Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
56 minut temu, TomekT napisał(a):

Jarkowi zdaje się producent polecał inny

tak, polecany był Soudal Silirub, 4x tańszy 😜 co nie oznacza, że ten pokazany przez Bartka nie jest dobry ☝️

  • Lubię to 1
Opublikowano

@TomekT nie bardzo rozumiem o co chodzi z dostępem :P Może się nie zrozumieliśmy, bo ja myślałem o tym, żeby te moduły po przyklejeniu zrobić bezobsługowe. Takie powiedzmy K1 zamknięte w nich chyba pozwoliłyby na to, żeby nie dotykać tego przez X lat... Tak sobie dumam, bo oczywiście nie mam żadnego doświadczenia z K1 :P Ale może jakby zapewnić jakiś przepływ wody niewielką pompką przez taką konstrukcję to coś by tam wspomagała biologię?

Opublikowano

@Vrzechu Może faktycznie masz inną wizję, ja zrozumiałem to tak, że planujesz moduły na tylną szybę, czyli musiałyby iść pod wzmocnienie (po obu bokach fluidyzator/kaseciak). Na przykładowym moim twórczym zdjęciu, zakładając, że kaseciak to taki moduł właśnie, musiałby mieć przynajmniej jakieś 15 cm szerokości (na pewno w górnej, otwartej części), byś zmieścił tam woreczki z lawą/K1/gąbkami no i pompkę. 

g.jpeg.7e093cdcf2b64c93081295dfc59f60ff.jpeg

  • Lubię to 1
Opublikowano

@TomekT Myślałem o czymś innym. Tzn. wyobraź sobie moduł w kształcie miski. Wiercisz w nim 2 - 3 otwory (ile uznasz za stosowne). Przyklejasz do jego środka za pomocą powiedzmy silikonu, siateczki z K1. Później przyklejasz go na tylną szybę na "amen". Jednym otworkiem wprowadzasz wężykiem wodę podawaną przez jakąś małą pompkę, którą masz nawet pod pokrywą, a pozostałymi otworami woda wypływa. Jakiś przepływ jest więc woda za tym modułem się wymienia. Masz jakieś siedlisko pożytecznych bakterii a wszystko jest bezobsługowe. Taki pomysł. Teoretyzuję ponieważ nigdy tego nie testowałem jeszcze. 

  • Lubię to 1
Opublikowano
3 minuty temu, Vrzechu napisał(a):

Tzn. wyobraź sobie moduł w kształcie miski. Wiercisz w nim 2 - 3 otwory (ile uznasz za stosowne). Przyklejasz do jego środka za pomocą powiedzmy silikonu, siateczki z K1. Później przyklejasz go na tylną szybę na "amen". Jednym otworkiem wprowadzasz wężykiem wodę podawaną przez jakąś małą pompkę, którą masz nawet pod pokrywą, a pozostałymi otworami woda wypływa. Jakiś przepływ jest więc woda za tym modułem się wymienia. Masz jakieś siedlisko pożytecznych bakterii a wszystko jest bezobsługowe. Taki pomysł. Teoretyzuję ponieważ nigdy tego nie testowałem jeszcze. 

Teraz rozumiem. 👍 To jest jakiś pomysł, choć chyba trochę obawiałbym się zupełnego braku dostępu do złoża w środku. No i pytanie, czy nie stworzyłbyś martwych stref jedynie przy 2-3 otworach (może zależy od ilości otworów wlotowych/wylotowych oraz czy pompka będzie "podawać" wodę do takiego modułu, czy ją "wyciągać").

  • Lubię to 1
Opublikowano

@TomekT Triamond wstawiał zdjęcie K1 statycznego po dwóch latach i było zaledwie przybrudzone dlatego w tym pomyśle nie zakładałem problemu w którym potrzebny jest dostęp do złoża. Myślę, że przy K1 nie byłoby szansy na strefy beztlenowe nawet gdyby nie było pompki a same otwory. Woda zawsze jakoś tam by się przemieściła. 

  • Lubię to 1
Opublikowano

OK, tylko co w przypadku, gdy stwierdzisz, że takie K1 jednak za mocno hałasuje w takim zamkniętym module, a baniak będzie stał w sypialni. 🤫

  • Lubię to 1
Opublikowano

@Vrzechu ja nie robiłbym nic w akwarium, czego w łatwy sposób nie można będzie zmienić, wymienić lub w jakikolwiek inny sposób zareagować w razie awarii. Pomyśl co w przypadku awarii pompy? Najlepiej jest zrobić moduł otwarty od góry. Jego dolna część może być wąska i rozszerzać się ku górze tak aby bez problemu można było tam włożyć dłoń obok wzmocnienia.

  • Lubię to 5

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.