 3-5x, w morskich x10. 
    • W całym procesie myślowym jest jedna niedoskonałość, mam w swoim akwarium tyle ryb, że nie są w stanie zanieczyścić mi wody do poziomu by filtracja nie wyrabiała. Potwierdzają to testy, a nie wzory których nie znam i nie umiem z nich korzystać. Abyś nie myślał, że to jakiś osobisty atak. Po prostu uważam , że w wielkich baniakach utrzymujemy relatywnie mniejsze zarybienie niż w mniejszych akwariach.
    • Zróbmy małe doświadczenie myślowe. Porównajmy 2 filtry… jeden ma 40% przepływu zbiornika na godzinę. Drugi ma 200% przepływu zbiornika na godzinę. Oba filtry są tak duże, że usuwają 100% zanieczyszczeń. Ryby produkują jednostkę zanieczyszczeń na godzinę (100%) Przyjmując, że do filtra trafia tylko brudna woda (nie miesza się z czystą) Zanieczyszczenia: Pierwszy: po 15 minutach: produkcja 25%, przefiltrowano 10% zostaje 22,5% po 30 minutach: 25%+ 22,5%, zostaje 42,75% po 45 minutach: 25% + 42,75%, zostaje 61% po 1 godzinie: 25% + 61%, zostaje 77,4% (czyli skuteczność filtracji to ok. 33%) itd.. (rośnie do 225% godzinowej produkcji zanieczyszczeń) Drugi: po 15 minutach: produkcja 25%, przefiltrowano 50%, zostało 12,5%; po 30 minutach: 25% + 12,5%, po filtracji: 18,75%; po 45 minutach: 25%+18,75%, po filtracji: 21,9%; po 1 godzinie: 25%+ 21,9%, po filtracji: 23,45% (czyli skuteczność filtracji to ok. 77%). itd. - dąży do 25%. Filtr drugi daje 10x bardziej czystą wodę. Uwzględniając, że do filtra trafia nie tylko woda brudna, ale mieszanka brudnej i czystej, że produkcja i usuwanie są procesami ciągłymi otrzymujemy: Skuteczność filtracji (maksymalna, rozumiana jako ile zanieczyszczeń zostaje usuniętych z wody przy ciągłej ich produkcji lub jaki procent wody brudnej przechodzi przez filtr). = 1-e^(-krotność przepływu). W tabelce: krotność przepływu / skuteczność filtracji 1  63,21% 2  86,47% 3  95,02% 4  98,17% 5  99,33% 6  99,75% 7  99,91% 8  99,97% 9  99,99% 10  99,995% Dla filtra @yaro przy przepływie 0,4 zbiornika na godzinę wyjdzie skuteczność filtracji ok. 33%.  Prawie 70% zanieczyszczeń zostaje w wodzie (produkowanych na bieżąco), bo ta część wody _statystycznie nie bywa w filtrze_ … Nawet jak filtr jest gigantyczny. Bez odpowiedniego przepływu nie ma wydajnej filtracji…, ale nie wystarczy zwiększyć tylko przepływ, potrzeba też odpowiedniej powierzchni dla bakterii. Zdanie „sump jest słabym machanikiem” należy rozumieć: sump o zbyt małym przepływie jest złym filtrem (i biologicznym i mechanicznym, jakkolwiek to rozumiemy). Przy dobrym przepływie będzie dobrym Zagadnienie jest dotykane w książce "Aquatic Systems Engineering: Devices and how They Function" Pedro Ramon Escobal. Polecam, choć trudna.  Z wzorów podanych w rozdziale 2 można wyprowadzić podany wcześniej wzór na skuteczność filtracji.   Przykład dotyczy akurat sterylizacji UV. Wzór 2.10 określa czas potrzebny na uzyskanie 99,99% sterylizacji. Fo - przepływ. G pojemność zbiornika. Dla krotności przepływu 9.2x to 1h. Wydaje mi się szaleństwem pchanie się w sump (stopień komplikacji) bez odpowiedniego przepływu...
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.