Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Przedstawiam poprawioną wersję startu biologicznego na WA, której autorem i pomysłodawcą  metody jest @deccorativo

Co jest nam potrzebne:

1. Woda Amoniakalna WA (roztwór 25%)

2. Bakterie: Najlepiej zaopatrzyć się w jedne z poniżej przedstawionych bakterii gdyż one nie zawierają dodatkowej pożywki.

    * Prodibio Biodigest

    * Equo Bacterya

3. Testy kropelkowe NH3/4, NO2, NO3 oraz PH o zakresie pomiarowym 7.4-9.0  ( Test PH nie jest potrzebny do samego startu, ale przyda się przed wpuszczeniem rybek)

  W zasadzie start można przeprowadzić bez testu na NH3/4, ale mając ten test mamy pełną kontrolę od samego początku.

 

Żeby odpowiednio wyliczyć ilość potrzebnego WA do startu biologicznego zbiornika w pierwszej kolejności należy obliczyć wartość brutto wody w akwarium. Mając ta wartość mnożymy ją przez 60% (0.6) a następnie dzielimy przez 400. Wynik otrzymujemy w ml.

 

Woda brutto x 0.6 / 400 = ilość WA w ml

1ml = 20 kropli

 

I tak dla zbiornika :

200L -           200 x 0.6 / 400 = 0.3 ml WA - (6 kropli)

300L -           300 x 0.6 / 400 = 0.45 ml WA - (9 kropli)

400L -           400 x 0.6 / 400 = 0.6 ml WA - (12 kropli)

500L -           500 x 0.6 / 400 = 0.75 ml WA - (15 kropli)

600L -           600 x 0.6 / 400 = 0.9 ml WA - (18 kropli)

 

Kolejne kroki po zalaniu zbiornika przez ustrojstwo lub po uzdatnieniu wody uzdatniaczem do wody kranowej.

1. Upewniamy się że w obiegu wody nie znajdują się zeolit, węgiel aktywny, Purigen, Purolite, PhosGuard, PhosEX i inne pochłaniacze, gdyż zakłócają one przebieg cyklu.

2. Na czas startu podnosimy temperaturę do 30 stopni

3. Robimy testy NH3/4, NO2 i NO3 i zapisujemy wyniki

4. Wlewamy wcześniej wyliczoną dawkę WA i po 15-20 minutach Mierzymy NH3/4 i notujemy wynik

5. Wlewamy jedną ampułkę bakterii

6. Co 3-4 dni robimy testy NH3/4 i NO2, w pewnym momencie NH3/4 powinno spadać, a NO2 zacznie rosnąć. Jak Zauważymy wzrost NO2 do pomiarów wprowadzamy NO3 i zawsze notujemy wyniki.  W chwili gdy NH3/4 i NO2 spadną do wartości poniżej 0.1ppm, a NO3 nie jest większe niż 25ppm możemy do zbiornika wpuszczać ryby, gdy NO3 jest większe niż 25ppm, należy zrobić małą podmiankę. Przed wpuszczeniem ryb należy sprawdzić wartość PH i skorygować jeśli sytuacja tego wymaga, czyli PH jest poniżej wartości 7.6 stosując np Seachem Malawi Buffer. Pamiętajmy, żeby po wpuszczeniu ryb przez kolejny miesiąc nadal monitorować poziom NO2.

 

Podczas dyskusji padły pytania co w przypadku różnicy wody netto między zbiornikami zagruzowanymi z mbuna i z mniejszą ilością kamienia w przypadku zbiorników z non-mbuną. Otóż przedstawiona metoda tak samo sprawdza się w obu przypadkach. W zbiornikach z non-mbuną, ze względu na większą ilość wody netto, stężenie amoniaku będzie nieco mniejsze, ale w dalszym ciągu wystarczające na pomyślne przeprowadzenie startu biologicznego zbiornika.

  • Lubię to 8
  • Dziękuję 1
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Poszukuję sprawdzonego sklepu z tubami led i cała resztą do zabawy z oświetleniem tj. moduły, sterowniki i co tam jeszcze potrzebne  Polecicie coś? A może jakiś forumowy rzemieślnik
    • Wydaje się mi, że nie masz się czym martwić. Są to dość młode osobniki, pewnie cały czas stresują się. Wiele razy czytałem o takich zachowaniach, u mnie podobnie było z Acei, które może nie regularnie, ale jak były młode to często zbierały się w grupę i tak robiły. Spróbuj z zakryciem boków np. kartonem.
    • Witam tydzień temu wpuściłem do dojrzałego akwarium 375l (150x50x50) 15 sztuk Placidochromis Mdoka white lips. Wcześniej były tropheusy nie było restartu, akwarium cały czas funkcjonuje od stycznia. Przy wpuszczeniu do akwarium były 4 sztuki synodontisow, 2 dni później czyli w niedzielę wpuściłem 7 sztuk Yellow i o ile Yellowy zachowują się w miarę normalnie to Mdoki cały czas pływają w jednym rogu akwarium nerwowo. Miałem dużo gatunków z Malawi ale to pierwszy raz z non mbuna i zawsze takie zachowanie po wpuszczeniu trwało max 1 dobę. Tymczasem Mdoki zachowują się już tak od tygodnia. Jest się czym przejmować? Z rzeczy ważnych ryby normalnie przyjmują pokarm, nie ocierają się o dno. Z tej strony co pływają leci zawsze pokarm ale nawet jak nikogo nie ma w pokoju to tak pływają więc nie jest to chyba to. Być może za krótka aklimatyzację zrobiłem? Ryby od razu wlałem do pojemnika i kranikiem metoda kropelkową przez kilkanascie minut aklimatyzowalem i potem wpuściłem do akwarium oczywiście bez wody. Miałem też problem z sinicami tylko na piasku jak były tropheusy. Podmianę wody zrobiłem po 3 dniach i ściągnąłem resztki sinic z piasku. Dodam że tropheusy zachowywały się normalnie. Proszę o porady :) VID20251121184751.mp4 VID20251121184526.mp4
    • Przez miesiąc to już pewnie decyzje zostały podjęte, ale może ktoś kiedyś też będzie chciał o to zapytać. Mój narurowiec działa od sześciu lat. Planuję małą modyfikację ale nie śpieszy mi się. Moje rozwiązanie nie jest standardowe, bo jest w układzie pionowym, na ścianie i na dodatek piętro niżej niż akwarium. Koło akwarium nie było miejsca miało być cicho. Zmiany jakie mam zamiar zrobić: - wymiana pompy na sterowalną (by w razie czego przedmuchać akwarium), - rezygnacja ze śrubunków i niepotrzebnych zaworów, - zmiana zaworów na stalowe (dotychczasowe pvcu, po ok 2 latach zaczynają cieknąć, śrubunki też) - rezygnacja z korpusu na żywicę (już nie pamiętam ale jest jakiś parametr wody, który powoduje, że żywica nie działa) - rezygnacja z rotametrów i zaworów regulujących przepływ wody przez złoża biologiczne (rotametry się zatarły po roku, a zdławić przepływ przez złoża można wklejając na stałe do rury jakieś przewężenie) Przez ten czas wymieniałem tylko wkłady filtrujące i te nieszczęsne zawory. Kiedyś jak będę miał czas to opiszę całość
    • Ja od 30 lat leje prosto z baterii termostatycznej kranówę. Ważna jest temperatura i tyle. Woda RO do Malawi to przesada,  chyba że masz masakryczne parametry wody w kranie - zwłaszcza NO3. Na to trzeba uważać.    
    • Tak, do sumpa dolewam kranówkę. Więcej, nie zawsze chce mi się puszczać przez węgiel i leję prosto z kranu.
    • Czyli rozumiem, że uzupełniasz odparowaną wodę zwykłą kranówką przefiltrowaną przez węgiel i dłuższy czas nic się nie dzieje. To jest dla mnie jakaś wskazówka. Dzięki.
    • Malawi to nie morszczak. Tak, szukasz problemu tam gdzie go nie ma.
    • A no po to, że mnie chodzi o wodę do dolewki nie do podmian. Temat podmian mam, jak pisałem ogarnięty, i podobnie jak Ty daję kranówkę przepuszczoną przez węgiel, a wcześniej przez filtr mechaniczny i odżelaziający. Dolewka ma uzupełniać wodę wyparowaną, w moim przypadku ok. 30-40 l/tydzień. Paruje czyste H2O, różne związki rozpuszczone w wodzie kranowej, a w konsekwencji  akwariowej, głównie sole wapnia,  zostają. Jeżeli będę uzupełniał ubytki kranówką, a u mnie jest twarda, faktycznie idealna dla pyszczaków, to z czasem stężenie tych substancji będzie rosnąć. Podmiany tylko spowolnią proces. Analogicznie, jeżeli w akwarium morskim będziesz uzupełniał wodę odparowaną solanką, to za jakiś czas będziesz miał biotop Morza Martwego.😉 Być może szukam problemu, tam gdzie go nie ma, może można w nieskończoność uzupełniać wodę odparowaną zwykłą kranówką i nic się nie dzieje,  ale na logikę, żeby nie zaburzać parametrów wody w akwarium, lepiej jest uzupełniać ubytki tym, co ubyło.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.